Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания

Содержание
  1. Правильная подготовка к посадке садовой земляники
  2. Выбираем место под землянику
  3. Как подготовить почву
  4. Подготовка почвы для весенней посадки
  5. Подготовка почвы для летне-осенней посадки
  6. Выбираем сорта и саженцы садовой земляники
  7. Покупаем рассаду
  8. Выращиваем рассаду сами
  9. Сроки посадки
  10. Сколько лет можно выращивать землянику на одном месте
  11. Выращивание земляники как однолетней культуры
  12. Выращивание земляники как двухлетней культуры
  13. Выращивание земляники двадцать шесть лет на одном месте
  14. Клубника (садовая земляника) — агротехника, строение,
  15. Агробиологические особенности клубники (садовой земляники)
  16. Строение куста клубники (четырёхлетнего возраста):
  17. Севообороты клубники (садовой земляники)
  18. Освоение земляничного севооборота по годам использования
  19. Подготовка участка и почвы
  20. Предпосадочное мульчирование почвы
  21. Сроки и схемы посадки клубники (садовой земляники)
  22. Схемы посадки клубники (садовой земляники)
  23. Посадка рассады клубники (садовой земляники)
  24. Клубника (садовая земляника) – агротехника, строение, севооборот, посадка, сорта, рассада
  25. Освоение земляничного севооборота по годам использования. В качестве предшественников можно использовать следующие культуры: зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчицу, редьку, турнепс, морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также кукурузу, клевер, тюльпаны, нарциссы.
  26. Вернуться в раздел “Фрукты-ягоды-орехи” ↩
  27. После чего сажать клубнику. Что сажать после клубники
  28. После чего сажать клубнику
  29. После чего не стоит сажать клубнику
  30. Схемы севооборотов
  31. Схема №1
  32. Схема №2
  33. Если нет свободного места на участке
  34. Еще одна простая схема
  35. Что сажать после клубники на следующий год

Правильная подготовка к посадке садовой земляники

Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания

Теперь, когда мы с вами многое узнали об истории этой необыкновенной культуры, о строении земляники, о многообразии ее сортов, наступила пора переходить от теории к практике.

Надо нам выбрать место под землянику и хорошенько его подготовить, приобрести или вырастить рассаду земляники и приступать к ее посадке.

Но для этого необходимо узнать все условия выращивания земляники. Чтобы наш «клубничный блин» не вышел комом, надо очень внимательно подойти к подготовительному процессу: учесть все премудрости при выращивании садовой земляники, прислушаться к советам бывалых садоводов, уделить ягоде немного тепла и заботы.

Прежде всего давайте определимся сколько кустов садовой земляники мы будем сажать, ведь от этого будет зависеть и размер участка под посадку.

Это очень важный вопрос, так как земляника требует к себе довольно много внимания, чтобы наши грядки были всегда в порядке.

Поэтому и посадить ее нужно столько, сколько мы сможем обиходить.

Ведь даже с небольшой по площади, но ухоженной, грядки мы можем получить гораздо больший урожай, чем с большой плантации, за которой мы не успеем хорошо ухаживать.

Выбираем место под землянику

Выбор места под посадку нашей любимой ягоды очень ответственное дело, так как от него зависят и дальнейшее развитие растения, и его урожайность.

Так что придется нам с вами, как говорится, «семь раз отмерить и только один раз отрезать».

Садовая земляника предпочитает расти на хорошо освещенных участках, которые к тому же защищены от ветров.

Конечно, она может расти и в тени, но тогда земляника будет вытягиваться, активнее будут расти листья, а не ягоды.

Зреть ягоды будут дольше, да и на вкус будут гораздо кислее, а уж труда вложить в их выращивание придется гораздо больше.

Чтобы защитить посадки садовой земляники от ветра, высаживаем ее под заслоном строений или кустарников, плодовых деревьев. Если такой возможности нет, то можно создать ветровой экран из подсолнечника или кукурузы, посадив их в два ряда.

Земляника предпочитает расти на ровной поверхности или же на небольшом склоне. Лучше всего если склон будет обращен на юго-запад.

Сажать ягоды, в этом случае, необходимо в средней или нижней части склона, но только не в верхней. Рядки садовой земляники располагаем поперек склона, чтобы во-первых — сберечь талую воду весной, а во-вторых — сберечь от смыва верхний пахотный слой земли.

Обратите внимание и на кислотность почвы. Наша любимица любит расти на нейтральных или слабокислых почвах. Если она сильно кислая, то обязательно произвесткуйте ее.

Самый лучший вариант провести известкование за год до посадки садовой земляники (еще под предшествующую культуру) или в крайнем случае за два месяца до посадки.

Внеся известь в почву перед самой посадкой, вы тем самым сильно затормозите рост корней растения. И поэтому приживаться саженцы садовой земляники будут довольно долго.

Не любит земляника и низких мест с уровнем залегания грунтовых вод меньше 0,8-1,0 м.

Если у вас на участке не найдется более высоких мест, то сажайте землянику на насыпных грядках высотой не менее 25-30 см.

Так как земляника дает самый хороший урожай на второй и третий годы после посадки, то ее рекомендуется через каждые 3-4 (в крайнем случае 4-5 лет) года пересаживать на новое место.

И только спустя 2-3 года можно будет вернуть ягоду на прежнее местожительство.

Очень важен для земляники и правильный севооборот: так ягода хорошо растет после чеснока, лука, редиса, петрушки и другой зелени, моркови, бобовых, сидератов; нежелательно высаживать после пасленовых, тыквенных, так как есть вероятность поражения корневыми гнилями или нематодой.

И еще один совет, размещайте свою земляничную полянку подальше от посадок малины и слив, в связи с тем, что есть опасность потерять половину урожая от малинно-земляничного долгоносика.

Как подготовить почву

Как мы уже знаем, из истории развития нашей земляники, формироваться она начала в лиственных лесах, на опушках и полянках, то есть там, где идет естественное обогащение почвы органикой с помощью ежегодного листопада.

Корни растения залегают неглубоко, поэтому оно способно питаться с самых плодородных слоев грунта. Из этого следует, что тощие, пересушенные почвы — это не для нашей любимицы.

А вот самыми подходящими для нее будут плодородные суглинистые почвы с хорошим перегнойным горизонтом. Вот на таких почвах садовая земляника будет давать нам отличные урожаи.

Как быть если ваш участок не соответствует этим требованиям? Значит надо улучшать почву самим, ведь нам, дачникам, не привыкать бороться с трудностями.

Если вам достался песчаный участок, то добавьте глины и перегноя (0,5-1,0 ведро сухой глины и 2-3 ведра перегноя на м²).

Если же ваша почва глинистая, тяжелая, добавьте торфа (1-2 ведра на м²), который сделает ее более рыхлой и богатой кислородом. Также на такой почве необходимо провести дренажные работы.

В связи с тем, что садовая земляника растет на одном месте несколько лет, очень важно правильно подготовить почву под посадку и внести достаточное количество предпосадочных удобрений.

И подготавливать ее лучше всего заранее. Так, если мы собираемся сажать землянику весной, то заняться грядками следует еще осенью, а если в конце лета, то не менее чем за два месяца до посадки.

На участках с совсем бедными почвами рекомендуется начинать готовить почву за два года до посадки.

Сначала на первый год выращиваем сидераты по такой схеме: в мае сеем вико-овсяную смесь, в июле заделываем ее в почву и высеваем редьку масличную, фацелию, горчицу. Эти растения можно оставить на зиму.

Весной следующего года перекапываем этот участок и сеем люпин однолетний, который в начале июля заделываем в почву. И через месяц можно приступать к посадке земляники.

Такой метод повышения плодородия почвы также хорош при отсутствии органических удобрений.

Подготовка почвы для весенней посадки

На выбранный участок вносим полуперепревший навоз, перегной или компост (8-10 кг на м² одного из трех), древесной золы (200 г), калийных удобрений (20 г).

Свежий навоз и хлорсодержащие удобрения вносить под землянику нежелательно.

Равномерно распределяем удобрения по участку и перекапываем его, стараясь не выносить на поверхность неплодородный слой почвы.

При этом тщательно выберем все большие и маленькие корни таких многолетних сорняков, как пырей, осот и других, им подобных.

Затем разравниваем вскопанный участок граблями и в таком виде оставляем его под зиму.

Весной перед посадкой земляники вносим следующие минеральные удобрения: двойной суперфосфат — 25 г на 1 кв. м, сернокислый калий — 25 г на 1 кв. м.

Удобрения равномерно рассыпаем по участку и граблями заделываем его в почву.

Подготовка почвы для летне-осенней посадки

Если вы предпочитаете сажать садовую землянику в августе-сентябре, то основные удобрения лучше всего вносить под растения-предшественники.

Если вам не удалось сделать это,то (как я уже говорила ранее) постарайтесь подготовить почву месяца за два до посадки.

В случае невыполнения и этих сроков, остается последний шанс хорошо подготовиться к посадке земляники — за 2 недели до высадки саженцев подготовить грядки, но уже количество вносимых удобрений надо уменьшить на 30%.

Выбираем сорта и саженцы садовой земляники

Итак, место под посадку земляники мы выбрали, почву заранее подготовили.

Теперь определимся какие сорта мы будем сажать. Прежде всего старайтесь выбирать местные, районированные сорта земляники, которые уже показали себя в ваших климатических условиях.

Чтобы как можно дольше иметь на своем столе эти великолепные ароматные ягоды, советую приобрести немного саженцев раннего срока созревания (10%), среднеранних и средних побольше (60%), а также сортов позднего срока созревания (30%).

Не забудьте посадить и ремонтантные сорта, как земляники лесной, так и земляники садовой. И тогда ягоды у вас будут с весны до самых заморозков.

Покупаем рассаду

Большое внимание уделите качеству посадочного материала, ведь это основа всех ваших будущих урожаев.

Конечно, лучше всего приобретать рассаду в проверенных питомниках, где она будет крепкой и здоровой.

На рынке или у незнакомых лиц желательно не покупать, так как есть риск приобрести ослабленные, зараженные растения или вовсе саженцы сортов сорной земляники, о которой мы говорили в предыдущей статье.

На что же прежде всего надо обращать внимание при покупке саженцев земляники:

  • Это должны быть коренастые однолетние растения имеющие розетку с 3-5 листочками.
  • Корневая система хорошо развита и не короче 5 см.
  • Верхушечная почка (сердечко) крепкая и хорошо развитая.
  • Диаметр рожка не менее 1,5 см.
  • Рассада не должна быть вытянутой, переросшей или, наоборот, хилой.

Обычно мы сажаем саженцы земляники имеющие один рожок, но если вы увидите в продаже двухрожковые саженцы, то берите не раздумывая, так как вам несказанно повезло.

В целях экономии семейного бюджета можно не покупать большое количество саженцев, а приобрести несколько кустиков понравившихся вам сортов и размножить их уже самим.

Для этого приобретенные саженцы высаживаем на специально отведенный небольшой участок (школку) и окружаем их заботой и вниманием.

Вовремя удаляем цветоносы, бережно раскладываем появляющиеся плети усов и помогаем маленьким розеточкам укорениться в почве, делая для них лунки и поливая.

Таким образом мы можем получить от каждого маточного растения до 40-50 саженцев.

Выращиваем рассаду сами

Если вы сажаете садовую землянику не впервые и у вас уже имеется плантация этой ягоды, то для новых посадок вы можете использовать уже и свой посадочный материал.

Во время сбора ягод приметьте самые крепкие и урожайные кусты (не старше 2-х лет) с примерно одинаковыми по размеру ягодами и без всяких болезней.

От них то мы и будем брать впоследствии усы для закладки нового участка садовой земляники. Усы обычно начинают расти в середине лета.

Когда наши отмеченные кустики отплодоносят, начнется процесс формирования усов и укоренения розеток.

Вот тут надо, не откладывая дело в долгий ящик, отбирать наиболее мощные розетки первого порядка (в крайнем случае второго).

Из розеток следующих порядков вырастают, как правило, уже более слабые кусты. Имейте ввиду, что молодые растения дают усы несколько раньше, чем плодоносящие.

Внимание! Еще один нюанс при отборе розеток для посадки. Оказывается не все молодые розеточки земляники способны плодоносить. Условно их можно разделить на «девочек» и «мальчиков».

Так вот «девочки» обычно дают отличный урожай, а вот «мальчики» оставят вас без него. Такие кусты дают множество усов, переплетая всю грядку, если их вовремя не обрезать.

Как же отличить где кто? Во-первых, для посадки берет только самую ближнюю к материнскому кусту розетку; во-вторых – «девочки отличаются от «мальчиков» более мощной розеткой листьев.

Но гораздо проще отделить «мальчиков» от «девочек» при весенней посадке. Весной у всех «особей мужского пола» только по два листика, в то время как у «девочек» – по три.

Если крупноплодную садовую землянику лучше всего размножать с помощью усов, то рассаду мелкоплодной ремонтантной земляники можно прекрасно вырастить из семян.

И хотя это довольно трудоемкий и хлопотный процесс, но результат стоит затраченных усилий и времени.

Обычно семена земляники высеваем в марте. Если хочется получить ягодки уже в текущем году, то посев лучше провести пораньше — в начале февраля.

Это , конечно, создаст дополнительные хлопоты: создание нужного температурного режима, досвечивание, сооружение укрытий при ранней высадке рассады.

Высеваем семена в ящики высотой, примерно, около 8 см, которые заполняем рыхлым грунтом. Грунт выравниваем, поливаем и разбрасываем по его поверхности семена.

Семена земляники очень мелкие, поэтому их можно и не присыпать землей сверху, а попрыскать слегка водой из пульверизатора и они немного «втянутся» в землю. Этого будет достаточно, чтобы они проросли.

Или же можно осторожно через сито их присыпать сверху песком, примерно на 1 мм.

После посева закрываем ящики пленкой или стеклом, ставим их теплое темное место и ждем всходов.

Семена могут прорасти (в зависимости от сорта) и через 10 дней, и через 30, а то и через 45 дней. Поэтому надо набраться терпения и не впадать в отчаяние, когда семена долго не всходят.

Для посадки семян земляники можно еще использовать пластиковые коробочки с крышками.

Когда появятся 2-3 настоящих листочка приступаем к рассаживанию растений по отдельным горшочкам.

Если вы не торопитесь получить ягодки как можно раньше, то, пожалуй, самый наиблагоприятнейший период для посева семян земляники наступает с начала мая по конец июня.

Посадив семена в эти сроки, мы получим в первый год отличную рассаду без особых хлопот.

Описать все способы размножения нашей любимой земляники более подробно я планирую в отдельной статье.

Сроки посадки

Теперь давайте определимся со сроками посадки наших саженцев на постоянное место жительства.

В принципе сажать садовую землянику можно практически весь дачный сезон, начиная с мая и заканчивая серединой сентября.

Но чтобы получить хороший урожай, лучше все-таки придерживаться весенней и осенней посадки.

Многие садоводы считают, что лучше весенняя посадка земляники, так как полноценно плодоносить ягода начнет уже на следующий год, а при осенней — только через год.

Весенняя посадка начинается с 20-30 апреля (в регионах с теплым климатом), и до 15 июня. Постарайтесь с весенней посадкой не запаздывать, чтобы не ушла влага из почвы.

Осеннюю посадку лучше всего проводить с середины августа и не позднее 10-15 сентября.

Если мы посадим позже этого срока, то велика вероятность того, что растения уйдут в зиму без достаточно развитой надземной части, корневой системы и не успеют заложить цветковый почки.

А это означает, что они или вообще не переживут холодную зиму, или весной долго будут чахнуть, приходя в себя.

Опытные садоводы рекомендуют сажать крупноплодную ремонтантную землянику в августе (осенняя посадка), а мелкоплодную — в мае (весенняя посадка).

На этом, пожалуй, заканчиваю статью. В дальнейшем мы поговорим о правилах посадки садовой земляники и об уходе за ней.

А сейчас посмотрите несколько видео с различными способами выращивая из семян рассады земляники от Юлии Миняевой. Может быть один из них и придется вам по душе. Мне лично понравились все)))

До скорой встречи, уважаемые читатели!

земляника

Источник: http://syperdacha.ru/pravilnaya-podgotovka-k-posadke-sadovoj-zemlyaniki/

Сколько лет можно выращивать землянику на одном месте

Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания

Землянику можно выращивать на одном месте три-четыре года, рекомендуют ученые. И очевидно, во многих случаях этой рекомендации следует придерживаться. Но садоводство – дело творческое. Вот три примера, основанных на реальной практике.

Выращивание земляники как однолетней культуры

Известно, насколько трудоемка культура земляники. Надо постоянно поливать растения, пропалывать сорняки, рыхлить почву, обрезать усы и даже опрыскивать растения для защиты их от болезней и вредителей. Но необходимость во всем этом отпадает при выращивании земляники как однолетней культуры.У нас в Латвии так делают уже многие.

Пригодны для этого, прежде всего, ранние сорта (Кокинская ранняя, Ленинградская ранняя, Ранняя Махерауха), но можно использовать и сорта среднего срока созревания (Идун, например) и даже позднеспелые, отличающиеся высокой урожайностью (Редгонтлет, Зенга-Зенгана).Землянику я сажаю на гряду в три ряда на расстоянии 40 см между рядами и 15 см в ряду.

Важно высадить растения не позже первых чисел августа. После посадки вдоль гряды устанавливаю на расстоянии 50-60 см проволочные дуги для укрытия.Рано весной, когда снег еще не полностью растаял (обычно в начале апреля), междурядья укрываю черной пленкой или рубероидом, а над дугами натягиваю прозрачную пленку.

Под ними земля нагревается быстро, не теряя влаги, а начинающие расти сорняки под непрозрачным укрытием погибают. Кроме того, под укрытием вскоре устанавливается температура 18-20°С. Если температура излишне повышается, пленку снизу поднимаю. Опылению растений она не мешает, даже наоборот, пчелы и другие насекомые под защитой пленки от ветра действуют намного активнее.

Число продуктивных цветков под пленкой возрастает еще и потому, что пыльца в дождливую погоду не намокает.Значение пленки этим не ограничивается. Ягоды, лежащие на черной пленке, всегда чистые.

Укрытие над грядкой вместе с регулярным проветриванием исключает заболевание земляники серой гнилью, предохраняет почву от высыхания, а цветки – от вымерзания во время весенних заморозков, ускоряет созревание урожая. Первого июня мы уже дегустируем ягоды, а когда земляника на открытом участке только начинает созревать, у нас уже убрано около 85 % всего урожая.

И если гнилых ягод среди выращенных на открытом участке 20 %, то среди тех, что под пленкой, – всего 1 %.Середина июня обычно столь теплая, так что пленку можно убрать, чтобы не мешала снять ягоды. Урожай собран практически уже до начала июля, к первому августа убираю черную пленку и полностью выкапываю (и выбрасываю) растения центрального ряда.

Потом грядку обильно поливаю, разрыхляю почву между оставшимися боковыми рядами и в эту свободную зону размещаю усы земляники обоих рядов.

Усы к этому времени выросли уже длинные, с большим количеством розеток, которые не могли укорениться из-за черной пленки.

Укореняются они теперь быстро, особенно если их вовремя поливать, и к первому августа я выкапываю оставшиеся два ряда земляники, оставляя лишь рассаду, а потом высаживаю ее с комом земли на новое подготовленное для нее место. Это хороший посадочный материал. Ведь известно, что молодые растения, а мы имеем дело именно с такими, дают большее число усов и более ценную рассаду, что в конечном итоге повышает урожай с плантации.

Кроме указанных сортов, из семян выращиваю ремонтантную землянику.

По материалам журнала “Приусадебное хозяйство”, Васариетис Ян Фридрихович, Латвия, садовод-любитель

Выращивание земляники как двухлетней культуры

На основе многолетнего опыта по выращиванию земляники на подмосковном садовом участке мы пришли к выводу, что экономически выгодно оставлять ее на одном месте в течение двух лет. Сажать и ухаживать за однолетними и двухлетними кустами гораздо легче, чем за трех- и четырехлетними.

Кроме того, однолетние и двухлетние растения мало поражаются вредителями и болезнями, дают большой урожай крупных ягод высокого качества.
Но рассчитывать на хороший урожай в первом же году плодоношения можно только вырастив раннюю здоровую рассаду.

Мы рассаду по мере ее готовности высаживаем на приготовленные грядки до 1 августа. И к концу сентября образуются сильные кусты с 2-4 почками. Однолетний куст дает нам 300-350 г ягод, то есть 1,2-1,3 кг с 1 м2, двухлетний соответственно 500-600 и 1,8-2 кг.После двух лет плодоношения землянику уничтожаем.

Возвращаем на прежнее место через четыре года. Ее предшественниками являются лук, морковь, горох, свекла, укроп, редис, петрушка. В год посадки часть площади, предназначенной под землянику, занимаем укропом и редиской, которые убираем в июне.

На 1 м2 земли вносим 1-2 ведра компоста и 30 г полного гомельского удобрения с микроэлементами. Перекапываем почву на глубину 25 см и за 3-5 дней до посадки делаем гряды шириной 1 м, располагая их с севера на юг.

Выращиваем три сорта: Фестивальная, Зенга-Зенгана и Народная.Для подготовки рассады ежегодно закладываем маточную грядку (3х1 м), на которую в июле высаживаем 5 розеток-усов, взятых от однолетних хорошо плодоносящих кустов.

На второй год после посадки на маточной грядке все цветоносы срезаем и получаем только усы-розетки. Их пришпиливаем и после укоренения розетки отделяем от маточного куста, что способствует росту следующих усов.

Пять маточных кустов к 1 – 15 июля дают 100-120 розеток здоровой рассады. Можно получить и больше, если сделать парник с искусственным туманом.

Основной уход за рассадой заключается в своевременном пришпиливании усов, рыхлении почвы, поливе при сухой погоде и, если розетки развиваются слабо, подкормке (1 ведро коровяка на 4-5 ведер воды или 20-25 г мочевины на 10 л воды) под корни растений после полива.

По мере развития розеток (при появлении 3-4 листьев) рассаду выкапываем с комом земли, не тревожа корней, и высаживаем на ранее подготовленные грядки в два ряда, отстоящие на 60 см. Расстояние между кустами 35-40 см.

При посадке розеток в каждую лунку вносим 2 столовые ложки древесной золы и одну чайную ложку суперфосфата, пол-литра 0,02 %-ного раствора марганцовки, обильно поливаем и мульчируем торфопесчаной землей.При посадке усов с комом земли выпадов у нас не бывает, приживаемость 100 %, растения не болеют и быстро развиваются.

Уход за посадками обычный: полив, рыхление почвы и прополка.Весной следующего года обработку начинаем рано, как только сойдет снег. Срезаем сухие листья, подкармливаем золой (2 столовые ложки на куст), промачиваем почву раствором марганцовки малинового цвета и рыхлим землю. С обработкой кустов запаздывать, считаем, нельзя. Запоздание сильно снижает урожай.

После срезки сухих листьев для профилактики растения опрыскиваем настоем чеснока (250-300 г чеснока пропускаем через мясорубку, заливаем водой, настаиваем 2-3 дня, процеживаем и доводим раствор до 10 л). Иногда применяем настои горчицы, табачной пыли, зольного отвара. Между рядами земляники выращиваем чеснок для отпугивания вредителей.

При наливе ягод под плодоножки подставляем рогульки из ивы длиною 20-30 см, предварительно очищенные от коры. Подставки служат нам несколько лет. После сбора урожая мы их убираем, предварительно продезинфицировав в течение часа в 1 % ном растворе медного купороса и просушив.

Когда урожай убран, кусты второго года плодоношения выкапываем, отряхиваем от земли и сжигаем, а у кустов первого года плодоношения удаляем старые листья и опрыскиваем растения настоем чеснока.

По материалам журнала “Приусадебное хозяйство”, Фурсевич Семен Семенович, г. Москва, садовод-любитель

Выращивание земляники двадцать шесть лет на одном месте

Земляника может плодоносить на одном месте 20 и более лет. Как этого добиться, и имеет ли это практическое значение?
Красавица Загорья на нашем садовом участке ежегодно обильно плодоносит, хотя и посажена в 1958 году – 26 лет назад. Почему она сохранила “молодость” и способность давать урожай спустя четверть века? Основное в принятой нами агротехнике – использование листового перегноя.

Он служит единственным удобрением земляники. Готовим его осенью. Во время листопада собираем лист, березовый и яблоневый, укладываем его в кучу на солнечном месте участка, послойно пересыпая золой и суперфосфатом, тщательно накрываем толем, листовой резиной и даем ему “зреть” до следующей осени. Через год перегной представляет собой однородную массу без каких-либо следов первоначальных листьев.

Ни пищевых отходов, ни фекалии в листовой перегной не вносим.Дважды в год мы мульчируем почву под земляникой листовым перегноем: в самом начале осени и ранней весной. В конце августа, убрав старый лист земляники и разрыхлив почву, насыпаем вокруг каждого куста слой его в 3-4 см.

Это осеннее мульчирование, кроме “питательного” назначения, служит утеплителем на осень – зиму и не дает весной после таяния снега оголяться корням.В конце апреля, когда земля прогреется, мы обрабатываем землянику таким же способом, как и осенью. Благодаря ранней обработке и мульчированию листовым перегноем сохраняем весеннюю влагу в почве.

В этой рыхлой питательной среде у земляники ежегодно вырастает масса молодых корешков и таким образом она как бы омолаживается и вновь обильно плодоносит, не образуя причем мощного листового аппарата и препятствуя появлению большого количества усов (которые мы удаляем). Этому же способствует и то, что в течение всего вегетационного периода мы не поливаем.

Итак, описанный способ выращивания земляники, во-первых, избавил нас от частой замены посадок, что сэкономило немало времени. Во-вторых, позволил, как я уже сказала, обходиться летом без поливов, а это не только облегчило уход, но и улучшило вкус ягод и повысило их сохраняемость.

И, в-третьих, предохранил землянику от заболевания серой гнилью, так как нет избытка азотного удобрения, да и кусты из-за малого количества листьев хорошо проветриваются. Ягоды, лежащие на мульче, не гниют даже в сырую погоду, потому что листовой перегной не образует на своей поверхности корку и дождевая вода уходит в почву.

В заключение хочется предостеречь садоводов от применения навоза при выращивании земляники. Мне кажется, что порой именно это приводит к тому, что землянику после 3-4 лет нельзя выращивать на том же месте.

От навоза появляются сорняки, образуется излишне много листьев и усов в ущерб плодоношению, создаются условия для развития серой гнили.

Я убеждена: сама земляника не требует частой смены, скорее это результат неправильного ухода за ней – избыток азота.

По материалам журнала “Приусадебное хозяйство”, Гельвиг Людмила Васильевна, Ленинградская область, садовод-любитель, 1985 г.

Источник: http://spravochniki.pensionerka.net/priusadebnoe_hozyaistvo/zemlyanika_sposoby.shtml

Клубника (садовая земляника) — агротехника, строение,

Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания

севооборот, посадка, сорта, рассада

Агробиологические особенности клубники (садовой земляники)

Клубника (садовая земляника) — многолетнее травянистое вечнозелёное растение с регулярным обновлением листьев.

Наблюдаются две волны активного роста листьев — весной в начале вегетации и летом после сбора урожая.

Наибольшая потеря листьев происходит в период с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях живыми к весне остаются только рожки.

Надземная часть куста клубники состоит из однолетних рожков с верхушечными и пазушными почками, листьев, цветоносов, усов с розетками. Корневая система клубники мочковатая, разветвленная. Состоит из многолетнего корневища, придаточных корней рожка и боковых мочковатых корней. Основная масса корней (более 80%) располагается в верхних слоях почвы (до 20-25 см).

Строение куста клубники (четырёхлетнего возраста):

1 — однолетний рожок; 2 — многолетнее корневище; 3 — цветонос; 4 — лист; 5 — ус;

6 — розетка; 7 — верхушечная почка; 8 — пазушная почка;

9 — боковые корни; 10 — придаточные корни рожка.

Севообороты клубники (садовой земляники)

Клубнику не рекомендуется бессменно выращивать на одном и том же месте, так как в почве накапливаются семена сорняков, возбудители болезней и вредители.

Для интенсивного использования площади и получения высоких урожаев необходимо применять севооборот со следующим чередованием культур:

1. Ранние зеленные (редис, салат, укроп), сидераты + посадка клубники (20 июля — 1 августа);

2. Клубника первого года плодоношения;

3. Клубника второго года плодоношения;

4. Клубника третьего года плодоношения + зеленные, сидераты.

Освоение земляничного севооборота по годам использования

В качестве предшественников можно использовать следующие культуры:

зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчицу, редьку, турнепс,

морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также кукурузу, клевер, тюльпаны, нарциссы.

В таком севообороте для посадки ежегодно требуется площадь 5-6 м2 при потребности в ягодах клубники 15-18 кг (со средней урожайностью 1 кг/м2). Севооборотную площадь через две ротации (8 лет) меняют местами. Участки располагают так, чтобы ряды клубники были направлены с юга на север.

Подготовка участка и почвы

Для клубники пригодны хорошо защищенные светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Участок должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). На заболоченных участках делают отводные канавы, подсыпку земли.

Клубнику выращивают на всех почвах, но лучшие для нее — среднесуглинистые. Глинистые и песчаные почвы должны быть удобрены навозом, компостом. Сравнительно хорошо она растет на почвах, где pH не ниже 5,0, но лучше на слабокислых почвах с pH 5,5-6,0.

Кислые почвы (pH 5,0 и ниже) известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного горизонта с обязательным внесением органических удобрений (в виде компостов) или зеленых удобрений (заделка сидеральных культур). На почвах, где pH выше 6,0, вносят торф, гипс, минеральные удобрения, слабый раствор соляной кислоты.

Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на полный штык лопаты, выборку и удаление корневищ многолетних сорняков, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка.

В почву, хорошо окультуренную и заправленную удобрениями в предшествующие годы, дополнительно вносить удобрения не следует.

На бедных почвах лучшие предшественники клубники — сидеральные культуры (горчица, фацелия и др.

), которые заделывают в почву в период цветения; такой же эффект дает внесение растительных остатков молодых сорняков и т. п. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки клубники.

Предпосадочное мульчирование почвы

Мульчирование почвы увеличивает урожайность клубники на 30-35 %, ускоряет созревание ягод на 3-5 дней, уменьшает поражение ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу. Мульчировать почву можно различными светонепроницаемыми материалами: темной плёнкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п.

Мульчматериал шириной 60-120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений.

Между полосами мульчи с растениями можно расстилать ленты рубероида шириной 30-40 см на период с весны до окончания плодоношения клубники (садовой земляники). Это предотвращает рост сорняков в междурядьях и уменьшает испарение влаги с поверхности почвы. Мульчматериал можно раскладывать и под уже посаженные растения.

Сроки и схемы посадки клубники (садовой земляники)

Существует общее правило: чем раньше высаживают растения, тем лучшее развитие и больший урожай следует от них ожидать на следующий год. Осенняя посадка клубники должна быть закончена до 5 сентября, иначе может быть плохая приживаемость рассады, гибель в зимний период и большая изреженность в первый же год.

Для клубники пригодны одно- и многострочные схемы посадки. Чтобы получить рассаду, маточные растения высаживают по одно- и двухстрочной схемам. Такие схемы применяют и при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях.

С маточного участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды.

На участке, предназначенном для получения ягод, растения высаживают по трёх- или пятистрочной схеме.

При таком размещении на следующий год после получения первого урожая растения средних рядов можно удалить (вырезать) с тем, чтобы обеспечить лучшие условия для плодоношения в последующие годы.

На освободившихся местах в качестве уплотнителя можно выращивать однолетние овощные или цветочные культуры: редис, кочанный салат, репу, капусту, лук, чеснок, тюльпаны и др.

Схемы посадки клубники (садовой земляники)

Для многострочных посадок лучше подходят слабооблиственные сорта: Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут, Редгонтлет.

Густооблиственные сорта, склонные к сильному поражению ягод серой гнилью (Зенга Зенгана), следует размещать с большими расстояниями между растениями.

Посадка рассады клубники (садовой земляники)

Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений. При посадке в лунку (ямку) корни рассады опускают, расправляют, чтобы они не сбивались в комок и не загибались концами вверх.

Затем равномерно распределяют корни и засыпают лунку, уплотняя почвой в два-три приёма, не допуская пустот около корней.

При этом нужно следить за правильной глубиной посадки: верхушечная почка (сердечко) должна находиться на уровне поверхности почвы.

Горшечную рассаду посадить проще: в лунку вставляют горшок, уплотняют его почвой, соблюдая правильную глубину посадки.

Клубника (садовая земляника) – агротехника, строение, севооборот, посадка, сорта, рассада

Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

Клубника (садовая земляника) – многолетнее травянистое вечнозелёное растение с регулярным обновлением листьев.

Наблюдаются две волны активного роста листьев – весной в начале вегетации и летом после сбора урожая.

Наибольшая потеря листьев происходит в период с поздней осени до весны при пониженных температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях живыми к весне остаются только рожки.

Надземная часть куста клубники состоит из однолетних рожков с верхушечными и пазушными почками, листьев, цветоносов, усов с розетками. Корневая система клубники мочковатая, разветвленная. Состоит из многолетнего корневища, придаточных корней рожка и боковых мочковатых корней. Основная масса корней (более 80%) располагается в верхних слоях почвы (до 20-25 см).

Освоение земляничного севооборота по годам использования. В качестве предшественников можно использовать следующие культуры: зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчицу, редьку, турнепс,

морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также кукурузу, клевер, тюльпаны, нарциссы.

В таком севообороте для посадки ежегодно требуется площадь 5-6 м2 при потребности в ягодах клубники 15-18 кг (со средней урожайностью 1 кг/м2). Севооборотную площадь через две ротации (8 лет) меняют местами. Участки располагают так, чтобы ряды клубники были направлены с юга на север.

Для клубники пригодны хорошо защищенные светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Участок должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). На заболоченных участках делают отводные канавы, подсыпку земли.

Клубнику выращивают на всех почвах, но лучшие для нее – среднесуглинистые. Глинистые и песчаные почвы должны быть удобрены навозом, компостом. Сравнительно хорошо она растет на почвах, где pH не ниже 5,0, но лучше на слабокислых почвах с pH 5,5-6,0.

Кислые почвы (pH 5,0 и ниже) известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного горизонта с обязательным внесением органических удобрений (в виде компостов) или зеленых удобрений (заделка сидеральных культур). На почвах, где pH выше 6,0, вносят торф, гипс, минеральные удобрения, слабый раствор соляной кислоты.

Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на полный штык лопаты, выборку и удаление корневищ многолетних сорняков, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка.

В почву, хорошо окультуренную и заправленную удобрениями в предшествующие годы, дополнительно вносить удобрения не следует.

На бедных почвах лучшие предшественники клубники – сидеральные культуры (горчица, фацелия и др.

), которые заделывают в почву в период цветения; такой же эффект дает внесение растительных остатков молодых сорняков и т. п. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки клубники.

Мульчирование почвы увеличивает урожайность клубники на 30-35 %, ускоряет созревание ягод на 3-5 дней, уменьшает поражение ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу. Мульчировать почву можно различными светонепроницаемыми материалами: темной плёнкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п.

Мульчматериал шириной 60-120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений.

Между полосами мульчи с растениями можно расстилать ленты рубероида шириной 30-40 см на период с весны до окончания плодоношения клубники (садовой земляники). Это предотвращает рост сорняков в междурядьях и уменьшает испарение влаги с поверхности почвы. Мульчматериал можно раскладывать и под уже посаженные растения.

Существует общее правило: чем раньше высаживают растения, тем лучшее развитие и больший урожай следует от них ожидать на следующий год. Осенняя посадка клубники должна быть закончена до 5 сентября, иначе может быть плохая приживаемость рассады, гибель в зимний период и большая изреженность в первый же год.

Для клубники пригодны одно- и многострочные схемы посадки. Чтобы получить рассаду, маточные растения высаживают по одно- и двухстрочной схемам. Такие схемы применяют и при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях.

С маточного участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды.

На участке, предназначенном для получения ягод, растения высаживают по трёх- или пятистрочной схеме.

При таком размещении на следующий год после получения первого урожая растения средних рядов можно удалить (вырезать) с тем, чтобы обеспечить лучшие условия для плодоношения в последующие годы.

На освободившихся местах в качестве уплотнителя можно выращивать однолетние овощные или цветочные культуры: редис, кочанный салат, репу, капусту, лук, чеснок, тюльпаны и др.

Вернуться в раздел “Фрукты-ягоды-орехи” ↩

Источник: http://Fesada.ru/flora/fruits/klubnica/klubnica.html

После чего сажать клубнику. Что сажать после клубники

Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания
Подписаться

Клубника уже через 3-4 года выращивания становится менее продуктивной. Почва зарастает корневищами сорняков, в ней накапливаются возбудители болезней и вредители. Поэтому важно соблюдать правила севооборота:

  • в течение минимум 2-3 лет нельзя выращивать на грядке одну и ту же культуру,
  • зеленые удобрения отлично помогают обогатить и оздоровить почву; лучше всего запахивать их в начале фаз бутонизации или цветения.

После чего сажать клубнику

Полезно продумывать схему севооборота так, чтобы на старое место ягодник возвращался только через 4-5 лет. При этом большое значение для получения отличного урожая является выбор предшественников.

Отличный вариант – сидераты:

  • люпин (однолетний и многолетний),
  • фацелия,
  • овес,
  • клевер,
  • смесь злаковых и бобовых многолетних трав.

Многие из них выделяют в почву вещества, губительные для нематод, грибов и ряда сорняков.

Также на зеленое удобрение подойдут:

  • календула,
  • бархатцы,
  • настурция.

Эти растения хорошо обеззараживают почву.

Еще хорошие предшественники:

  • бобы, горох, фасоль,
  • чеснок и лук,
  • редис, редька, сельдерей, морковь, турнепс,
  • петрушка, укроп, шпинат,
  • кукуруза,
  • злаки, не поражающиеся нематодами.

После чего не стоит сажать клубнику

Нежелательно сажать после культур, подверженных поражению стеблевой нематодой:

  • огурцы,
  • капуста,
  • представители семейства астровые – астры, листовой и цикорный салаты, эстрагон,
  • лютиковые – нигелла.

Плохими предшественниками станут растения, имеющие с земляникой общие болезни и вредителей:

  • пасленовые – картофель, помидоры, перец, баклажаны,
  • розоцветные.

Также нежелательно сажать садовую землянику после раскорчёвки многолетних насаждений малины, смородины, косточковых культура – это может способствовать развитию гнилей.

Схемы севооборотов

Идеальным вариантом при планировании грядок будет сразу предусмотреть севооборот на 4 или 5 лет вперед. Это поможет поддержать плодородие почвы, в профилактике заболеваний, а также для борьбы с сорняками и вредителями.

Схема №1

Первый год. Бобовые культуры в качестве зеленого удобрения (особенно для бедных почв).

Весной в грунт вносят на 1 кв. м:

  • 1/2 ведра органики,
  • 1 ст. л. суперфосфата,
  • 1 ч. л. сульфата калия.

Если на вашем участке кислые почвы – осенью внесите известковые материалы.

Второй год. Хороший вариант – лук на зелень. Также можно посадить редис и салат.

В почву вносят на квадратный метр:

  • 1 ст. л. суперфосфата,
  • 1 ч. л. сульфата калия,
  • 1 ч. л. аммиачной селитры.

В середине лета после зелени на грядку можно высадить рассаду клубники. Почву замульчировать перегноем.

Третий и четвертый год. Клубничные грядки плодоносят.

Пятый год. Ягодник плодоносит. После сбора урожая растения выкапывают, грядку перекапывают и высаживают зелень, озимую рожь или сидераты.

Схема №2

Если почвы на вашем участке очень бедные или нет возможности внедрить первый вариант, можно соблюдать севооборот с использованием сидератов (рапс, горчица, овес).

Первый год. Ранняя зелень – лук, салат, укроп, редис, – ее собирают до середины лета. Затем высевают сидераты, молодые растения которых заделывают на глубину 2-3 см. Хорошо при этом полить раствором ЭМ-препарата.

За 10-12 дней до посадки земляники (до 1 августа) почву перекапывают.

Второй и третий год. Плодоносит клубника.

Четвертый год. Ягодник плодоносит. После сбора урожая культуру удаляют и на ее место высевают сидераты или озимую рожь.

Если нет свободного места на участке

Садовод Валерий Шафранский советует сделать так называемую “плавающую” плантацию. Для этого:

  1. Дают клубничным усам свободно разрастись. Их подкармливают и поливают.
  2. Ряды старых кустов выкапывают, а из молодых образуют новые ряды.

Таким образом земляничная грядка постепенно переползает на новое место.

Еще одна простая схема

Директор филиала КФХ “Фруктовый сад”, кандидат с/х наук Солтан Гаджиев советует выбирать именно горчицу, чтобы убрать инфекцию и обеззаразить почву. В ее корнях содержатся вещества, очищающие почву от патогенов и создающих благоприятный микроклимат для растений.

По его словам – достаточно одного года таких посевов:

  1. После уборки урожая садовой земляники ягодник раскорчевывают и весной засевают горчицей.
  2. Затем – еще один посев и запахивание.
  3. И все, следующей весной можно возвращать клубнику.

Что сажать после клубники на следующий год

На следующий год после клубники хорошо сажать на истощенную почву бобовые культуры. Кроме того:

  • сидераты;
  • чеснок;
  • редис и зелень;
  • морковь;
  • свекла.

Если после уборки плантации грядку основательно заправить навозом (под осеннюю перекопку), весной можно сажать огурцы, кабачки, тыкву.

Источники:

  • Рекомендации Валерия Шафранского. Журнал “Сад, огород – кормилец и лекарь” №9 (2019)
  • Спецвыпуск журнала “Сад, огород – кормилец и лекарь” №5 (2019)

Источник: https://mr-ogorodnik.ru/klubnika/sevooborot-klubniki/

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: