Посадка и выращивание роз – советы розоводов

Как выращивать розы (агротехника роз)

Посадка и выращивание роз – советы розоводов

О розах постоянно идет разговор во многих изданиях. Несмотря на это, различных вопросов по агротехнике, размножению, укрытию очень много. Попробую ответить хотя бы на некоторые из них, может быть, это поможет многим цветоводам в их уходе за розами.

Я помню, лет двадцать тому назад, когда у меня появилось желание завести у себя розы, многие опытные садоводы отговаривали очень активно, говоря, что розы – это не наша культура. Это уже пройденный этап, много хлопот и почти нулевой результат.

Не знаю, садоводы ли заметно выросли и стали грамотнее, появились ли новые сорта роз, которые лучше, чем раньше, переносят наш климат, но розы на участках Урала встречаются уже довольно часто. И все же не нужно думать, что розы – это совсем просто. Конечно, они растут и обильно цветут в нашем климате, но требуют много сил.

И если вы не имеете много времени заниматься садом, то розы лучше не заводить. Все же ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, надо правильно посадить саженцы, во время их подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, правильно и грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями.

Выбор места для посадки роз

Парковые розы

Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить розы, которые должны не только украсить сад, но и чувствовать себя в нем уютно, только тогда они порадуют нас своим цветением.

Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний.

По возможности, розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров фасадом дома, стеной кустарников и деревьев. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых будут забирать у роз влагу, питание, создавать тень, затрудняя их нормальное развитие и ухудшая цветение. В тени на кустах появляются «слепые побеги», розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.

Для розария лучше выбрать участок с небольшим уклоном к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, чтобы не застаивались талые воды весной, было постоянно хорошее проветривание.

Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Эти розы, а также сорта чайно-гибридные, полиантовых роз сажают на расстоянии 30-50 см. Шрабы и полуплетистые розы – на расстоянии 1 метра. Плетистые розы высаживают возле арок, специальных решеток и шпалер.

Хочу только сразу обратить внимание на то, что розу называют «царицей» цветов. Значит, и оформление у нее должно быть, как у царицы. Никаких небрежно натянутых веревок, вбитых кольев в качестве опоры. Опора должна соответствовать растению. Пусть скромная, но сделанная со вкусом, эстетически приглядная опора.

Миниатюрные розы сажают на переднем плане с расстоянием 15-20 см. Они очаровательно смотрятся на горках. Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые растения, а около скамеек и мест отдыха – отличающиеся особым ароматом или ваши любимые.

Растут розы почти на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки, содержащие достаточно влаги и гумуса.

Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину до 100 см.

Корнесобственные розы имеют более поверхностную корневую систему. Очень влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, розы хуже развиваются.

Легкие супесчаные почвы быстрее промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными. В них нужно обязательно добавлять перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.

Наилучшая почва для роз – это слабокислая, нейтральная или слабощелочная, последнюю рекомендуют для районов с холодным климатом и коротким летом.

Привитые или корнесобственные розы?

У садоводов часто возникает вопрос о том, какие розы лучше выбрать: корнесобственные или привитые. Давайте рассмотрим те и другие, их плюсы и минусы.

Привитые розы

Розы, привитые, лучше развиваются и цветут, особенно чайно-гибридные розы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хороших побега, вызревших, одревесневших, с зеленой не поврежденной корой и хорошо развитой мочкой корней с множеством тонких корешков.

Непременно нужно обратить внимание на корневую шейку. Диаметр ее выше и ниже места прививки должен быть одинаковым. Если корни саженца подсушены, то их перед посадкой погружают в холодную воду на сутки. Затем обрезают на длину 25 см. Все сломанные и сухие части удаляют, а здоровые побеги укорачивают на 2-3 почки.

Высаживать такие саженцы можно весной в обычные для посадки кустарников и многолетников сроки, но можно и осенью, в течение первой половины сентября. Обычно при такой посадке через 10-12 дней образуется много мелких молодых корешков, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под укрытием.

Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая и надземная части, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе повышенное внимание.

Корнесобственные розы

Корнесобственные розы лучше растут и развиваются, если их купить в контейнере и сделать перевалку. Корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Правда, это зависит от того, где они приобретены. Но зато все вырастающие побеги культурные, их можно использовать для размножения розы.

«Дикий» подвой может давать много корневой поросли, которую нужно во время удалять, иначе она забьет более нежные побеги привоя. Привитые розы менее устойчивы в нашем климате.

Подготовка саженцев роз к посадке

Все саженцы желательно перед посадкой продезинфицировать. Можно это сделать, окунув их на 20-30 минут в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или фундазола (одна столовая ложка на 10 л воды).

Если вы купили саженцы слишком поздно осенью, их лучше всего прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни на 30 см. Тогда за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной разовьются новые молодые корни.

Посадка роз

Розы в саду

Ямы для посадки желательно готовить заранее.

Для заполнения требуется два ведра садовой земли, одно ведро перегноя, одно ведро торфа, одно ведро песка, одно ведро измельченной выветренной глины, одна-две горсти суперфосфата.

Можно добавить еще один-два стакана раскислителя, если почва кислая. Пропорции эти приблизительны, они могут меняться в зависимости от характера почвы на вашем участке.

Существует два способа посадки роз. В первом случае посадку лучше всего производить вдвоем.

Способ №1. На дно ямы горкой насыпают приготовленную смесь, один держит розу. Место прививки должно быть на 3-5 см ниже уровня земли. Второй расправляет корни и постепенно засыпает их, осторожно уплотняя землю руками. Затем саженец хорошо поливают. Когда вода целиком впитывается, окучивают и оставляют до весны.

Способ №2 (Мокрый способ). Можно сажать привитые розы «мокрым» способом. В яму выливают ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероуксина или другого ускорителя образования корней. Раствор имеет цвет слабозаваренного чая.

Саженец опускают в центр ямы прямо в воду и постепенно засыпают землей. При этом хорошо заполняются все промежутки между корнями. Землю хорошо уплотняют. На следующий день, если земля просела, ее досыпают и чуть приподнимают саженец. Затем окучивают саженец на 10-15 см.

Корневая шейка должна быть заглублена на 3-5 см при любом способе посадки.

Плетистые розы высаживают глубже. Плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни.

Корнесобственные розы сажают также. У парковых роз побеги укорачивают на 1/3. Если розы приобретены в контейнерах, то их на 2-5 см высаживают глубже, чем они сидели в контейнере.

Уход за розами весной

Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период покоя у них может закончиться. Почва еще мерзлая, побеги еще укрыты, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда можно снять укрытие с роз.

Если вы поторопитесь, открытая роза начнет быстро развиваться, но корни, не получая питания и влаги из мерзлой земли, не смогут ее обеспечить, и побеги начнут гибнуть. Кроме того, возможен возврат морозов.

Вспомните знакомую вам ситуацию, когда после снятия укрытия вы радовались хорошо перезимовавшим зеленым побегам, а потом они вдруг начали чернеть и гибнуть. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта – начале апреля нужно разрыхлить снег над розами, чтобы обеспечить им доступ воздуха.

У плетистых, миниатюрных роз можно слегка приподнять укрытие, чтобы сделать отдушины. Если розы закрыты толстым слоем, то часть укрытия можно снять.

Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно розы открывать. Делать это надо в пасмурный день, чтобы избежать ожогов коры и пересушивания ветром. Снимают укрытия постепенно.

Лапник и листья снимают по мере их оттаивания. После полного раскрытия роз их притеняют от солнца.

У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие ветки. После окончательного оттаивания почвы розы разокучивают. Плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы. Если побеги покрыты плесенью, их нужно промыть приведенным выше составом.

Обрезка роз весной

Обрезка роз

Очень важная работа весной – это обрезка роз. Ее нужно делать своевременно, когда минует опасность возврата морозов. При обрезке необходимо соблюдать несколько основных правил:

  1. Острый инструмент. Инструмент должен быть острым, иначе сминается кора, засыхает и становится источником инфекции.
  2. Наклонный срез. Срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой – так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинный пенек, отмирая, станет очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку.
  3. Срезать не жалея. Стебли укорачивают до здоровой ткани (древесина белая).
  4. Внешняя почка. Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и куст не затенялся. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.
  5. Удаляем до основания. Все отмершие, слабые, больные побеги обрезают до основания на кольцо и сжигают.
  6. Удаляем лишнее. Если из почки отрастают несколько побегов, их удаляют, оставляя только один.
  7. Обрабатываем срезы. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом.
  8. Обработка медным купоросом.

    После каждой обрезки проводят опрыскивание 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) и растение подкармливают и поливают.

Обрезка у различных групп роз отличается.

Чайно-гибридные розы. У чайно-гибридных роз молодые кусты обрезают, оставляя 2-3 почки, в дальнейшем – 5-7. Если куст слабый, имеет всего один-два побега, их укорачивают на одну-две почки. Если у куста имеется один молодой и один старый побег, то однолетний обрезают на 3-5 почек, а у старого оставляют два-три прироста, каждый из которых укорачивают на 1-3 почки.

Полиантовые розы при посадке сильно обрезают, на 3-5 почек. Мелкоцветущие, слаборастущие растения обрезают, оставляя 1-3 почки. При такой обрезке кустики хорошо ветвятся и дают массу новых побегов. У сильно растущих сортов хорошо развитые побеги обрезают на одну треть.

Розы флорибунда в обрезке более капризны. Обеспечить обильное цветение этой группы бывает трудно. Сильная, короткая обрезка истощает розы, и они поздно зацветают. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются вытянутыми, с маломощными, тонкими приростами.

После умеренной обрезки, на 4-6 почек, побеги развиваются нормально, но не всегда дают непрерывное цветение.

Поэтому самой оптимальной для группы флорибунда является комбинированная обрезка: в первый год производят сильную (короткую) обрезку, на 4-3 почки.

На второй год однолетние побеги укорачивают на 1/3, двулетние – на 3-5 почек, а их приросты – на 2-3 почки. В последующие годы удаляют все старые побеги. Не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет.

Миниатюрные розы. При посадке у них обрезают только верхушки, в следующие годы их обрезают, как чайно-гибридные. Иногда бывает, что у миниатюрной розы появляется один сильный побег. Его нужно полностью удалить. Если появляется 2-3 сильных побега, то кустики обрезают, как розы флорибунда.

Плетистые розы. Обрезка плетистых роз зависит от того, к какой группе они относятся. В группу плетистых роз Рамблер объединены розы с длинными гибкими побегами, до 3-4 м, и мелкими цветками в крупных соцветиях. Они цветут однократно 30-35 дней на всей длине перезимовавших побегов. Перед посадкой у них укорачивают корни и обрезают куст на 25-35 см.

Такая обрезка стимулирует рост побегов, однако в первый год розы цвести не будут. В последующие годы у них только укорачивают верхушки быстро растущих побегов. Основная обрезка у роз производится после цветения. Все отцветшие побеги обрезают у основания на кольцо. На кустах оставляют только 3-5 побегов прошлого года и столько же побегов замещения.

Ко второй группе относят плетистые розы крупноцветковые – Клайминги. Кусты у них высотой 2-2,5 м, цветут обильно, продолжительно, часто повторно. На основных побегах образуются 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть каждый цветет более четырех лет. После чего основной (базальный) побег нужно вырезать.

Почвопокровные розы в обрезке не нуждаются.

Парковые розы нужно обрезать ежегодно высоко, но очень понемногу. При посадке обрезку не производить, в дальнейшем удалять все слабые и поломанные, больные ветви.

Вот, пожалуй, и все об обрезке роз. Но иногда для равномерного развития куста роз верхушки побегов нужно прищипнуть. Делается это, когда побеги выросли на 20 см в фазе неокрашенного бутона. При этом куст дает по два-три новых цветущих побега.

О вредителях, паразитирующих на розах, читайте в статье: “Вредители роз и методы борьбы с ними”

Источник: https://good-tips.pro/index.php/flowers/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7

10 правил розовода

Посадка и выращивание роз – советы розоводов

Я часто перечитываю старую литературу по розам – Ижевского, Мичурина, Кичунова, Десятова. Все знаменитые ботаники увлекались культурой роз. Описанная ими агротехника сложна, но позволяла в более суровые зимы сохранять сорта, более теплолюбивые, нежные и капризные, чем сегодняшние.

Современная агротехника гораздо проще. Укрывные материалы, готовые земляные смеси, биогумус, комплексные удобрения, гуматы – это все блага цивилизации, призванные облегчить жизнь садовода. Лишь основные принципы агротехники остались незыблемы. Их суть – в физиологии розы как вида.

Понимая их, мы сможем выращивать розы своей мечты.

Роза любит солнце и тепло

Размещение роз на южной сторо- не участка и их защита от северных ветров – залог здоровья и хорошего цветения. Создать на участке микроклимат для роз нетрудно.

При помощи хвойных растений вы сможете защитить цветы от зимних северных ветров, а от избытка паводковых вод поможет поднятие уровня клумбы. Единственное, что сделать не в наших силах, – «создать» солнце.

Розы очень требовательны к солнечному свету (инсоляция не менее 4 часов в день). Также по возможности утепляйте подпорные стенки и используйте деревянные опоры для роз.

Посадочная яма должна быть широкой и глубокой

Даже для одиночной посадки ши- рина посадочной ямы должна быть не менее 70 см, а глубина – на 2 штыка лопаты. Дно ямы обязательно нужно вскопать. Смысл такой глубокой обработки почвы прост – корневая система формируется не на поверхности почвы, а в глубине.

Чем глубже врастет корневая система, тем надежнее она будет защищена от морозов зимой. Особенно это важно для морозостойких роз, которым требуется только земляное укрытие.

Там, где застаиваются талые воды, глинистая почва или близко подходит вода, глубину посадочной ямы нужно увеличить и на ее дно уложить дренаж из крупной фракции щебня или битого кирпича.

Как переделать и улучшить почву для роз

ПочваХарактеристикаРекомендуемая земляная смесь
ПесчанаяКомок легко рассыпается. Хорошо проницаема для воздуха, быстро прогревается и пропускает воду, но в ней мало питательных веществ.Дерновая или садовая земля, пе регной, компост, измельченная в по рошок глина (2 : 1 : 1 : 2)
СуглинистаяХорошо крошится, но ко мочки, сцепляясь, не склеиваются. Прекрасно удерживает тепло, воду, воздух и богата питательными веществами.Песок, перегной, компост, дерновая земля (3 : 1 : 1 : 1)
ГлинистаяКомок сбивается в твердый ком. Тяжелая, плохо пропускает воду и воздух, медленно высыхает, сухая – растрес кивается.Богата минеральными веществами.Крупнозернистый песок, перегной, компост, дерновая и листовая земля (6 : 1 : 1 : 1 : 1)

Здоровый саженец

В крупных супермаркетах саженцы роз начинают продавать уже в марте. В фабричной упаковке их можно держать в холодильнике не более 3 недель. Если почки ваших саженцев тронулись в рост, значит, им требуется срочная посадка, иначе растение будет долго приживаться и болеть. Такую розу можно будет считать однолетней.

Делая покупку на рынке или в садовых центрах, тщательно осматривайте стебли, корни и листья розы – они должны быть без пятен и налета.

Наиболее надежны саженцы с листьями в стадии активного роста, продающиеся в горшк ах. Они приживаются почти на 100%.

Совет: Покупая готовую земляную смесь для роз, отдавайте предпочтение миксу на основе биогумуса, а не торфа, и в качестве мульчи используйте перегной.

Оптимальное время посадки

Розы высаживают с начала весны до середины лета. Осенью перевали- вают саженцы в больших горшках (объем не менее 5–6 л) и пересаживают взрослые растения.

Совет: Чтобы избежать неудачи в выращивании роз, выбирайте морозостойкие сорта, приспособленные для нашего климата. Они потребуют только земляного укрытия на зиму и устойчивы к заболеваниям.

Правильная посадка

Как сажать розы, много раз писали. Но есть два правила, которые следует неукоснительно соблюдать.

Корневая шейка (это граница между корневой системой и стеблями) при посадке должна быть на 1 см ниже уровня почвы. Это касается и корнесобственных, и привитых роз. Если посадочная яма сделана правильно, то со временем земля уплотнится, и корневая шей- ка уйдет вглубь на 5–7 см.

Саженцы с открытой корневой системой после посадки окучивают на 10–20 см, притеняют, создавая мини-парник, и ежедневно поливают. Саженцы в горшках переваливают после распускания почек на деревьях. Если новые саженцы плохо приживаются, на сегодняшний день лучшее средство их «оживить» – гумат натрия.

Розы любят подкормки, но вовремя

Некоторые розы цветут один раз за лето, другие – непрерывно. Поэтому подкормки делают, исходя из жизненной необходимости растения. Лучшим удобрением для роз по праву считается перепревший навоз или перегной.

Он выполняет сразу две функции: удобрения и мульчирующего материала, улучшающего структуру почвы. Если им в начале весны замульчировать почву под розами, то до середины лета они не нуждаются в дополнительной подкормке. Современный аналог перегноя – биогумус (или вермикомпост).

Он не является мульчой, но на 30% превосходит перегной по содержанию гуматов.

Специальные комплексные минеральные удобрения для роз удобны и действенны. Вносить их можно как добавление к подкормке органическими удобрениями с июня по начало августа. Есть новые серии жидких внекорневых подкормок для роз. Они так же эффективны. Использовать их можно с июня по середину августа.

Очередность подкормок и время их внесения

Очередность подкормкиФаза развития растенияНорма удобрения на 1 куст
ПерваяПосле весенней обрезки. Набухание почек3 кг перепревшего навоза. Можно заменить на биогумус или 100 г птичьего помета. Удобрение раскладывают вокруг куста
ВтораяЧерез 10–15 дней после подкормки № 1. Начало роста побегов. Температура воздуха должна быть выше +10°С3–5 л настоя коровяка или любого помета. Можно заменить на гумат натрия или жидкую форму биогумуса.
ТретьяВ период бутонизации3–5 л настоя коровяка или любого помета, или 3 кг биогумуса
ЧетвертаяПосле первого цветенияКомплексные минеральные удобрения с микро- и макроэлементами
ПятаяПосле второго цветения50–100 г древесной золы, калийные удобрения вносят в прикорневую зону. Можно заменить на специальные комплексные удобрения «Осенние», там отсутствует азот, но присутствуют калий и фосфор.

Роза любит полив, мульчирование и рыхлую почву

В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, перегной (но только в 1-й половине лета). Если вы выбрали геотекстиль как замену мульчированию, то оставьте вокруг корневой шейки пространство около 40 см свободным от укрытия. Нельзя мульчировать розы корой деревьев, щепой, галькой и щебнем.

Поливать розы надо обильно в засушливое время. Начиная с августа, когда ночные температуры опускаются ниже 10°С, поливать розы надо только под корень. Такой полив – профилактика грибных болезней типа черной пятнистости и мучнистой росы.

Если слой земли вокруг роз превращается в корку, розы чутко будут на это реагировать – их рост замедлится. Земля вокруг растения должна быть рыхлой и воздухопроницаемой.

Готовьте к зиме розы

В генетике роз есть видовая роза вечнозеленая. Именно ее гены мешают кустам роз подготовиться к зиме. Иногда цветение продолжается до самых заморозков, это красиво, но неправильно.

Поэтому готовить розы к зиме нужно, начиная с конца августа. Необходимо внесение калийных удобрений или древесной золы в это время. С сентября рыхление и полив сводятся к минимуму, а отцветшие цветки не обрезают, дают завязаться плодам.

Землю вокруг роз осыпают золой из расчета 3 горсти на куст.

В это же время начинают проявляться все болезни роз. Черные пятна или ржавый налет на листьях – это бич роз. Если вовремя заметить первые признаки заболевания и убрать пораженные листья, то можно избежать массового распространения болезни. В августе следует делать профилактические обработки медным купоросом или любым фунгицидом.

Укрытие

«Джентльменский набор» розовода для укрытия – это профилактическая обработка против грибных болезней, окучивание землей, использование лапника и плотного нетканого материала.

Конец листопада – это сигнал к тому, что розы надо готовить к укрытию. Сначала с кустов убирают все листья, затем, в качестве профилактики грибных болезней, обрабатывают медно-мыльным раствором или бордосской смесью.

Эти препараты действуют только при температуре воздуха выше +7°С. Более современные препараты (например, «Строби») работают при +4°С. Затем слегка укорачивают побеги и окучивают растения. Если земли вокруг роз немного, то растения засыпают садовой землей на 10–20 см.

На один куст чайно-гибридной розы требуется 10 л земли.

Далее, при наступлении первых заморозков, розы проходят закалку. И лишь когда температуры упадут до –5°С, кладут сверху лапник, а затем укрывают спанбондом или геотекстилем с плотностью не менее 80 г/м2.

Нетканые материалы – это еще одно прекрасное изобретение, облегчающее жизнь розоводов.

Плетистые розы укрывают почти так же. Если существуют трудности с пригибанием побегов к земле, их обертывают плотным нетканым материалом в несколько слоев.

Снимать укрытие и делать обрезку надо внимательно

Снимать укрытие сразу не рекомендуется. После таяния снега сначала открывают отдушины, проветривая растения. Затем снимают укрывной материал. Лапник снимают, когда наступает плюсовая температура. Разокучивают розы после оттаивания почвы и прекращения ночных заморозков. Чтобы избежать ущерба от неожиданных заморозков, накрывайте разокученные розы тонким нетканым материалом.

Для меня появление первоцветов (мать-и-мачехи, крокусов) сигнал к тому, что можно разокучивать розы и приступать к весенней обрезке. Все сломанные, поврежденные побеги удаляются. Если на побегах пятна и трещины – их надо обрезать ниже места поражения. Срез должен быть белым, без темного пятна внутри.

Самым главным врагом роз в это время является инфекционный ожог побегов. Красные пятна на стеблях – первый признак этого заболевания. Внимательно осмотрев растения от основания до самого верха и удалив все побеги с такого рода симптомами, вы без проблем справитесь с этой болезнью.

Источник: http://rosarium.su/publikatsii/10-pravil-rozovoda.html

Обзорная статья

Посадка и выращивание роз – советы розоводов

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http://rose76.ru, копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо. 

        Итак, Вы приобрели розовый куст. Чтобы он и дальше удивлял Вас и окружающих красотой и свежестью, о нем необходимо позаботиться. Если куст планируется к высадке не сразу, а через несколько дней, обеспечьте ему подходящие условия: поставьте на светлое место, увлажняйте воздух из пульверизатора вокруг растения несколько раз в день.

Поливайте мягкой водой по мере подсыхания земляного кома. Как можно скорее «пристройте» куст на постоянное место. У многих любителей возникает искушение оставить розу в домашних условиях. Да, декоративность помещения при этом существенно возрастет. Но не стоит путать чайно-гибридную розу с комнатной чайной или миниатюрной.

У чайных гибридов мощная энергия роста, а значит, им постоянно требуется много строительного материала, в первую очередь, солнечного света и элементов питания. Квартира – неподходящее место для них. Сухой воздух и недостаток света вызовут угнетение роста, пропадет впечатление свежести и красоты.

Со временем  начнется хлороз, листопад, усыхание бутонов, возможно поражение паутинным клещом. В дальнейшем роза будет долго «очухиваться» в саду, что негативно скажется на ее зимостойкости.

                      ВЫБОР МЕСТА, ПОСАДКА.

Розы будут хорошо себя чувствовать на южной или восточной стороне, в защищенном от ветра месте. Если Вы сторонник контейнерной культуры, позаботьтесь о своевременном поливе и защите субстрата от перегрева. Помните,  в жаркие дни поливать при этом способе выращивания придется ежедневно! Использование мульчирующих материалов поможет избежать быстрого пересыхания земляного кома.

При высокой температуре почвы побеги и бутоны мельчают, роза цветет не по сорту более блеклыми цветами, у двуцветных сортов исчезает кайма. Оберните контейнер белым нетканым материалом, выкрасьте его в белый цвет или перевалите куст в светлую емкость.

Контейнер можно вкопать в почву или установить в предварительно вкопанный пустой вазон большего диаметра с дренажным отверстием и дренажем в нем или под ним.

При традиционной высадке в грунт идеальны легкие слабокислые суглинки с низким уровнем грунтовых вод. Подготовьте посадочную яму около полуметра в глубину и в диаметре. Чем шире и глубже, тем лучше. При высоком УГВ поместите на дно ямы слой керамзита с песком или перлитом.

Исходя из характера почвы, смешайте извлеченный грунт с недостающими материалами. Если Вы обладатель средних и тяжелых суглинков, внесите нейтрализованный верховой торф, песок, перлит или вермикулит.

На песчаных почвах, супесях и легких суглинках в качестве добавок подойдут садовый перегной, дерновая земля. Кислые почвы требуют раскисления пылевидной доломитовой мукой, мелом, известью (до10 г на м. кв.). Щелочные карбонатные почвы можно исправить проливом 0,05%-ным раствором ортофосфорной кислоты.

При ее отсутствии подойдет щавелевая или лимонная к-та, добавление кислого верхового торфа. Навозный перегной желательно добавить вне зависимости от характера почвы. Навоз должен быть полностью перепревший (темный, без аммиачного запаха).

Навоз избавляет почву от нематоды и патогенной флоры, является классическим органическим удобрением, элементы питания из которого усваиваются растениями лучше и быстрее, чем из минеральных удобрений.

      Приобретенные у нас розы можно сажать в любую погоду и время дня, если Вы извлечете куст без повреждения корневой системы. Но лучше выбрать прохладные утренние часы или «серенький» дождливый денек. Предварительно пролейте земляной ком.

Воткните узкие вилы или садовую лопатку на всю глубину кома вплотную к стенке контейнера*. Положите контейнер на бок на черенок (ручку) воткнутого инструмента. Постукивая по бокам лежащего контейнера, осторожно извлеките из него земляной ком  и, поддерживая, опустите на инструменте в посадочную яму.

 Если произошло повреждение корневой системы (Вы поймете об этом по склонившимся после посадки бутонам), сделайте легкую подрезку побегов, уравняв, таким образом, наземную и подземную части и обеспечьте растению притенение. Не оставляйте все «как есть».

Поврежденным корням не напитать куст в полной мере, и, если сморщится кора побегов, это будет означать его гибель. Особенно это опасно в солнечную жаркую погоду.

После перевалки досыпьте оставшуюся землю из посадочной ямы вокруг куста, слегка ее уплотнив. Обратите внимание: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 см. Обильно полейте (10 л воды на куст) и повторно уплотните почву вокруг розы. Наблюдайте за растением в ближайшие 2-3 дня после посадки, не допуская поникания листьев и бутонов.

Замечено, что розы лучше развиваются и обильнее цветут на высоких (30 см) насыпных грядах. Розы всегда благодарно отзываются на рыхление верхнего слоя субстрата. Считается, что рыхление заменяет растению полив. Почву удобно рыхлить плоскорезом Фокина. Будьте предельно осторожны при рыхлении в непосредственной близости к основанию куста – под землей могут быть формирующиеся жировики.

В этой фазе роста они чрезвычайно хрупки и уязвимы.

 ВОСПИТАНИЕ

Да, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание –  емкое слово.

Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни.

Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.

Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.

Температура.

Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает.

При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги.

При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена (в теплице).

Полив.

Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.

Подкормки.

Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет.

Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений.

На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg+ микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные.

Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах.

Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.

Защита от болезней и вредителей.

Розу чаще всего поражают клещи, трипсы, тли, гусеницы пяденицы и розанной листовертки, пчелы-листорезы, мучнистая роса, черная пятнистость, ожоги (по весне). Мы сторонники современной малоопасной химии. Бархатцы, чеснок и т.п. не используем.

От клещей и насекомых применяем биопрепарат Акарин (Агравертин, Фитоверм, Актофит, Искра) 1,2%-ный р-р еженедельно при т-ре не ниже 18 градусов или Актара, Конфидор (0,05%-ный р-р).

Можно использовать баковую смесь, добавляя к Акарину пиретроиды – Децис, Адмирал, Арриво (0,05%-ный р-р) От мучнистой росы и черной пятнистости – чередуем Топаз и Скор (0,1%-ный р-р) с интервалом в 1 неделю.

От грибных инфекций помогает опрыскивание роз молочной сывороткой или обратом, сверхслабым р-ром серной кислоты (2-3 капли конц. к-ты на литр воды). Важно удалять единичные листья, пораженные грибом и без промедления начинать работать фунгицидами.

В рабочий раствор любого препарата рекомендуем добавить «прилипатель» – хозяйственное мыло без отбеливателей (0,5 г. на10 л. раствора). Мыло предварительно вымочить в воде. При поражении клещом помогает опрыскивание испода листьев холодной водой. При нападении трипса обработки без удаления всех цветов и бутонов будут неэффективны.

ЗИМОВКА

К сожалению, с зимовкой сложно угадать. Не верьте обманщикам, которые утверждают, что их розы без проблем зимуют без укрытия (окучивание считается полноценным укрытием). Чайные гибриды и большинство других групп роз в средней полосе и севернее нуждаются в укрытии, даже привитые.

Гарантией невымерзания в условиях русской зимы обладают только сортовые гибриды на основе R. rugosa, в простонародье именуемые шиповником. Единой панацеи – чем укрывать, чтоб не вымерзало, также нет ни у кого.

Иногда не укрытые розы прекрасно зимуют, а укрытые “на совесть” выпревают по весне (это бывает в мягкие снежные зимы, когда морозы плавно нарастают вслед за обильными снегопадами). Куратор коллекции роз Главного Ботанического сада г. Москвы Л.И.

Бумбеева считает, что зимнее укрытие роз должно быть ориентировано скорее на снегозадержание, чем на утепление кустов.

https://www.youtube.com/watch?v=4O8LDdtLhaE

Кусты обрезаем за неделю-две до укрытия, при плюсовой т-ре,  листву можно оборвать и удалить еще раньше (после 20 октября). Вырезаются неодревесневшие (красноватые, с мягкими шипами), тощие, поврежденные побеги, зимовать остаются 3-5 скелетных ветвей., обрезанные на высоту около 30 см от уровня грунта. Используйте острый секатор, который режет, а не сминает побег.

 Нами замечено, что меньше всего выпадов по весне бывает, если:

  1. Розы укрыты поздно. Побеги выдерживают мороз до -7-10 градусов. В средней полосе эта температура чаще всего устанавливается со 2-й половины ноября.
  2. Перед укрытием и после его снятия розы обрабатываются медьсодержащими препаратами (медный купорос, хлорокись меди, по инструкции)
  3. Розы укрыты еловым лапником.
  4. Розы укрыты, будучи сухими от осадков.
  5. Розы проветриваются с марта (торцы укрытий)
  6. Розы притеняются от апрельского солнца, вызывающего ожоги
  7. Розы обрезаны высоко (на 30-40 см) от уровня грунта.

Мы пробовали и воздушно-сухой способ, и окучивание. В разные годы эффективность разная. При окучивании используют сухой материал: листовой опад, верховой торф, легкую землю, песок. Окучивают на высоту 25 см.

При воздушно-сухом способе самый верхний материал – пленка. Укрытие в этом случае можно провести раньше, не боясь возвратных осенних дождей.

С ранней весны важно регулярно осматривать розы, проветривать торцы укрытий, в апреле – начале мая своевременно подрезать гниль, обрабатывая срезы зеленкой или железным купоросом (100 г/10 л воды). Привитые розы хорошо идут от почек возобновления (выше прививки, разумеется) даже при полностью вымерзшей/выпревшей наземной части.

 *При массовой высадке контейнеры можно аккуратно резать “болгаркой”. Достаточно двух продольных разрезов сверху донизу.

Мы настоятельно не рекомендуем вытаскивать розу из контейнера “за куст” или вытряхивать ее, переворачивая контейнер.

Всасывающие белые (“рабочие”) корешки, в отличие от коричневых скелетных корней, нежные и легко повреждаются, вне зависимости от степени оплетенности корневого кома. 

Желаю вам успехов. С уважением, Дмитрий, агроном.

 Вопросы можно задать на почту rose@rose76.ru или по телефону +7(4852)33-60-75

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http://rose76.ru, копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо. 

Источник: https://rose76.ru/obzornaya-statya-agrotekhnika-roz

Как выращивать розы: 135 фото и видео описание выращивания кустов роз

Посадка и выращивание роз – советы розоводов

Трудно представить клумбу без величественной грациозной, красавицы розы. Они растут повсюду в парках, на уличных клумбах и в домашнем саду.

На первый взгляд складывается впечатление, роза не требует ухода, посадили, и растет себе. Это далеко не так.

Чтобы вырастить пышный, красиво цветущий розовый куст домашней розы, ее надо:

  • правильно посадить;
  • вовремя подкормить и поливать;
  • укрыть на зиму;
  • весной открыть и сделать обрезку;
  • сделать обработку от вредителей.

Только после такого ухода во всем величии откроется красота нашей любимицы розы.

Еще один немаловажный фактор играет роль в выращивании – роза не только должна украшать ваш сад, но ей, так же, должно выть уютно в нем.

Где выбрать место для посадки

Чтобы это растение радовало глаз надо знать, как посадить розу. Они любят тепло, воздух и солнце, по возможности, чтобы куст был огражден фасадом дома от северных и северо-восточных ветров.

Не сажать в тени деревьев, от этого будет страдать корневая система розы, ухудшится цветение. Участок, где будут расти цветы, должен быть слегка приподнятым, чтобы не застаивалась вода под кустом, и не спровоцировала различных заболеваний.

Растут розы почти на всех типах почвы, но все же предпочитают не тяжелые суглинки с достаточным содержанием гумуса и влаги.

Как высаживать

Сортов роз огромное количество и для некоторых из них предназначено определённое место посадки:

  • плетущиеся – высаживают возле арок, беседок на специальные решетки или шпалеры;
  • полу плетущиеся – на расстоянии 1 метра друг от друга;
  • обильно и постоянно цветущие – высаживают группами по несколько растений;
  • низкорослые сорта – на возвышенности или на переднем плане.

Важно! Высаживая кусты роз, надо учитывать, что со временем они будут разрастаться, от дорожки надо садить 50 -70 см.

Как же разобраться во всем этом многолетии, как подобрать подходящий сорт? Сейчас все это очень просто, есть специализированные магазины, питомники и вместе с кустом предоставлено фото розы.

Подготовка саженцев

Высаживать розы рекомендуется осенью, до весны они успеют адаптироваться на новом месте, если рано пересажены, то и слегка укорениться.

Перед посадкой саженцы желательно продезинфицировать в растворе медного купороса – 30 г-на 10 л воды, окунуть на 20-30 минут или в растворе фунлазола.

Уход за королевой сада

Ухаживать за розой начинают с самой ранней весны и до поздней осени. Какие же действия необходимо предпринять, чтобы эта красавица радовала весь сезон:

С весенним потеплением открыть кусты – наблюдать за погодой, раннее освобождение пробудит рост побегов, а корни в мерзлой земле еще не готовы их питать, побеги погибают.

Обрезка кустов – важно вовремя и правильно ее сделать, есть несколько обязательных правил — острый инструмент, правильный наклон среза, удаление всех лишних побегов, обработка срезов.

Сформировав правильно куст, все лето растение будет обильно цвести. Необходимо регулярно удалять отцветающие бутоны, это будет способствовать дальнейшему цветению.

Розы на дачных участках, пожалуй, есть у каждого. Они оплетают дома, беседки, растут просто на клумбах, благоухают на всю округу и кажется, что и правда попадаешь в сказку с главной героиней, королевой цветов – розой.

Фото советы как выращивать розы

Вам понравилась статья?

Источник: https://landshaftdesign.org/kak-vyrashhivat-rozy/

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: