Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

Содержание
  1. Страна вечно зеленых помидоров, или как выращивать томаты в зоне рискованного земледелия
  2. Выращивание томатов в закрытом грунте
  3. Выращивание томатов в открытом грунте
  4. Как вырастить помидоры в холодных регионах страны
  5. Выбираем семена
  6. Выбор и подготовка грунта
  7. Подготовка семян к посеву
  8. Посев семян на рассаду
  9. Пикировка рассады
  10. Подкормка рассады
  11. Высадка рассады в теплицу
  12. Высадка рассады в открытый грунт
  13. Пасынкование
  14. Подвязывание помидоров
  15. Подкормка
  16. Сбор урожая
  17. Растим томаты в зоне рискованного земледелия
  18. Рассада
  19. Посадка в грунт
  20. Удаление пасынков
  21. Подкормка в теплице
  22. Профилактика болезней
  23. Посадка помидор методом Маслова: старый новый метод увеличения урожайности в 2-3 раза
  24. Основы метода Маслова
  25. Для каких сортов томатов применяется метод
  26. Достоинства и недостатки технологии
  27. Как правильно посадить рассаду помидора первым методом
  28. Посадка вторым способом Маслова с укоренением пасынков
  29. Пересадка взрослых растений
  30. Уход при выращивании на постоянном месте
  31. Рассада
  32. Посадка в грунт
  33. Удаление пасынков
  34. Подкормка в теплице
  35. Профилактика болезней
  36. Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход
  37. Только босиком!
  38. Путь от рассады…
  39. …до высадки в грунт
  40. Каждый день ровно в полдень

Страна вечно зеленых помидоров, или как выращивать томаты в зоне рискованного земледелия

Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

Однажды молодой человек привел девушку в дом своих родителей. Во время демонстраций свекром своих огородных достижений, девушка увидав едва побуревшую помидору сорвала и начала кушать ее…

На протесты хозяев дома как можно есть зеленые помидоры, невестка ответила что у них дома только такие и едят. С тех пор прошло много времени.

Девушка стала матерью 2-х детей (в том числе и меня), примерной хозяйкой в доме и лучшей огородницей в нашей небольшой пригородной деревеньке.

В ее огороде растут помимо упомянутых уже помидор, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, баклажаны, огурцы, и много других культур.

Сегодня я постараюсь рассказать про выращивание помидор так, как делает это моя мама. Если вы решите использовать наши советы, то необходимо учитывать, что все сроки указанные в статье относятся к г.Ижевску и Удмуртской республике, если переносить их на Москву и Московскую область, то можно смело сроки сдвигать на неделю раньше.

А вообще, сроки сева и высадки в грунт в вашем регионе легко выяснить у наиболее удачных дачников-огородников, проживающих по соседству.

Эти сроки могут различаться на одной территорий на неделю и больше, в зависимости от угла наклона почвы к горизонту и ориентаций его по сторонам света (южный склон с небольшим углом наклона идеальное место для огорода).

Подготовка к выращиванию томатов начинается еще осенью. В первую очередь выбирается участок, лучшим предшественником для помидор являются огурец и другие тыквенные, лук, морковь, бобовые, капуста; почва должна быть богата органическими веществами, легкая по механическому составу.

Далее следует подготовить землю для заполнения горшочков при выращиваний рассады, для этой цели мы обычно используем землю из теплицы, которую просеиваем и набиваем в синтетические мешки из под сахар, муки. Мешки помещаются под навес так, чтобы зимой их не присыпало снегом, и они гарантировано промерзли т.

е. дезинфицировались.

Выращивание томатов в закрытом грунте

Весенние работы начинаются 1 марта когда мешки с заранее заготовленной землей заносим в теплое помещение для оттаивания.

Посев производим 5 марта, но здесь есть особенность. В последнее время когда цены на семена томатов превысили все разумные пределы, а за качество семян никто отвечать не хочет, мы несколько изменили методику сева.

5 марта семена закладываются на проращивание в расстилки, это такие плоские емкости, заполненные водой до половины высоты, на поверхности которых плавает пенопласт во всю площадь емкости, на пенопласт кладут фильтровальную бумагу (салфетку) концы которой опущены в воду на дне емкости.

Семена выкладываются на поверхность салфетки, а емкость помещают на батарею. Таким образом каждое семечко находится на влажной салфетке в окружений теплого влажного воздуха, в любой момент доступное осмотру. Через 2-3 дня семена раскалываются и между створок появляется белый маленький корешок, самое время переносить семена в землю.

Мы высеваем томаты в ячейки размером 3*3 см собранные в кассеты по 144 шт. голландского производства (сейчас в продаже появились и отечественные).

В ячейки набиваем согретую и увлажненную почву, немного трамбуем на дно лунки, образовавшейся после трамбования, на глубину 0,5-1 см кладется проросшее семечко, которое сверху присыпается почвой без трамбования. Данная методика позволяет контролировать качество семян, ускоряет прорастание особенно старых семян и позволяет избавиться от одного пикирования, отнюдь не безболезненного для растения.

Первые всходы появляются через 2-3 дня после посева с проращиванием и 5-6 день при посадке сухих семян.

С этого времени необходим хороший уход, чтобы рассада не вытянулась, температура воздуха днем 20-22, ночью 16-18 градусов, мы используем для этого окно в прихожей, где можно снизить температуру воздуха не встречая возражений со стороны жильцов.

Большой проблемой в нашем регионе является низкая освещенность которая приводит не только к замедлению роста, вытягиванию рассады, но и к повышению восприимчивости растении к заболеваниям. В какой-то мере эту проблему решаем снижением температуры воздуха, также возможно применение досвечивания (мы не используем).

В особо неудачные годы, когда пасмурная погода продолжалась 3 недели и больше (а что вы хотели зона рискованного земледелия, у нас еще и снег бывает 5 июня, который может пролежать пол дня) мы теряем до 20% рассады от грибкового поражения корней (причем первыми гибнут труды отечественных селекционеров, а голландские гибриды обычно стоят).

В первую неделю апреля мы производим первую пересадку, рассада из кассеты достается с комком земли, плотно окутанном корнями. Пересадку производим в стаканчики объемом 300-400 мл, заглубляя растения до первого настоящего листа. Благодаря использованию кассет при пересадке не травмируется корневая система рассады, и она легко переносит пересадку, и не требует затемнения.

В период с 1 апрель до высадки в теплицу необходимо провести 2 подкормки рассады 1 и 2 неделя мая; 30 грамм кристаллина (или любого другого водорастворимого удобрения, можно жидкие удобрения) на 10 литров теплой воды, и проводится обычная поливка.

К слову о поливе не так страшен недостаточный полив, как страшно заливание рассады, если начнется корневая гниль то ее будет трудно остановить.

Высадку рассады в пленочную теплицу на постоянной место производится на 2 неделе мая. Земля в теплице готовим так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опила, соломы, сосновой хвой, дальше 10 см свежего навоза, и 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы (парник набивается так же), избыток земли используется для огорода.

Высаживают рассаду по схеме 75*60 см(мы высаживаем в грядки по схеме 40*60 см между грядками тропинка от растения одной грядки до растения другой 110 см) в выкопанные лунки выливают 5л воды и 30г комплексного удобрения(нитроаммофоска, диаммофос, растворим, кристаллин), рассаду заглубляют до первых листьев. При высадке проводят первое пасынкование т.е.

удаление боковых побегов из пазух листьев.

Уход за томатами на постоянном месте заключается в пасынкований раз в 2-3 неделе подвязываний, поливке раз в 2-3 дня. Подкармливания не проводят.

Необходимо в любой период вегетаций удалят сухие желтые листья, к началу августа растения томатов должны выглядеть следующим образом: шапка листьев на верхней трети растения, в середине кисти с томатами разной степени зрелости, а в нижней трети голый стебель.

Такое формирование позволяет максимально оградить томаты от фитофторы за счет хорошего обдувания растений и уменьшению влажности в глубине куста.

Уборку урожая производится по мере созревания обычно первые помидорки мы едим на 2 неделе июня, срывая только красные спелые помидоры, массовую уборку помидор мы производим перед первыми заморозками когда убираем все плоды, любой степени зрелости, обычно последняя неделя августа.

Выращивание томатов в открытом грунте

Семена на проращивание, для открытого грунта, мы закладываем 25 марта.

Посев производим в кассеты, на 2 и 3 неделе нужно подкормить рассаду раствором водорастворимого удобрения (30 кристаллина на 10л воды).

Полив при кассетном выращиваний необходимо производить часто, каждый или через день, наливая воду не поверх растений, а в поддон так чтобы земля сама набрала влагу, и обязательно теплой водой.

Первую пересадку производим в Первомайские праздники, в парник. Парник представляет собой каркас высотой 70 см, на который натянута пленка. Набивку парника производим послойно: первый слой 10 см опила (соломы, хвой), второй 10 см навоза, третий 15 см прошлогодней земли из парника. Землю перед посадкой необходимо подкормить, 50 г комплексного удобрения (нитроаммофоска и т.д.

) на квадратный метр площади парника. Земля при посадке должна быть теплой и влажной. Посадку производим по схеме 10*10 см, заглубляя корни рассады как можно глубже до нижних листьев, во время посадки необходимо произвести первое пасынкование, удаляя все боковые побеги из пазух листьев. Если в день высадки светит яркое солнце, то необходимо произвести затемнение на 2-3 дня.

Рассада в парнике растет до высадки в грунт примерно до 1-5 июня. Полив парника производится раз в 2-3 дня, и здесь не надо боятся залить расаду т.к.

парник не имеет водонепроницаемого дна и лишняя вода уйдет в почву. На 3 и 4 неделе мая производим подкормку, совмещенную с поливом (см. выше).

К моменту высадки в грунт хорошая рассада имеет 1-2 цветущие кисти, они конечно не принесут урожая, но говорят о зрелости растений.

Высадку в грунт на постоянное место производим 1-5 июня, иногда и позже в зависимости от погоды. Земля перекапывается, разбиваются грядки и выкапываются лунки по схеме 70*30 см, в лунку добавляют 30 г комплексного удобрения (нитроаммофоска) наливается вода 5 л.

Правила высадки те же максимально заглубить растение, но не закапывая зеленых листьев (желтые можно удалить).

При посадке производят второе пасынкование, необходимо стараться в течений всего периода роста томатов чтобы растение росло в один стебель, но после начала плодоношения обычно в этом отпадает необходимость. После высадки рассады ее необходимо притемнять 3-4 дня, эта пересадка одна из самая ответственная.

Корневого кома при выращиваний в парнике не получается, и травмированные пересадкой корни не в состояний обеспечить надземную часть рассады водой, еще одна сложность этой пересадки неожиданно приходящие заморозки, которые в нашем регионе не так уж и редки.

Поливку растений на постоянном месте производят в зависимости от погодных условий (в сезоне 2004 года мы вообще не поливали ничего в огороде), но необходимо помнить, что растениям открытого грунта лучше обильный и редкий полив, чем частый и скудный.

В общем случае после полива, земля должна оставаться как после хорошего 1-2 дневного моросящего дождя. Если есть желание поливать каждый день, то поливайте частями, т.е. сегодня 1-й ряд, завтра 2-й и т.д.

, но не нужно поливать мало, земля должна промокнуть минимум на 10 см, а не пыль прибить.

Сразу после посадки или спустя 1 неделю проводим окучивание томатов, землю присыпают таким образом, чтобы между соседними рядками сформировались замкнутые канавки, в которые можно наливать воду, производя полив. Пасынкование производят с периодичностью 1 раз в 2 недели, формируя растение в 1 ствол.

Уборку плодов начинаем с 1 недели августа, только красные. Все плоды, не взирая на степень зрелости, собираем лишь перед первыми утренними инеями, первая неделя сентября. Собранные плоды помещаем в низкие пластиковые ящики, на дно обязательно постелить газеты, ящики помещаются в защищенное от заморозков помещение.

После уборки всех плодов, ботвы, и перекопки почвы, где росли томаты, лук, чеснок, и другие рано убираемые культуры, для отдыха почвы мы высеваем рожь.

Атаманов А. А.

Источник: https://varieties.ru/st-tomato1.html

Как вырастить помидоры в холодных регионах страны

Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

 Каждый, кто занимается выращиванием томатов в Сибири, мечтает, выйдя погожим утром в огород, бросить в подготовленные лунки семена, полить их и ждать урожая, изредка пропалывая грядки и подрыхляя почву

Для того чтобы получить хороший урожай томатов в Сибирском регионе, готовьтесь приложить немало усилий. Однако, учитывая многолетний опыт, накопленный овощеводами, можно добиться хороших результатов. А начать придется в конце февраля — начале марта с посева семян на рассаду. Но для этого сначала нужно их выбрать.

Выбираем семена

Для зон рискованного земледелия лучше брать районированные сорта. Пусть они будут не такие сладкие и большие, как те, что растут на юге, но зато результат оправдает ожидания.

Консультант в специализированном магазине посоветует, какие именно сорта взять.

Наверное, не стоит набирать много разных томатов, на первых порах очень непросто не запутаться, где что посеяно и посажено, тем более, что саженцы придется дважды переносить с места на место.

1. Абаканский розовый — среднеспелый, крупный (до 300 г), куст до 1,5 м, хорошая урожайность, высаживают по 2 куста на квадратный метр.

2. Алсу — крупный, мясистый (до 800 г), среднеспелый, Отличного вкуса, урожайность до девяти килограмм с квадратного метра.

3. Андреевский сюрприз — позднеспелый (до 120 дней от всходов до созревания), высота куста до 1,5 м, сладкие, крупные, ребристые (до 900 г), устойчив к болезням.

4. Акварель — ранний, неприхотливый, для открытого грунта, высота куста до 40 см, не требует подвязки и пасынкования, плоды до 120 г, сливовидные, урожайность — 8 кг с квадратного метра.

5. Барнаульский консервный — скороспелый, плоды оранжевые (до 50 г), для консервирования.

6. Баттерфляй — мелкоплодный (до 30 г), среднеспелый, высотой до 1,5 м, хорошо растет на балконах, для консервирования.

7. Безразмерный — крупноплодный (до 1 кг), мясистый, вкусный, высотой до 1,5 м.

8. Белый налив — раннеспелый, вес плода до 150 гр, урожайность до 9 кг с квадратного метра, холодостойкий, хороший вкус.

9. Гибрид 172 — среднеспелый, прекрасные вкусовые качества, плод до 250 г, окрас розовый, урожайность до 3 кг с куста.

10. Грунтовый Грибовский — скороспелый, высокоурожайный, устойчив к небольшим заморозкам, вес плода 90 г.

Другие сорта пригодные для Сибири: (Грибовский скороспелый, Дамские пальчики, Де Барао, Демидов, Джина, Женечка, Исполин малиновый, Король гигантов, и др.).

Выбор и подготовка грунта

Почва для семян должна быть легкой, воздухопроницаемой, но при этом хорошо удерживать влагу. Ее готовят с осени, смешивая землю с огорода с перегноем в равных частях, добавляя немного древесной золы (примерно 1 стакан на ведро земли). Можно использовать промышленный почвогрунт, изготавливаемый на основе торфа.

Для того чтобы оградить рассаду от болезней, почву максимально обеззараживают. Некоторые пропаривают на водяной бане, кто-то — прогревает в духовке. Еще один способ — вымораживание: грунт заносят в теплое помещение, оставляют на несколько дней для того чтобы активировались семена и споры, потом выносят на мороз.

Процедуру повторяют несколько раз.

Подготовка семян к посеву

Перед посевом семена можно обработать специальными препаратами, такими как «Эпин» или «Иммуноцитофит», строго следуя инструкции, либо использовать марганцево-кислый калий.

Подержать семена в 1% растворе 15–30 минут, после чего несколько раз промыть их проточной водой.

Можно использовать древесную золу — 20 г на 1 литр воды, настаивать сутки, затем процедить и в полученный раствор поместить семена на 6 часов.

Некоторые овощеводы закаливают семена. Для этого пакетик с ними на несколько часов оставляют на нижней полке холодильника, а затем столько же прогревают у батареи. Цикл повторяют 2–3 раза.

Посев семян на рассаду

Ко времени высадки рассады в парник, ей должно быть 45 — 60 дней. Значит, посеять семена нужно в начале марта. А поздние и высокорослые сорта лучше даже в феврале.

Если посев планируется в деревянные ящички, то лучше застелить дно пленкой, чтобы вода не протекала через щели.

Можно купить в магазине специальные контейнеры для рассады, либо посеять в приготовленные заранее пластиковые стаканчики или коробочки для пищевых продуктов.

Использовать тару из-под кисломолочных продуктов не рекомендуют, такая среда не очень благоприятна для нежных ростков. Нужно обязательно сделать дренажные отверстия в донышках, иначе излишки воды погубят рассаду.

Почвогрунт насыпать в подготовленные емкости, слегка утрамбовать, увлажнить. В ящичках, сделать бороздки в почве в трех сантиметрах друг от друга.

Пинцетом уложить семена в бороздки шагом в один-два сантиметра, слегка присыпать землей. Густо посеянные растения могут заболеть и погибнуть.

Важно помнить, что глубина заделки семян 05 — 0,8 мм, если переусердствовать и заглубить их ниже, они просто сопреют в земле.

Емкости укрыть стеклом или пленкой и оставить до появления всходов при температуре 22 — 24 градуса, желательно в темном месте. После появления всходов ящички перенести на подоконники, пленку или стекло снять.

При недостаточном освещении, можно поставить светоотражающие экраны (картонные или фанерные щитки, оклеенные фольгой), либо повесить над рассадой лампы дневного света.

Лампы накаливания использовать не стоит, они будут согревать и без того теплый воздух. А он первое время после проклевывания ростков не должен прогреваться выше 16–18 градусов, чтобы рассада не вытягивалась.

Поливать умеренно, один-два раза в неделю.

Пикировка рассады

Через восемнадцать — двадцать дней ростки выбрасывают второй настоящий лист, значит пришло время пикировать рассаду. Для этого находят подходящие емкости диаметром семь — десять сантиметров или те же ящички, но растения расположить в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга.

Их берут за лист и высаживают в землю, погружая по нижние семядольные листики. Брать за стебель нельзя, так как росточки очень легко повредить. Поливать редко, когда растения начинают подвядать.

Считается, что трудности, которые переживает растение, ускоряют его рост и настраивают на максимальный урожай.

Подкормка рассады

Нужны ли растениям дополнительные питательные вещества можно определить по их виду. Если у саженца толстый стебель и темные упругие листья, то ему достаточно тех веществ, которые есть в почве.

Если же цвет росточка приближается к фиолетовому, значит томату не хватает тепла или фосфора. Если же наоборот, листья светло-зеленые, а растения вытянутые, хилые, значит нужно уменьшить температуру, сократить полив, подкормить рассаду минеральными удобрениями, настоянным птичьим пометом или коровьим навозом.

Высадка рассады в теплицу

Когда высаживать рассаду в теплицу каждый садовод решает сам, так как это зависит от многих причин.

В современных поликарбонатных теплицах земля прогревается очень быстро, поэтому уже в первой декаде апреля некоторые дачники высаживают туда томаты, особенно если теплица рядом с домом и есть возможность утеплить растения при похолодании или заморозках.

Даже если нет печи или электрического обогревателя, можно на ночь поставить в нескольких местах горящие свечки. Они не обогреют теплицу, но не дадут замерзнуть рассаде.

В любом случае растения готовы к высадке в фазе 4 настоящих листьев. Для безболезненной пересадки рассаду хорошо пролить водой, чтобы легко можно было взять растение с комом земли.

В теплице приготовить лунки в шахматном порядке на расстоянии 50 см друг от друга. Разложить в них рассаду, ориентируясь по высоте сортов: высокорослые не должны заслонять свет от остальных растений.

Для меньшего переопыления, рассаду разных сортов лучше посадить как можно дальше друг от друга.

Если саженцы длинные, устроить их лежа или свернув спиралью, предварительно оборвав нижние листья. Засыпать лунки, слегка прижав грунт руками. Хорошо полить под корень. Следующий полив через 4–6 дней. Дальнейший уход заключается в поливе по необходимости и регулировании температуры. В теплице не должно быть жарко и влажно — это приводит к наращиванию ненужной зеленой массы.

Высадка рассады в открытый грунт

В начале июня, когда минует угроза заморозка, томаты высадить в открытый грунт. Для этого их снова хорошо пролить водой, брать осторожно с большим комом земли вокруг корней, переносить в подготовленные лунки, в которые добавлен перегной, яичная скорлупа, древесная зола или минеральные удобрения.

После посадки растения хорошо полить. Если рассада слабая, то пересадку лучше делать в пасмурный день, либо затенить ее укрывным материалом. Кстати, укрывной материал поможет сберечь помидоры не только от солнца, но и от ночного холода.

Когда растения укоренятся, можно окучить их, сделав дренажные канавки для полива.

Пасынкование

Если не хочется регулярно возиться с подвязкой и выщипыванием пасынков, то нужно брать сорта низкорослые, не требующие пасынкования. Но, в основном, уход за томатами летом и заключается в регулярном формировании куста. Для этого на каждом растении следует оставить 1–3 стебля.

Когда на каждом из них появится по 5–6 соцветий макушку прищипнуть. Пасынки не выламывать, а удалять секатором или ножницами, оставляя небольшой пенек в 1–2 см, чтобы на этом месте снова не появился отросток.

Не стоит забывать о том, что нижние листья до первого соцветия тоже нужно удалять, они уже не приносят растению никакой пользы.

Подвязывание помидоров

Чтобы избежать утомительной работы по многократной подвязке растущих саженцев, можно, если позволяют условия, сделать шпалеры, от них к каждому кусту опустить шпагат или мягкую проволоку. На конце привязать v-образный крючок. Обвив стебель шпагатом, воткнуть в землю крючок закруглением вверх. Тогда при отрастании стебля шпагат просто закручивать вокруг стебля.

Подкормка

Первую подкормку саженцев лучше производить через 5 — 10 дней после высадки. А потом чередовать подкормку по листьям и корневую. Для подкормки можно использовать коровий навоз. Его следует настаивать в течение 3 — 5 суток, потом полить томаты, добавляя по 1 литру на ведро воды.

Пользуется популярностью и подкормка из перекисшего настоя травы с золой, банановой кожуры. Слабый раствор настоя куриного помета тоже поможет растениям. В период массового цветения хорошо сделать подкормку по листьям. Для этого один — два стакана золы развести 10 литрами воды, настаивать 24 часа.

Опрыскать листья томатов, лучше в вечернее время.

Сбор урожая

В начале августа приходит пора прищипывать верхушки растений, чтобы питательные вещества использовались для роста и развития уже имеющихся цветов и плодов.

Нужно регулярно собирать спелые помидоры, тогда зеленые будут расти и созревать быстрее. Стоит позаботиться об укрытии томатов от холодных туманов и дождей, они могут вызвать фитофтороз, что, в свою очередь, приведет к потере части урожая.

Чтобы этого избежать можно использовать полиэтилен или укрывной материал.

При сырой, холодной, пасмурной погоде, выбрав момент, когда плоды сухие, крупные помидоры лучше снять зелеными, они дозреют в коробках. Если же погода благоприятствует садоводу, то огород радует глаз разноцветьем созревших томатов, а домочадцев вкусными салатами и заготовками.

Источник: https://www.AgroXXI.ru/ovoschnye/ovoschnye-tehnologija-vozdelyvanija/kak-vyrastit-pomidory-v-holodnyh-regionah-strany.html

Растим томаты в зоне рискованного земледелия

Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

Растим томаты в зоне рискованного земледелия

Томаты любят многие огородники. Но в нашей зоне рискованного земледелия даже у опытных овощеводов не все выходит гладко.

Среди наиболее частых неудач следует упомянуть: плохое опыление ввиду жары, низкую отдачу урожая, заболевание фитофторозом и вирусными болезнями, нередко плоды и вовсе не вызревают до заморозков или сильно растрескиваются в дождливую погоду.

Словом, неудач масса. А наше дело – подумать, как их избежать. А для этого нужно тщательно спланировать все агротехнические мероприятия.

Рассада

Как жизнь человека начинается с рождения, так и развитие томатов начинается с посева их на рассаду. Чтобы растения хорошо развились, им, как и детям, нужно длительное воспитание. Поэтому посев высокорослых сортов проводим довольно рано – в начале февраля. А ранние сорта, для открытого грунта, сеем примерно в начале марта.

Грунт для посева лучше готовить с осени, чтобы за зиму он успел проморозиться. Для профилактики за пару дней до посева пропитываю его раствором биопрепаратов Триходермин либо Фитоспорин. Особенно обрабатывайте магазинные грунты, т.к. в них много кислого торфа. Это может привести к гниению, что впоследствии может остановить развитие растения.

Дезинфицировать также следует и семена раствором марганцовки, затем поместить их в раствор биостимулятора Циркона (по инструкции).

Бывают случаи, когда после посева не появляются всходы. Причиной тому может быть токсичный грунт из-за недостаточного или вовсе отсутствующего его обеззараживания. Глубоко заделанные семена при поливе могут задохнуться, загнить (не стоит слишком глубоко утапливать семена в грунт). Возможно попадание инфекции в почву, в итоге взойдут не все семена.

Уход за рассадой требует заботы и внимания. При хороших условиях она вырастает в среднем за 2-2,5 месяца. Для комфорта ей нужно создать световой день в 14 часов с помощью люминесцентных ламп дневного света. Лучше, если это будут специальные фитолампы для растений.

Первую подкормку проводим через 10 дней после пикировки, позже – каждые две недели. Против болезней рассаду опрыскиваю раз в неделю стаканом сыворотки либо кефира и при этом добавляю 5 капель йода. Когда дни станут теплыми, рассаду лучше переместить на застекленный балкон. Это способствует закаливанию рассады, когда ночью температура не ниже 10 градусов.

Для перевозки на дачу рассаду лучше вынуть с комом земли из стаканчиков, смочить и упаковать в плотную бумагу.

Посадка в грунт

Примерно в середине апреля высаживаю в теплицу раннеспелые сорта. В теплице должно быть тепло, грядки приподняты и кусты посажены довольно близко. С первым соцветием и с темной листвой ее пересаживаем из теплицы в грунт, под дуги с укрытием от случайных заморозков. Позже все лето они растут без укрытия. Укрываем потом редко: при сильных дождях или ночных ветрах.

Высокорослые сорта высаживаю в теплицы в конце апреля, в редких случаях и раньше. Предварительно в бороздки, куда будем высаживать, примерно на 1 квадратный метр заделываю 10 литров перегноя и три горсти древесной золы. Можно заменить эти компоненты Биогумусом и двумя столовыми ложками Кемиры. После всего этого поливаем почву теплым раствором Фитоспорина.

Удаление пасынков

Стараемся выращивать высокорослые томаты в 3 стебля. Выращивать их в один побег специалисты считают расточительством. При подвязывании не используем никаких кольев и палок! Все стебли обвиваем мягким шпагатом и прикрепляем к натянутой по верху проволоке. Чтобы не повредить кисти с плодами, их тоже подвязываем.

Не ждите, пока пасынки в пазухах листьев вырастут большими и загрубеют. Убирайте их сразу при появлении. И не верьте, что после удаления пасынка – новый не вырастет. Растут, и очень быстро.

А оставленные «пеньки» им не помеха! Можно смело удалять пасынки с «пеньками». Но так, чтобы не повредить сам стебель. Удаляйте и цветущие кисти, не успевшие дать плоды в начале августа.

В конце лета проведите прищипку всех побегов, где завязались плоды, оставив два листа на вершине, чтобы плоды смогли наливаться.

Подкормка в теплице

Первую подкормку проводим через две недели после высадки. В 10 л воды растворяем 0,5 л коровяка и 1 столовую ложку Кемиры. Вторая подкормка проводится, когда появились завязи на второй кисти.

Для этого 0,5 л разведенного куриного помета размешиваем в 10 л воды. Ориентировочные сроки такой подкормки – раз в 10 дней.

Многие рекомендуют во время плодоношения поливать наши растения настоем золы – 2 стакана на 10 л воды.

Профилактика болезней

Обязательно мульчируем почву. Для этого хорошо подойдет солома, мох, скошенная трава, сорванные сорняки, листва с деревьев, прелые опилки и др. органика. При мульчировании нет необходимости пропалывать и рыхлить почву.

Собрали урожай – готовьте теплицу к следующему сезону. Проводим ее дезинфекцию. Самое главное первым делом добиться герметичности, заделав все имеющиеся щели. Теперь можно заняться окуриванием – с помощью серных шашек.

Если серой провести дезинфекцию нельзя (поликарбонатные теплицы окуривать опасно во избежание налета серы), опрыскиваем ее медным купоросом и (или) темным раствором марганцовки.

Вот и готова наша теплица к будущей рассаде в следующем сезоне.

Сергей ПАРХОМЕНКО, г. Донецк

Источник: https://dom-sad-og.ru/rastim-tomaty-v-zone-riskovannogo-zemledeliya/

Посадка помидор методом Маслова: старый новый метод увеличения урожайности в 2-3 раза

Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

Способ посадки и выращивания помидоров, предложенный Игорем Михайловичем Масловым, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений более 30 лет назад. Несколько тысяч овощеводов из России и других стран побывали на опытном участке экспериментатора, чтобы перенять опыт.

Посадка помидоров методом Маслова, даже в зонах рискованного земледелия, постоянно даёт высокие урожаи в закрытом и открытом грунте.

Основы метода Маслова

Инженер-конструктор РКК «Энергия» Маслов, культивируя на приусадебном участке томаты, обратил внимание, что помидор по своей природе — стелющаяся культура, не приспособленная для культивирования в классическом вертикальном положении. Открытие легло в основу создания нетрадиционной методики выращивания культуры.

Наблюдая за развитием кустов, овощевод пришёл к выводу, что у томатов слабая корневая система, не способная обеспечить достаточным питанием много плодов, зато на стебле находится большое количество бугорков, которые, при контакте с землёй, образуют корни.

Сформировать мощную корневую систему Маслов решил 2-мя способами.

  1. Ростки высаживались лёжа, а не вертикально. Растение томата укладывалось в подготовленную заранее длинную борозду корневой системой на юг, вершиной на север. В почву закапывался корень и 2/3 стебля. Подрастая, куст начинал тянуться к солнцу на юг, постепенно выпрямляясь и принимая вертикальное положение. На части стебля, находящейся под землёй, образовывались молодые корешки, по своей эффективности превосходящие главный корень в несколько раз.
  2. На растении оставлялось несколько пасынков, которые использовались для формирования дополнительной корневой системы. Оставленные пасынки пригибались к земле и прикапывались ближе к стеблю томата так, чтобы на поверхности оставалась верхушка. Меньше, чем через месяц у них появлялись собственные корни, и пасынки начинали расти автономно, догоняя по высоте, а позднее и по количеству плодов, основной куст.

Для каких сортов томатов применяется метод

Метод подходит для выращивания как детерминантных (с ограниченным ростом), так и высокорослых, индетерминантных сортов. В регионах с прохладным климатом при выращивании 2-м способом берут сорта раннеспелых томатов.

Урожай на пасынках появляется на 1-2 недели позднее, чем на основном растении, поэтому плоды у поздних сортов могут не успеть созреть.

Для посадки выбирают сорта с толстым стеблем, поскольку плодов образуется больше, чем обычно, и ветки под их весом могут ломаться. Лучшим сортом для посадки культуры своим методом Маслов считал высокорослый сорт Де Барао.

Достоинства и недостатки технологии

Метод Маслова получил широкое распространение, благодаря целому ряду преимуществ.

  • увеличение урожайности куста в 2-3 раза;
  • технология не требует дополнительных материальных затрат;
  • экономия места и количества рассады при посадке 2-м способом (укоренение пасынков);
  • простота способа, применить его может любой овощевод-любитель.

Недостатки методики.

  • для посадки рассады в горизонтальном положении необходимо много места на грядке;
  • плоды, находящиеся на пасынках, растут близко к земле, и, если урожай вовремя не убрать, сильнее поражаются фитофторозом.

Автор видеоролика делится рекомендациями по высадке томатов методом Маслова.

Как правильно посадить рассаду помидора первым методом

Семена на рассаду высевают в горшочки или ящики с дерново-торфяной почвой на 1-2 недели раньше, чем обычно. Это необходимо для того, чтобы на момент высадки на постоянное место, стебель вырос длиннее и стал толще. При пикировке (пересадке) стебель заглубляют до первых настоящих листочков.

Для посадки на постоянное место на грядке заранее готовят борозды глубиной 10-15 см, расположенные строго с севера на юг. Траншеи заполняют плодородной почвой, перегноем, добавляют 1 чайную ложку суперфосфата и древесную золу, обильно поливают водой.

Рассаду укладывают в небольшие траншеи корнями на юг, верхушкой на север, предварительно оборвав с нижней части ростка все листья. Корень и нижние 2/3 стебля закапывают слоем грунта на 10-12 см. Затем ещё раз аккуратно поливают так, чтобы не обнажился стебель. Расстояние между растениями выдерживают 0,8-1 м (зависит от сорта).

В открытый грунт растения высаживают, когда минует угроза заморозков. При низких температурах воздуха, молодые растения необходимо накрыть плёнкой или более современными укрывными материалами.

Посадка вторым способом Маслова с укоренением пасынков

Семена высевают на 2 недели раньше, чем для посадки томатов обычным способом, поскольку на пасынках плоды созревают позднее, чем на основном растении. Для выращивания томатов этим способом в прохладном климате выбирают скороспелые сорта. Рассаду выращивают так же, как в предыдущем случае.

Для посадки на постоянное место готовят лунки диаметром 25-30 см и глубиной 20 см, в них закладывают компост, перегной, золу и немного суперфосфата. Лунки поливают и через 5-10 минут сажают в них ростки обычным способом (вертикально).

Расстояние между лунками должно быть больше, чем обычно, около 1 м. После посадки ростка томата его ещё раз поливают.

Первые пасынки с куста не удаляют. Им дают вырасти, обрывают с них листья, пригибают к земле и прикапывают на глубину 10-12 см. Пасынки укореняются, и быстро начинают расти, образуя дочерние растения. Обильное плодоношение на пасынках происходит в непосредственной близости от земли.

Пересадка взрослых растений

При невозможности в домашних условиях получить высокую рассаду с толстым стеблем, ростки высаживают стандартным способом в необогреваемую теплицу. Кустам дают возможность подрасти и окрепнуть.

В тот момент, когда на взрослых томатах должны появиться цветы или уже образовались завязи, их пересаживают по первому типу (лёжа в траншеи). В момент цветения пересадку не делают. По мнению Маслова, растения не только не боятся, а даже любят пересадки. Быстро укореняются и набирают силу на новом месте.

Уход при выращивании на постоянном месте

Уход за помидорами, посаженными по системе Маслова, мало чем отличается от ухода за томатами, которые выращивают по стандартной методике, и состоит из следующих мероприятий.

  1. Полив необходимо производить под корень, обильный, но не слишком частый, иначе растения вытянутся. Максимальная потребность в воде у томатов только в первое время после высадки на постоянное место и в период созревания плодов.
  2. Рыхление делают сразу после полива с высоким окучиванием стебля для образования дополнительных корней.
  3. Первую подкормку проводят через полторы недели после высадки растений на грядку или куриным помётом (1:20), или раствором коровяка (1:10). Далее раз в 10 дней проводят подкормки комплексными минеральными удобрениями.
  4. Подвязке растений уделяется особое внимание. На кустах формируется много плодов, и ветки могут сломаться, если им не помочь. Вдоль ряда между кольями натягивается проволока, верёвка или леска. К ней привязывают стебли и гроздья мягким, не травмирующим материалом (широкий бинт, марля, резиновый жгут).
  5. Плоды целесообразно снимать бурые, с плодоножкой, это ускоряет созревание остальных помидоров.

Посадка помидоров методом Маслова получила широкое распространение в момент возникновения способа. Технологию хвалили, критиковали, обсуждали по радио и на телевидении.

Со временем она была незаслуженно забыта. Сейчас она снова становится популярной. В её преимуществах убеждаются все, кто хотя бы раз сажал томаты по методу этого легендарного овощевода-экспериментатора, ведь она позволяет получать большие урожаи простым способом без дополнительных материальных затрат.

Источник: https://rufazenda.ru/posadka-pomidor-metodom-maslova.html

Рассада

Как жизнь человека начинается с рождения, так и развитие томатов начинается с посева их на рассаду. Чтобы растения хорошо развились, им, как и детям, нужно длительное воспитание. Поэтому посев высокорослых сортов проводим довольно рано — в начале февраля. А ранние сорта, для открытого грунта, сеем примерно в начале марта.

Грунт для посева лучше готовить с осени, чтобы за зиму он успел проморозиться. Для профилактики за пару дней до посева пропитываю его раствором биопрепаратов Триходермин либо Фитоспорин. Особенно обрабатывайте магазинные грунты, т.к. в них много кислого торфа. Это может привести к гниению, что впоследствии может остановить развитие растения.

Дезинфицировать также следует и семена раствором марганцовки, затем поместить их в раствор биостимулятора Циркона (по инструкции).

Бывают случаи, когда после посева не появляются всходы. Причиной тому может быть токсичный грунт из-за недостаточного или вовсе отсутствующего его обеззараживания. Глубоко заделанные семена при поливе могут задохнуться, загнить (не стоит слишком глубоко утапливать семена в грунт). Возможно попадание инфекции в почву, в итоге взойдут не все семена.

Уход за рассадой требует заботы и внимания. При хороших условиях она вырастает в среднем за 2-2,5 месяца. Для комфорта ей нужно создать световой день в 14 часов с помощью люминесцентных ламп дневного света. Лучше, если это будут специальные фитолампы для растений.

Первую подкормку проводим через 10 дней после пикировки, позже – каждые две недели. Против болезней рассаду опрыскиваю раз в неделю стаканом сыворотки либо кефира и при этом добавляю 5 капель йода. Когда дни станут теплыми, рассаду лучше переместить на застекленный балкон. Это способствует закаливанию рассады, когда ночью температура не ниже 10 градусов.

Для перевозки на дачу рассаду лучше вынуть с комом земли из стаканчиков, смочить и упаковать в плотную бумагу.

Посадка в грунт

Примерно в середине апреля высаживаю в теплицу раннеспелые сорта. В теплице должно быть тепло, грядки приподняты и кусты посажены довольно близко. С первым соцветием и с темной листвой ее пересаживаем из теплицы в грунт, под дуги с укрытием от случайных заморозков. Позже все лето они растут без укрытия. Укрываем потом редко: при сильных дождях или ночных ветрах.

Высокорослые сорта высаживаю в теплицы в конце апреля, в редких случаях и раньше. Предварительно в бороздки, куда будем высаживать, примерно на 1 квадратный метр заделываю 10 литров перегноя и три горсти древесной золы. Можно заменить эти компоненты Биогумусом и двумя столовыми ложками Кемиры. После всего этого поливаем почву теплым раствором Фитоспорина.

Удаление пасынков

Стараемся выращивать высокорослые томаты в 3 стебля. Выращивать их в один побег специалисты считают расточительством. При подвязывании не используем никаких кольев и палок! Все стебли обвиваем мягким шпагатом и прикрепляем к натянутой по верху проволоке. Чтобы не повредить кисти с плодами, их тоже подвязываем.

Не ждите, пока пасынки в пазухах листьев вырастут большими и загрубеют. Убирайте их сразу при появлении. И не верьте, что после удаления пасынка — новый не вырастет. Растут, и очень быстро.

А оставленные «пеньки» им не помеха! Можно смело удалять пасынки с «пеньками». Но так, чтобы не повредить сам стебель. Удаляйте и цветущие кисти, не успевшие дать плоды в начале августа.

В конце лета проведите прищипку всех побегов, где завязались плоды, оставив два листа на вершине, чтобы плоды смогли наливаться.

Подкормка в теплице

Первую подкормку проводим через две недели после высадки. В 10 л воды растворяем 0,5 л коровяка и 1 столовую ложку Кемиры. Вторая подкормка проводится, когда появились завязи на второй кисти.

Для этого 0,5 л разведенного куриного помета размешиваем в 10 л воды. Ориентировочные сроки такой подкормки — раз в 10 дней.

Многие рекомендуют во время плодоношения поливать наши растения настоем золы — 2 стакана на 10 л воды.

Профилактика болезней

Обязательно мульчируем почву. Для этого хорошо подойдет солома, мох, скошенная трава, сорванные сорняки, листва с деревьев, прелые опилки и др. органика. При мульчировании нет необходимости пропалывать и рыхлить почву.

Собрали урожай — готовьте теплицу к следующему сезону. Проводим ее дезинфекцию. Самое главное первым делом добиться герметичности, заделав все имеющиеся щели. Теперь можно заняться окуриванием – с помощью серных шашек.

Если серой провести дезинфекцию нельзя (поликарбонатные теплицы окуривать опасно во избежание налета серы), опрыскиваем ее медным купоросом и (или) темным раствором марганцовки.

Вот и готова наша теплица к будущей рассаде в следующем сезоне.

Сергей Пархоменко,
овощевод-любитель.

Покупайте электронные версии наших изданий

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

в и Telegram

Источник: https://hozjain.ua/sad-i-ogorod/rastim-tomaty-v-zone-riskovannogo-zemledelija-opyt-specialistov

Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

Томаты в зоне рискованного земледелия – посадка и уход

Некоторые пренебрегают советами из зоны рискованного земледелия.

Но давайте рассуждать логично: если уж эти советы работают в суровых климатических условиях, значит, вы гарантированно будете с урожаем – главное, применять чужой опыт с умом, с поправками на местные условия!

Только босиком!

Неоднократно делилась опытом выращивания разных культур в зоне рискованного земледелия, но вот о помидорах как-то руки не доходили написать.

Помню 70-е годы, когда огурцы и помидоры выращивали на огромных полях в открытом грунте. Не знали тогда, что такое укрывной материал, так как все посадки «зрели на корню».

Сбор плодов считался легкой работой, и мы, подростки, за трудодень получали полтора-два рубля.

Заведовала хозяйством Соня-огородница, так ее все звали, очень преданный делу человек. При ней не получалось какой-нибудь огурец или помидор домой взять, под ее пристальным взглядом даже в рот ничего не успевали положить. Огурцы Соня требовала собирать босиком. Почему? Да потому, что только босиком и почувствуешь, если вдруг наступишь на нежные плети.

Собирали плоды в деревянные ящики, и доверху груженные машины отправлялись в город. Весь период плодоношения посадки охранял сторож. Осенью огород распускали, это означало – сторожа нет, план выполнен, остатки урожая можно собирать всем желающим.

Помидоры оставались в основном зеленые и бурые -их солили, а если попадались красные, их сразу использовали в пищу.

Сейчас, к сожалению, о той прекрасной поре напоминают лишь огромные старые, но все еще плодоносящие сады.

Но я верю – придет то время, когда мы будем покупать не «стеклянные», пахнущие дустом, с черной точкой (след укола для ускорения созревания), а свои – сладкие, чистые, ароматные помидоры.

Путь от рассады…

Более 20 лет я занимаюсь огородом в зоне рискованного земледелия, и, пожалуй, нет такой культуры, которая далась бы мне без боя. Помню первый урожай незрелых, нестандартных плодов. Итак, поделюсь опытом выращивания томатов.

Поскольку у нас очень короткое лето, корневую систему я стараюсь вырастить в домашних условиях. Не буду останавливаться на обработке семян, грунте – об этом много пишут. В первых числах февраля сею семена высокорослых сортов.

С появлением первых петелек рассаду ставлю в светлое место, а при помощи лампы дневного света световой день длится в среднем 14-15 ч. Как только появятся два настоящих листочка, рассаду пикирую в отдельные емкости.

Каждую заполняю грунтом, делаю углубление, поливаю розовым раствором марганцовки, прищипываю на 1/3 корешок и до семядольных листочков опускаю сеянец, после чего уплотняю почву. В дальнейшем сеянец будет иметь мочковатую корневую систему.

Подросшую рассаду с 6-8 листочками переваливаю в большие емкости (пользуюсь бутылями из-под напитков (2,5 л), высоту делаю 18-20 см).

На дно емкости кладу скорлупу яиц – дренаж, присыпаю грунтом, рассаду поливаю, удаляю семядольные листочки, при помощи ложки с комом земли опускаю сеянец и присыпаю грунтом до настоящих листочков.

На стебле будут развиваться дополнительные корни, способствующие росту качественной рассады.

  • Во всех емкостях делаю отверстия.
  • Пересаженную рассаду на два дня притеняю.
  • Поливаю умеренно, днем, водой с добавлением марганцовки или отстоявшейся снеговой водой комнатной температуры.
  • За весь период рассаду подкармливаю три-четыре раза полным минеральным удобрением.
  • Подсыпаю почву.
  • Поддерживаю температуру ночью 16-18°, днем 20-22°, световой день 14-15 ч.

…до высадки в грунт

Рзнней весной внутри парника посадки накрываю черным нетканым укрывным материалом. Как только прогреется почва, готовлю постоянное место для рассады. Делаю глубокие продолговатые бороздки, поливаю водой. Вдоль парника со стороны пленки сею горчицу, все накрываю светлым нетканым укрывным материалом.

Недели за три до посадки рассаду закаливаю при температуре ночью 10-12°, днем 14-16°. К моменту высадки на постоянное место она имеет устойчивый стебель, мощную корневую систему и цветочные бутоны. Каждый саженец поливаю, бороздки рыхлю.

После этого укладываю в бороздку (в горизонтальном положении) корневую систему и присыпаю почвой, стебель при этом находится в вертикальном положении. Поливаю еще раз.

Со стороны прохода площадь, занятую рассадой (но не саму рассаду!), накрываю черным нетканым укрывным материалом. Он сохраняет тепло, уменьшает влажность {и вообще томаты любят черный цвет), поэтому его не убираю до конца плодоношения. Ставлю дуги, накрываю рассаду двойным нетканым укрывным материалом, закрываю парник.

Спустя пять-шесть дней днем укрывной материал снимаю, на ночь накрываю (заморозки у нас бывают до середины июня). Часто подмерзает горчица, первое время она предохраняет рассаду от заморозков, потом служит мульчей, но я всегда оставляю несколько растений до конца плодоношения помидоров: слышала, что она препятствует распространению фитофторы.

Ссылка по теме:  Выращивание помидоров – посадка и уход от А до Я

Каждый день ровно в полдень

Дальнейший уход:

  • Спустя 10-12 дней рассаду первый раз поливаю.
  • В дальнейшем поливаю обильно два раза в неделю.
  • Подкармливаю настоем сброженных трав и куриного помета.
  • Делаю подпорки под стебель и подвязываю плодоносящие кисти.
  • Удаляю еженедельно пасынки, а также один-два листочка в нижней части растения. Это способствует лучшей освещенности и улучшает воздухообмен.
  • В 12 ч. дня встряхиваю соцветия для лучшей завязи плодов.
  • Постоянно проветриваю парник.
  • Подсыпаю грунт (если у нашей рассады от корня по стеблю идет нарост в виде пупырчатого стебля, это значит, что наш помидорный куст требует больше почвы).

Плоды убираю бурыми, но всегда на каждом кусте оставляю один зрелый плод. Я заметила, что зрелые плоды как-то подстегивают к дружному созреванию все остальные.

Сажаю сорта среднего срока созревания, высокорослые, так как у них длительная отдача урожая. Предпочтение отдаю нашим российским сортам, стараюсь обходиться без гибридов, семена заготавливаю сама от понравившихся сортов. Они адаптированы к нашим погодным условиям, дружно всходят, обладают хорошей завязью плодов, в дальнейшем обильно плодоносят.

Источник: http://vsaduidoma.com/2016/10/17/tomaty-v-zone-riskovannogo-zemledeliya-posadka-i-uhod/

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: