Почему текут (плачут) яблони

Содержание
  1. Отваливается кора у яблони: что делать, если трескается у молодых, почему лопнула на стволе
  2. Влияющие на отслоение факторы
  3. Болезни
  4. Животные и вредители
  5. Перепады температур
  6. Неправильный уход
  7. Лечение механическими способами
  8. При поражении болезнями
  9. При повреждении животными
  10. При поражении вредителем
  11. При перепадах температур
  12. Лечение с применением химикатов
  13. Против короеда
  14. Против инфекций
  15. Профилактика
  16. Яблони тоже «плачут»
  17. Бутоны с подселением
  18. Липкое несчастье
  19. Народные способы борьбы с вредителями
  20. Цитоспороз – почему трескается и лопается кора на яблонях, что делать и как вылечить на стволе летом
  21. Признаки и свойства: почему кора яблони может треснуть
  22. Лечение: помочь поврежденному дереву в саду
  23. Профилактические меры для сопрелой, красной, оранжевой, сухой коры
  24. Восстанавление механическими методами — удаление гриба и личинок
  25. Химический метод: вылечить больной ствол от цитоспороза
  26. Выводы
  27. Как бороться с яблонным цветоедом – средства борьбы, профилактика
  28. Внешний вид и особенности жизни яблонного цветоеда
  29. Химические и биологические препараты
  30. Как снизить риск повреждения яблонь цветоедом
  31. Болезни яблонь и их лечение: фото и признаки заболеваний, вредители и борьба с ними
  32. Знакомство
  33. Парша на яблоне — как бороться?
  34. Мучнистая роса
  35. Болезнь коры яблонь — рак обыкновенный (европейский)
  36. Вредители яблоневых деревьев и методы борьбы с ними: плодожорка, жук-цветоед, пильщик
  37. Проводим профилактику
  38. Прививка яблони весной или летом в расщеп — вторая молодость деревца
  39. Почему трескаются яблоки на яблоне – выясняем причину и устраняем
  40. Описание недуга и возможные причины почему трескаются яблоки
  41. Возникновение грибковых заболеваний
  42. Методы лечения
  43. Вывод

Отваливается кора у яблони: что делать, если трескается у молодых, почему лопнула на стволе

Почему текут (плачут) яблони

Когда отваливается кора у яблони, это может быть вызвано несколькими причинами. Трещины на стволе часто выступают признаком заболеваний, которые в отсутствие своевременного лечения приводят к снижению урожайности и даже гибели дерева.

Причины отслоения коры яблони

Влияющие на отслоение факторы

Понять, почему появились трещины на древесной коре, почему она шелушится, отслаивается и отпадает, позволяет тщательный осмотр садовой культуры и детальное изучение расколов, а также сопутствующих повреждениям иных изменений в состоянии древесины.

Болезни

Когда кора яблони не только трескается, но и чернеет и сохнет, а по структуре она рыхлая и покрывается налетом коричнево-черного цвета, скорее всего, это первые признаки черного рака. Его вызывает сажистый грибок, и болезнь мгновенно распространяется по дереву.

При появлении инфекции становятся поврежденными не только стволы, но и плоды с листвой. Черный рак способен уничтожить садовую культуру за 3-4 года.

Животные и вредители

Если кора плодовых деревьев потрескалась и оголилась, это первый признак, что ее объели грызуны либо зайцы. Слезающая древесина в местах отслоения коры на яблоне становится местом возникновения инфекции.

Отслаивается древесная кора также из-за поражения жуком-короедом. Вредитель проникает через механические повреждения и раны туда, где отмершая древесина лопнула, слезла либо отстает, и селится там. Чаще всего он поражает ослабленные и старые плодовые деревья с пониженным иммунитетом.

Первыми признаками расселения вредителя выступают сделанные жуком многочисленные ходы в местах, где древесина отслаивается.

Желтый лишайник появляется на достаточно взрослых яблонях. Чем старше дерево, тем выше риск поражения им. Место его расселения – ствол и ветви. Способствующие факторы – повышенная влажность и пониженные температуры.

Если яблоню не чистить от лишайника, вскоре он станет причиной развития грибка, который спустя некоторое время начнет разлагать древесную кору.

Перепады температур

Когда на яблоне лопается кора и сходит с нее без видимых признаков возникновения вредителя либо болезни, причиной повреждения могут быть резкие температурные колебания днем и ночью. Особенно часто такая ситуация наблюдается весной.

Трещины от воздействия перепадов температур по описанию и характеру появления отличаются от тех, что происходят из-за повреждений паразитами либо заболеваниями. Стволы и ветки растрескиваются в поперечном направлении.

Причинами растрескивания и отслаивания древесины нередко выступают сильные морозы либо, наоборот, устойчивая жара. В группе риска находятся слабозимостойкие деревья, выращиваемые в переувлажненной почве либо посаженные слишком глубоко.

Неправильный уход

Причиной растрескиваний на яблоневой древесине становится и неправильный уход за садовой культурой:

  • недостаток минеральных элементов и нехватка влаги, при этом кора лопается и отходит, а созревающие плоды высыхают;
  • неправильная обрезка и некачественная последующая дезинфицирующая обработка срезов.

Часто в дождливый осенний сезон активно растущие у молодых яблонь побеги покрываются трещинами по направлению вдоль ствола. Причина этому – недостаток эластичности древесины при ее бурном росте.

Лечение механическими способами

Аккуратно заделываем повреждение

Схема лечения яблони при повреждении коры предполагает ряд стандартных мероприятий:

  • в местах, где древесина растрескалась, удаляют отслоившиеся фрагменты;
  • очаги поражения, где кора треснула и отвалилась, зачищают при помощи инструмента (железной щетки), который заранее дезинфицируют;
  • по окончании процедуры пораженные участки необходимо обработать зеленкой, перекисью водорода, марганцовкой;
  • во избежание попадания инфекции рану замазывают садовым варом.

При зачистке поврежденных мест следует соблюдать аккуратность, стараясь не задевать здоровые слои древесины.

При поражении болезнями

Когда появление трещин на коре яблони связано с поражением болезнью (она почернела и отстала из-за грибка), к лечению садовой культуры следует приступать незамедлительно:

  • сначала удаляют и сжигают пораженные грибком участки коры и ветви, имеющие черные пятна на поверхности;
  • раны замазывают олифой либо садовым варом;
  • уцелевшие ветки подлежат обработке медным купоросом с концентрацией 3 % либо раствором марганцовки малинового цвета.

По окончании цветения яблоню нужно обработать 1 % бордоской жидкостью.

При повреждении животными

Если яблоню погрызли животные, небольшие по размеру повреждения, где отпала и облезла древесина, замазывают садовым варом. Когда площадь поражения обширна, плодовую культуру можно восстановить весной с помощью прививки:

  • срезанные с середины либо сверху яблони здоровые черенки вставляют в кору одним концом выше раны, а другим – ниже, в результате получается конструкция в виде мостика;
  • концы фиксируют, обмазывают садовым варом, сверху выкладывают мох и накрывают мешковиной.

Вставленные черенки будут способствовать движению сока, обеспечивая питание. Это поможет сохранить дерево.

При поражении вредителем

Когда под слоями древесины селится жук-короед, при обширных повреждениях спасти дерево не удается. Если им сделано не более 2-3 отверстий, яблоне можно помочь, обрезав пораженные ветви.

При обширном расселении вредителя механические методы борьбы не помогают и лечение проводят с использованием химикатов.

При перепадах температур

Защитить яблони от растрескивания коры из-за колебаний температур позволяет побелка штамбов.

Для большей эффективности садовую культуру рекомендуют обработать побелкой, в которую добавлен медный купорос либо коровяк – 100-300 мл на 10 л воды.

Особенно важна защита молодых побегов плодовых деревьев в дождливый сезон, когда коре не хватает эластичности. В этих целях ствол перед побелкой обрабатывают железным купоросом с концентрацией 3 %.

Допустимо также у молодых саженцев на стадии активного роста побегов острым ножом вдоль ствола снизу вверх сделать продольный надрез, который даст коре возможность разойтись на 1-2 мм. Восстановление разреза происходит за короткий период и не наносит садовой культуре сильного вреда.

Лечение с применением химикатов

К химикатам прибегают, когда причинами растрескивания и отслаивания яблоневой коры выступают болезни и вредители.

Против короеда

От появления вредителя в трещинах коры применяют обработки инсектицидами. Их при помощи медицинского шприца заливают в проделанный жуком-короедом ход-отверстие и после полного впитывания замазывают садовым варом.

К эффективным препаратам относятся «Калипсо», «Антижук», «Антишашелин» и им подобные.

Против инфекций

В борьбе против грибковой инфекции:

  • вырезают повреждения до здорового слоя древесины;
  • поливают очаги поражения 5 % железным либо 2 % медным купоросом;
  • раны покрывают замазкой;
  • ствол белят.

Профилактика

Превентивные меры позволяют сохранить яблоневую древесину целой и здоровой. К профилактическим методам, которые способны защитить дерево от растрескивания и отслаивания коры, относятся:

  • побелка штамба перед зимним сезоном;
  • тщательная уборка растительного мусора;
  • перекопка грунта вблизи приствольного круга;
  • весной, перед цветением, для повышения иммунитета яблоню подкармливают удобряющим комплексом, содержащим бор и магний;
  • окучивание деревьев зимой снегом;
  • в регионах с холодным климатом высаживают морозостойкие яблоневые сорта.

Источник: https://FermoVed.ru/yablonya/otvalivaetsya-kora.html

Яблони тоже «плачут»

Почему текут (плачут) яблони

Дмитрий Тележинский: “К плодовым деревьям во время цветения нужно быть особенно внимательными”. Павел Ворожцов

Очень часто вместо пышного цветения яблони садоводы сталкиваются с тем, что уже выдвинувшиеся бутоны на плодовых деревьях почему-то не распускаются, а их лепестки вскоре превращаются в коричневые шарики. Разумеется, урожая в этом случае ждать бесполезно.

Бутоны с подселением

Кто-то по неопытности начинает списывать гибель цветков на ночные заморозки, но на самом деле они были повреждены яблоневым цветоедом — жуком из семейства долгоносиков. Поражая цветочные почки, этот вредитель может принести немалый урон вашему саду.

— Цветоед первым из вредителей просыпается, покидая места зимовки. В нашей климатической зоне это происходит в первую декаду мая. Вначале он питается на цветковых почках груши, потом переходит на яблоню, — рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский.

Почему вначале цветоед выбирает грушу? Да потому что груша зацветает раньше яблони. Уже набухшие, но ещё не лопнувшие почки он прокалывает своим хоботком и питается их соком. Следы этого пиршества можно определить по чёрным точкам на почках и капелькам сока, выделившегося в этих местах.

Сад заплакал — значит, появился цветоед. Для садовода это должно стать тревожным сигналом. Потому что самого жука заметить трудно, по размеру он меньше спичечной головки, при приближении человека спрыгивает с ветки.

Поэтому мы видим только последствия его пребывания на деревьях, и они не ограничиваются только яблоневым «плачем»…

Худшее начинается потом, с началом цветения. Самки цветоеда начинают откладывать яйца в бутоны, по одному в каждый. Через несколько дней внутри бутонов отрождаются личинки, и каждая выедает все внутренности ещё не распустившегося цветка. Такой бутон не раскрывается, а лепестки его высыхают и буреют.

Разумеется, завязывания плодов не происходит.

— Раньше на Среднем Урале этот вредитель большого урона не наносил садам. В чём-то даже играл положительную роль, прореживая цветки, что хорошо сказывалось на размере плодов будущего урожая. Но лет пять назад цветоед широко распространился и у нас, и теперь представляет реальную угрозу — может полностью оставлять без урожая яблони и поздноцветущие груши, — говорит Дмитрий Тележинский.

Если садовод озаботился состоянием яблони, заметив уже засохшие бурые лепестки, то здесь он уже ничем не сможет исправить ситуацию: урожай этого года, в зависимости от масштабов расселения личинок, потерян.

Уничтожать жука надо было ещё до появления бутонов, когда только начинали выдвигаться плодовые почки. Для этого, как правило, достаточно однократного опрыскивания такими инсектицидами, как кинмикс или фуфанон.

Липкое несчастье

Вторую обработку на яблоне специалисты советуют делать уже после цветения. И направлена она против другого вредителя — яблоновой медяницы, или листоблошки. Обработка, которую мы делали против цветоеда, лишь частично затронет медяницу.

Дело в том, что это насекомое просыпается позднее, но за лето успевает пройти несколько стадий развития. Ближе к середине лета медяница окрыляется, и в этом состоянии её наверняка замечали многие садоводы: проходишь мимо яблони, а тебя буквально облепляют прыгающие светло-зелёные блошки.

Бороться с вредителями в таком возрасте уже сложнее, поэтому лучше подавлять самое первое поколение медяницы.

— Спрогнозировать появление этого вредителя довольно легко: осенью она откладывает на однолетних побегах мелкие оранжевые яйца, из которых весной отрождаются вредители, — говорит Дмитрий Тележинский.

Увидели яйцекладку — значит, придётся бороться и с медяницей. Вред она тоже приносит немалый, хотя и не в таком масштабе, как цветоед. Вредят как личинки медяницы, так и взрослые особи. Подобно тле они высасывают соки из почек, листьев, побегов.

Урожай в этом случае вы получите, но плоды могут приобрести уродливую форму, а само дерево будет сильно подавлено, на нём будет мелкий лист, неразвитые побеги. Кроме того, растения покрываются так называемой медвяной росой — липкими сахаристыми выделениями нимф медяницы.

Эти выделения становятся питательной средой для развития сапрофитных сажистых грибков, что также неблагоприятно сказывается на состоянии плодовых деревьев.

— Замечал не один раз: если обрабатывать яблони от медяницы в срок, то есть сразу после цветения, то под раздачу попадает и плодожорка, которая вредит уже на зреющих плодах яблони, — делится наблюдениями Дмитрий Тележинский.

Яблоневый цветоед размерами в несколько раз меньше цветочной почки. Павел Ворожцов

Народные способы борьбы с вредителями

Защищая растения от вредителя, важно не навредить. Не стоит использовать системные яды, которые защищают растения длительный период времени. В этом случае могут пострадать пчёлы. При тёплой погоде можно пользоваться биопрепаратами — фитовермом. Также помогут и народные способы борьбы с вредителями сада.

Например, очень эффективным, безопасным для тех же пчёл является стряхивание цветоеда на подстилку. В прохладную погоду, когда жуки малоподвижны, под деревьями расстилают полиэтиленовую плёнку, потом осторожно постукивают палкой по дереву и веткам. Можно просто потрясти дерево.

Жуки при этом спрыгивают вниз и попадают на приготовленную подстилку. Дальше — дело техники, нужно не зевать, быстренько свернуть подстилку и стряхнуть её содержимое в ведро с водой или в газету, которую сразу необходимо сжечь в печке.

Две-три таких процедуры существенно снизят количество цветоеда в саду.

Против медяницы хорошо помогает опрыскивание настоем табачной пыли. Один килограмм табачной пыли заливают ведром кипятка и настаивают сутки. Потом разбавляют водой пополам и опрыскивают. Можно приготовить настой ещё проще: перед отъездом с дачи залить табачную пыль водой. Через неделю, когда вы снова появитесь в саду, настой будет готов.

— Если груша в наших условиях не болеет паршой, то многие старые сорта яблони, не имеющие иммунитета к парше, очень сильно страдают от этого заболевания. Парша может привести даже к потере урожая — яблоки растрескиваются, теряют товарный вид, гниют.

Раньше советовали для профилактики парши использовать бордосскую жидкость. Первое такое опрыскивание делают ещё по спящим почкам, потом обработки несколько раз повторяют. Я не приверженец такого метода борьбы с паршой.

Этот препарат на основе меди, а она будет копиться с годами в почве, потом будет в плодах и в конце концов попадёт вам же в организм. Сегодня есть более эффективные и относительно безопасные органические яды для борьбы с паршой, такие как «скор», «раёк».

Их можно использовать не для профилактики, а непосредственно для подавления болезни, когда она себя уже проявила. Ведь парша в первую очередь поражает листву. Увидели, что появляются отдельные пятнышки на листьях — стоит задуматься об обработках. А без толку распылять яды не стоит.

В некоторые года вообще практически нет парши, например, в прошлом году, когда почти всё лето стояла жара. Не забывайте, что последнюю обработку надо производить не позднее 30 дней до сбора урожая.

  • в №78 от 4.05.2017

Источник: https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-ogorod/33138/

Цитоспороз – почему трескается и лопается кора на яблонях, что делать и как вылечить на стволе летом

Почему текут (плачут) яблони

13856 18.09.2019 6 мин.

Цитоспороз – грибковое инфекционное заболевание плодовых деревьев: яблони, груши, персика, абрикоса.

Является одним из самых опасных недугов: сокодвижение в растении происходит только в коре, и при ее повреждении часть ветки или ствола не получает питательных веществ и, соответственно, усыхает.

Под действием грибка, вернее, токсинов, которые они выделяют во время жизнедеятельности, кора высыхает, изменяется – становится губчатой, перестает проводить соки. Через короткое время она темнеет и отмирает вместе с веткой.

https://www.youtube.com/watch?v=SW4NRWuUQ6U

Вызывает цитоспороз грибки Cytospora carphosperma Fr. и Cytospora copitata Sacc et Schnalz . Недуг в равной степени поражает и молодые деревца, и взрослые. Очагом заражения выступают повреждения коры яблони: сиплы, дупла, открытые трещины, обморожения и ожоги.

Грибок переносится ветром и насекомыми. Зимует на зараженных ветках в виде спор. Для его успешного развития требуется также высокая влажность: яблони особенно чувствительны к этому заболеванию в дождливую осень и весну.

Признаки и свойства: почему кора яблони может треснуть

Заболевание становится заметным во время цветения или позднее, в начале лета.

  • В первую очередь изменяется кора – на ней появляются характерные бугорки, так называемая «гусиная кожа», внутри которых зреют споры (остаться грибки, личинки). Однако на деле этот признак малозаметен.

Цитоспороз очень опасен для яблони и может привести к гибели веток или всего дерева

  • Во время цветения на одной или нескольких ветках цветы засыхают (сохнут) и долго не осыпаются, могут ржаветь.
  • Поврежденная кора меняет цвет – становится красно-коричневой/ красной/ оранжевой и даже зеленеть, на ней появляются вздутия. Пятна быстро разрастаются и опоясывают ветку. Этот момент садоводы называют «явлением перехвата». Кора при этом практически не пропускает соки, может пенить и ветка начинает отмирать и слезать/ слезть, отходить, окончательно отойти.
  • Листья, кора, цветы вокруг поврежденного участка засыхают. Кора темнеет, покрывается язвами, начинается шелушение и отмирает. В запущенных случаях грибок (гриб) повреждает еще и древесину. На границах со здоровой корой появляются глубокие трещины и выделяется камедь.
  • При перехвате тонкая ветка высыхает и гибнет, после лечения не восстанавливается (убрать причину почему лопатиться не возможно, помочь уже не получиться). Скелетную ветку и ствол восстановить можно.

Цитоспороз довольно легко спутать с черным раком. Однако при последнем маленький грибок имеет свойство появиться и располагается четкими концентрическими кругами, а не в виде хаотически расположенных бугорков. Кроме того, при цитоспорозе кора становится губчатой, а не отслаивается (не становиться отсталой от основания, облезлой даже на старой коряге).

Заболевание плохо поддается лечению, так что куда проще и эффективнее проводить профилактику, чем позднее лечить зараженный сад, когда уже не может быть, нет смысла.

Лечение: помочь поврежденному дереву в саду

Цитоспорозом в первую очередь заражаются ослабленные растения, как правило, произрастающие на бедных тяжелых грунтах.

Чтобы предупредить развитие любых грибковых заболеваний, необходимо выполнять (делать) все требования по уходу за яблонями: подкармливать (кормить), делать лечебное корчевание, поливать, но не допускать застоя влаги и чрезмерного увлажнения.

 Нужно удалять сухие и поврежденные ветки и обязательно замазывать садовым варом все повреждения на коре, даже малейшую точку на старом или молодом дереве.

Чем подкормить яблоню весной можно прочитать тут.

Коричневые пятна на коре свидетельствуют о запущенной стадии цитоспороза.

Профилактические меры для сопрелой, красной, оранжевой, сухой коры

Предупредить болезнь не так уж сложно. В сущности профилактические мероприятия сводятся к тому, чтобы яблоням уделялось должное внимание. Осуществляется профилактика по двум направлениям: собственно защита яблонь и предупреждение переноса болезни.

  • Все поврежденные ветки – поломанные, начавшие засыхать, перепутанные друг с другом необходимо удалять. При этом ветка срезается «на кольцо», пенек оставлять нельзя: при высокой влажности в нем начинают размножаться грибки. Срез обязательно обрабатывают 3% раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Садовый инструмент используется только на одном дереве. При переходе на другую яблоню необходимо обработать секатор, нож и прочее формалином или керосином.

  • Все обнаруженные повреждения на коре – трещины, дупла, порезы, обморожения, зачищаются, обрабатываются раствором медного купороса и закрываются садовым варом. Процедура производится в любое время года по необходимости.
  • Сломанные ветки удаляются. Место слома также зачищается и обрабатывается варом или смесью глины и коровяка.
  • Не опавшие осенью листья и плоды нужно снимать вручную.
  • Опавшие листья, сломанные ветки, плоды обязательно сжигают: на пораженных ветках, не только цитоспороз и сажистый грибок, зимует.
  • Для предупреждения солнечных ожогов стволы и сочленения веток, необходима весной побелка известковым раствором: смешивают 2 кг свежепогашенной извести, 100 г медного купороса и 10 л воды. В раствор можно добавить 1,5 стакана молока или 20 г клея, чтобы побелка лучше держалась.
  • На зиму в приствольный грунт вносят калийные и фосфорные удобрения. Таким образом весной дерево сразу получает необходимые ему микроэлементы и может восстановить иммунитет.
  • Бедные почвы в течение года обогащаются требуемыми добавками. Отсутствие нужных растению микроэлементов – главная причина падения иммунитета и, соответственно, подверженности инфекционным заболеваниям.
  • Почву вокруг ствола необходимо периодически рыхлить. Так не только облегчается доступ кислорода и воды к корням, но и уничтожаются вредители – переносчики грибка.
  • Профилактика цитоспороза включает и обработку растений фунгицидами – например, препаратом «Хом» в пропорции 40 г средства на 10 л воды. Кроме того, до начала цветения яблони обязательно опрыскивают раствором железного, медного купороса или бордосской жидкостью.

Про раствор железного купороса для яблонь весной можно прочитать в данном материале.

При обнаружении в части сада или на соседнем участке зараженных деревьев рекомендуется проводить профилактическую обработку и весной, и осенью.

Восстанавление механическими методами — удаление гриба и личинок

Остановить развитие болезни можно, по сути, только одним способом – удалить все зараженные части дерева. При этом очень важно ликвидировать всю поврежденную ткань, отделив ее от здоровой. Остальные процедуры являются вспомогательными.

  • Зараженные тонкие ветки безжалостно удаляются. Срезают их «на кольцо» и обязательно обрабатывают срез раствором медного купороса, а затем олифой или варом. Скелетные ветки следует внимательно осмотреть. Если поражена лишь часть коры, то есть сплошным «красным поясом» ветка не опоясана, можно попробовать спасти ветку. При наблюдении явления перехвата, ветку срезают полностью. Про то, как правильно обрезать молодую яблоню читайте по ссылке.

Если поражена древесина и камбий, любую ветку удаляют. Если такие повреждения имеются на стволе, скорее всего, яблоня погибнет.

При частичном повреждении, то есть, до момента перехвата, очаги заражения удаляют следующим образом.

  • Зараженную кору полностью обрезают (если она только начала сходить, облетать). Также удаляют до 2–3 см здоровой коры по периметру. Срез обрабатывают раствором медного купороса – 30 г на 1 л воды или железным купоросом – 50 г на 1 л воды. Затем чей сопрелый, пораженный участок замазывают варом или смесью глины и коровяка. Ствол или ветку обматывают мешковиной. Если меры были предприняты вовремя, ствол заживает.
  • Можно обойтись без удаления коры, если болезнь обнаружена на начальной стадии (болезнь не успела сильно объесть). Очаг обводят мелом, захватывая 2–3 см здоровой коры по периметру. Этот участок обрабатывают нафтенатом меди. Последний получают, смешивая медный купорос, керосин и канифоль в пропорции 3:1:1.

Меры не дают должного результата, если не применяются химические средства борьбы с недугом.

Химический метод: вылечить больной ствол от цитоспороза

При обнаружении первых же признаков цитоспороза, необходимо срочно обработать деревья современными фунгицидными препаратами. В зависимости от этапа вегетации используются разные растворы. В идеале борьбу с цитоспорозом нужно начинать самой ранней весной до появления листьев, когда перезимовавшие споры начинают размножаться.

  • Первое опрыскивание проводят до распускания листочков. Применяют 3% раствор медного купороса – это практически универсальный препарат против грибков разного рода. Приствольные круги обрабатывают 10% раствором аммиачной селитры или 7% раствором мочевины. Таким образом деревце получает азот, который необходим ему для повышения иммунитета. В период набухания почек можно использовать также раствор препарата «Хом» – 40 г на 10 л воды или 1% суспензию коллоидной серы. Про то, чем опрыскивать яблони весной читайте здесь.
  • Вторую обработку производят перед цветением растений. Применяют 5% раствор медного купороса или смесь 50 г коллоидной серы в 10 л воды.
  • Третье опрыскивание проводят сразу после цветения: 40 г препарата «Хом» растворяют в 10 л воды. Средство можно заменить раствором медного купороса или другими медьсодержащими фунгицидами – «Флинт», «Топсин М», «Строби».

Цитоспороз можно лечить и химиотерапевтическим способом. В скелетных ветках и стволе дерева просверливают отверстия глубиной до 3 см и диаметром не более 1,5 см. В отверстие вставляют фитиль. Вторую часть фитиля опускают в сосуд с раствором борной кислоты и 1% сернистого цинка. Чтобы препарат не испарялся впустую, фитиль помещают в резиновую или пластиковую трубку подходящего диаметра.

0,5% раствором сернокислого цинка также опрыскивают листву дерева. В приствольный круг во время подкормки рекомендуется ввести препараты цинка и бора из расчета 50–70 г на каждое дерево.

Спасти дерево можно только на начальных стадиях цитоспороза. Если повреждена древесина, а грибок захватил ствол, яблоню спасти нельзя. Можно лишь предупредить дальнейшее распространение болезни.

про восстановление коры яблони.

Выводы

  1. Цитоспороз – тяжелое грибковое заболевание, зачастую приводящее к гибели дерева. Он тяжело поддается лечению и очень легко передается.

    Заболевают цитоспорозом (кора может растрескаться, отставать, лопнуть, растрескиваться, сойти, треснуть/ трескаться, отваливаться, облезть,отслоиться, отвалиться, отпадать или пойдет отслоение, растрескивание) ослабленные яблони. Лучший метод предупреждения болезни – подкормки и своевременная обрезка весной.

  2. Очень важно все срезы как после обрезки, так и при поломке ветки, а также трещины (то, что потрескаться смогло, оголиться, облезать, начало облазить и шелушиться) в коре или дупла, очистить и обрабатывать раствором медного купороса и замазывать (залечить, замазать) садовым варом.
  3. Для предупреждения заболевания яблони обрабатывают раствором медного купороса, коллоидной серой или фунгицидными препаратами, наподобие «Хом» трижды за сезон.
  4. Лечение цитоспороза предполагает удаление зараженных частей – коры, веток, и обработку химическими средствами – фунгицидами.

    Однако лечению поддаются растения только на начальных стадиях болезни.

  5. При обнаружении недуга необходимо не только попытаться спасти (оказать помощь и сохранить, вылечить больную яблоню) зараженные деревья, но и принять все меры, чтобы не допустить распространения грибка.

Про правильный уход за яблонями весной можно прочитать в этой статье.

Источник: https://PoFerme.com/sad/derevya/yabloni/bolezn-yab/boleet-ya/tsitosporoz.html

Как бороться с яблонным цветоедом – средства борьбы, профилактика

Почему текут (плачут) яблони

Яблонный цветоед

Весна – время пробуждения природы, в том числе и садово-огородных вредителей. Раньше садоводы в битве за урожай применяли в основном химические средства, сейчас стало больше сторонников биологических методов борьбы с вредителями плодовых растений. В весенний период активен яблонный цветоед.

Цветоед повреждает в основном яблони, но иногда и груши. Конечно, полностью избавиться от него трудно, а вот уменьшить численность и вредоносность – можно.

Внешний вид и особенности жизни яблонного цветоеда

Внешний вид яблонного цветоеда

Цветоед – жук семейства долгоносиков, небольшой, 4,5 мм, буровато-серый, с вытянутой в длинный хоботок головой. На конце хоботка расположен грызущий аппарат. Сам цветоед питается листьями или почками, а вот его личинка – цветочными почками и считается основной причиной потери урожая яблок.

Зимуют жуки-цветоеды под опавшей листвой около стволов и частично в коре и дуплах яблонь.

Весной они пробуждаются при среднесуточной температуре +6°C, начинают ползать и питаться набухшими и распускающимися почками, выгрызая (как бы прокалывая) в них узкие углубления. Из ранок, нанесенных жуком, выступают капельки прозрачного сока.

Почки, слегка смоченные стекающим соком, кажутся «плачущими». По этим характерным признакам легко определить время появления и многочисленность цветоеда в кроне дерева.

Через 1-2 недели, когда воздух прогреется до +12-14°C, жуки начинают летать. Самки выгрызают круглые отверстия в едва обозначившихся зеленых бутонах и откладывают по 1 яйцу в каждый бутон. Всего самка может отложить 50-100 яиц.

Поврежденные бутоны — шалашики цветоеда

Еще до начала цветения из яиц отрождаются личинки, которые выедают внутренние части бутона – тычинки и пестики, а своими экскрементами склеивают изнутри лепестки.

Поврежденные бутоны не раскрываются, буреют, засыхают, приобретая вид коричневого колпачка, и кажутся пострадавшими от заморозков.

Окукливание личинок и формирование жуков происходит внутри поврежденных бутонов.

Молодые жуки выходят из куколок, выгрызают отверстие в засохшем «колпачке» и выбираются наружу примерно через 2-3 недели после окончания цветения и осыпания лепестков яблони.

В течение первых 10-15 дней цветоеды питаются листьями. Затем жуки разлетаются по всему саду, в том числе и на деревья, которые в данном году не цвели, прекращают питание и остаются до осени в трещинах и дуплах.

С началом листопада перебираются в места зимовки.

В прохладную весну, когда растягивается по времени фаза бутонизации и самки могут отложить весь свой запас яиц, число поврежденных бутонов достигает 70-80%, а при слабом цветении близко к 100%. В теплую же весну, наоборот, развитие плодовых деревьев идет стремительно и количество заселенных личинками бутонов оказывается более низким.

Химические и биологические препараты

Яблонный цветоед на стволе дерева

В фазе зеленого конуса рекомендуют провести обработку химическими препаратами.

Применяют:

  • Фуфанон (10 мл на 10 л воды);
  • Карбофос (75-90 г на 10 л воды);
  • Инта-Ц-М (1 таблетка на ведро воды).

В период вегетации проводят 2 опрыскивания. Расход раствора: 2 л на молодое дерево, 5 л – на плодоносящее.

Как снизить риск повреждения яблонь цветоедом

  • Благодаря совпадению фаз развития вредителя со скоростью весеннего пробуждения яблонь сильнее всего повреждаются сорта со средним сроком цветения. У раноцветущих яблонь наиболее чувствительная фаза проходит, когда цветоед еще не готов к откладке яиц. У поздноцветующих – когда он уже отложил яйца. На вредоносность долгоносика влияют также морфологические особенности соцветий яблони.
  • Нашествие цветоеда чаще бывает в садах, которые расположены рядом с лесным массивом.
  • Особый вред наносит жук прохладной влажной весной. Бутоны на яблоне формируются медленно и жуки успевают их испортить.

Подробнее о яблонном цветоеде и борьбе с ним вы узнаете из видео.

вредители, яблоня

Источник: https://sad6sotok.ru/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B4.html

Болезни яблонь и их лечение: фото и признаки заболеваний, вредители и борьба с ними

Почему текут (плачут) яблони

Румяные и ароматные яблочки – превосходное лакомство, к тому же весьма полезное. И пектин в них, и железо, и масса других минералов с витаминами.

А чтобы отведать чистых плодов, где гарантированно нет нитратов, лучше всего вырастить яблоневый сад самому. Кстати, на нашей планете площадь таких садов лишь немногим меньше, чем виноградников и оливковых рощ. Третье место они занимают – даже апельсиновые плантации опередили.

Знакомство

Это дерево, вырастающее до 15-20 метров, носит латинское название «Malus» и относится к розоцветным. Цветы у него появляются вместе с первыми листьями в апреле-мае и имеют нежно-розовый или белый цвет.

Листья формы овала с зеленой бахромой по краям в юном возрасте бывают слегка пушистыми с изнанки, позже становясь гладкими. Веточки в молодости коричневато-оливковые, потом – серые с бурым оттенком. Кора тоже сероватая, ей свойственно растрескивание.

Ствол имеет обхват порядка 40 сантиметров.

А теперь о самом вкусном – яблоках. Они появляются через 8-12 лет после посадки и могут иметь как круглую, так и приплюснутую с боков форму, различаясь и по весу.

Встречаются плоды, доходящие до килограмма, но есть и мелкие сорта, размером как орех или вишенка. Разнообразны и цветовые оттенки спелых яблок, которые включают в себя всю желто-зеленую и красно-оранжевую гамму.

Не встречаются лишь холодные цвета плодов – синий, например. Или фиолетовый.

Растут яблони повсюду, предпочитая климат умеренного типа. Их можно увидеть высоко в горах (до тысячи метров) и на опушке леса в средней полосе, в Средней Азии, в Крыму, в Европе (где яблоньки встречаются в диком виде).

В природных условиях деревца вырастают из зернышек, а культурные сорта размножают саженцами, живущими в специальных питомниках.

Возраст деревьев может достигать 100-150 лет, но активное плодоношение обычно продолжается не более 60-70 лет.

Кстати, если есть желание, то можно и самому получить крепкие всходы из яблочных семечек. Для этого воспользуемся методом монахов, выращивающих яблоневые сады близ Валаамского монастыря.

Нужно взять спелые зернышки, обязательно тщательно промыть и посадить в землю. Это делается в конце лета, а весной хорошо закаленные сеянцы прорастут.

Сразу убираем дички – их заметно по слишком яркому зеленому окрасу и колючкам на стволиках.

Яблоневые деревья неприхотливы и растут почти на любой почве. Однако более всего они любят хорошо унавоженную землю с достаточным количеством калия, а также солнышко в хороших дозах. Небольшие морозы и недостаток воды не способны навредить.

Но вот что для яблони губительно, так это близкое присутствие грунтовых вод. Корни при этом гниют, и дерево не спасти никак. Если у вас на участке такая ситуация, а яблочек хочется, то выбирайте карликовые сорта, у которых корни небольшие.

Чтобы яблонька каждый год радовала вас своими чудесными плодами (к слову, с взрослого дерева их можно собрать до 300 килограммов за сезон), нужно ухаживать за ней. Поливать, когда сухо, защищать от грызунов, подкармливать. И беречь от болезней и всяких зловредных гусениц с жучками-червячками. Об этом – далее.

Хотите получить плоды раньше – лет через пять-шесть после посадки саженцев? Есть один способ, заключающийся в регулярной подкормке молодняка слабыми азотными удобрениями (непременно жидкими). На ведро воды ложка столовая аммиачной селитры идет. В июне подкармливают деревца еженедельно, а в июле – два раза в месяц. Так до тех пор, пока плодоносить не начнут.

Остановимся на трех заболеваниях этого растения, которые наиболее часто встречаются. Все они вызываются разными видами грибков.

Парша на яблоне — как бороться?

Именно эта зараза чаще прочих нападает на яблоневые деревья. Она не смертельна, но может повлиять на урожайность. Да и яблоки пораженные не хранятся совсем и товарного вида не имеют. Начинается болезнь с пятен на изнанке листьев. Они имеют коричневый с зеленью оттенок. А потом коричневые пятна и на плодах возникают, превращаясь со временем в жесткую корку.

Грибок зимует в осенних упавших листьях. Если весна дождливая, то он активизируется. А при прохладном и влажном лете и вовсе ликует. Любит он и густую крону.

Так что удаляем лишние ветки, упавшие яблоки, сжигаем осенние листья. Осенью на крону брызгаем медным купоросом, а весной (до распускания почек) – бордосской жидкостью.

Еще хорошим препаратом для осенней обработки является раствор селитры с мочевиной.

Самые верные способы избавления от парши на видео:

Мучнистая роса

Если появился сероватый налет на листиках, веточках, цветах, то пора бить тревогу. Споры грибка проникают внутрь тканей растения, не давая ему развиваться. Яблочки морщатся и засыхают, не вызрев. Могут и завязи вовсе не появиться.

Грибок этот тоже любит влажную весну и теплое лето. А вот при морозе минус 27 он погибает. Нужно все больные побеги удалять и жечь. Для лечения берут коллоидную жидкую серу.

Бутоны брызгают двухпроцентной жидкостью, завязи – однопроцентной. Третий раз обрабатываем яблоню еще через пару недель, тоже двухпроцентной серой.

Или медный (железный) купорос примените, бордосская жидкость тоже годится.

Болезнь коры яблонь — рак обыкновенный (европейский)

Хроническая болезнь возникает после повреждения коры и веток, вызванного стужей, обрезкой либо зубами грызунов. Возможно заражение при погоде от 2 до 30 градусов тепла. Больное дерево не развивается и не может полноценно питаться. Кора его трескается, ветки и ствол обрастают наростами. Зараженные части умирают и сохнут.

Лечим яблоньку так: аккуратно вырезаем все больные места, а свежие срезы обрабатываем антисептическим составом (можно медным купоросом). Сверху мажем садовым варом. Нет вара – возьмите краску масляную. А зимой, чтобы зайцы ствол не поели, обмотаем его кукурузной или сорговой ботвой – помогает хорошо.

Вредители яблоневых деревьев и методы борьбы с ними: плодожорка, жук-цветоед, пильщик

Кроме болезней, на деревца могут напасть яблоневые паразиты, съедающие листья, цветы и вкусные яблочки.

Это темно-коричневый жучок с длинным носом-хоботком. Зимуя в коре и палых листьях, он откладывает личинки внутри нежных почек и бутонов яблони, попутно их выедая изнутри. Признаки: сок, капающий из почек, бутоны с листиками, так и не открывшиеся.

Чтобы справиться со злодеем, натянем простыню и стряхнем жуков, когда почки набухают. А затем утопим их в воде. Нужно сделать так раза четыре, пока плюс 10 градусник не покажет. Затем, когда почки начнут раскрываться, возьмем слабый (0,2 %) раствор хлорофоса – и на крону.

Серая в неприметную полоску бабочка выходит из кокона в июне, сразу же отложив на изнанке листиков яйца, через 10 дней из них розовые гусеницы появляются. Они-то наши яблоки и портят, залезая внутрь. А потом (через месяц примерно) в кокон зимовать отправляются. Под кору или под листья опавшие.

Боремся так: до набухания почек чистим дерево от мертвой коры, которую надо сжечь. А когда дерево отцветет, готовим раствор (вода 10 литров плюс известь 40 граммов плюс мышьяково-кислый кальций 30 граммов). Брызгаем два раза – как отцветет яблонька и как опадут лишние завязи.

Неплохо помогают от распоясавшейся летом плодожорки специальные ловчие пояса. Их с июля можно применять. Хорошая приманка для гусениц – компот из сухих фруктов или квас. Можно еще сыворотку от молока налить.

Данный вредитель, напоминающий небольшую пчелку, расправляется с серединками завязей. Зимовка его происходит в почве, а вылетает он оттуда примерно за пять дней до распускания яблоневых цветов. Самки кладут в бутоны и цветочки яйца – каждая по 80 штук. Двадцатиногие личинки залезают в плоды, съедая семечки. Из-за этого завязи падают и урожай пропадает.

Обычно пилильщики облюбовывают одно дерево – его и будем обрабатывать. Применяем карбофос (дихлофос). Взрослых паразитов уничтожаем перед распусканием цветков, личинок – после отцветания дерева. Еще можно уничтожить личинок с куколками, если хорошо порыхлить землю под яблоней.

Проводим профилактику

Чтобы предупредить беду, меры принимают заранее. Так, при покупке саженцев обращаются только в те питомники, товар которых надежен и проверен (а то можно купить зараженное деревце).

Когда яблоньки приживутся, нужно за ними регулярно ухаживать: рыхлить землю возле стволов, сорняки пропалывать, обрезать засохшие веточки, листья с яблочками убирать, которые упали (причем сразу).

И крону прореживать регулярно.

А весной стволы всех деревьев нужно не полениться побелить. И бордосскую жидкость приготовить, опрыскав ею яблоньки, пока не зацвели. Также можно использовать для этой цели медный купорос. И еще: все ранки и срезы на ветках и стволах нужно непременно обрабатывать – например, садовым варом.

Защитить ваш яблоневый сад от паразитов могут и птицы помочь. Для этого повесьте на плодовых деревьях кормушки и домики-синичники. Птички, привыкшие, что там находится еда, с удовольствием полакомятся жучками и гусеницами, склевывая их с коры.

Кроме того, имеются специальные готовые средства, спасающие от вредителей и грибковых болезней. Их разновидностей выпускается много – важно успеть сделать обработку вовремя. Она проводится в два приема:

  • Первоначально опрыскивают деревья перед их зацветанием. Уровень – зеленый конус. При этом погибают выползшие из земли и из-под коры вредители, а также купируется развитие болезней.
  • Второй раз это делают, когда яблони отцвели, а на ветках видны завязи плодов. При этом вновь уничтожаются насекомые (на этот раз защищаем завязи) и споры грибков, которые могут разлететься.

Прививка яблони весной или летом в расщеп — вторая молодость деревца

Чтобы разнообразить сорта, облагородить дички и вдохнуть новые силы в старые деревья, их прививают. Для этого нужен черенок со здоровой яблони: веточка длиной порядка 30-35 сантиметров, растущая вверх. Ее обрезают под острым углом, делая это осенью или в начале зимы (в крайнем случае совсем рано весной, до появления сока в почках). Хранят черенок-привой там, где холодно и сыро.

Прививать надо тогда, когда соки в дереве наиболее активны – в весеннюю или летнюю пору. Существуют десятки методов для этого. Проще всего привить за кору (в срез, сделанный вглубь) или в расщеп (расщепляя подготовленный срез ветки). Стараются плотно прижать черенок к подвою, а затем обмазывают всё садовым варом и обматывают лентой из мягкого материала.

Как правильно сделать прививку в расщеп весной, смотрите на видео:

Если вашу яблоню сильно обглодали грызуны, спасти ее может прививка «мостиком». Для чего берем несколько черенков возрастом 1 год. Их нужно вставить ниже и выше того места, где имеются повреждения. Затем всё замазывают и фиксируют. Через месяц должны быть первые листики.

Итак, яблони – это деревья не капризные и не требующие чего-то особенного. Если к ним внимательно относиться и оберегать от напастей, то они десятки лет будут благодарно яблочками радовать – сладкими и вкуснейшими. И на варенье хватит, и на пастилу, и свежими покушать.

Источник: https://derevo-s.ru/obustrojstvo/uchastok/bolezni-yablon-i-ih-lechenie

Почему трескаются яблоки на яблоне – выясняем причину и устраняем

Почему текут (плачут) яблони

Очень часто можно увидеть красивые наливные яблоки с большой трещиной в кожуре, которая обнаруживается при повороте плода.  Это могут быть и тоненькие трещины, и достаточно большие и глубокие раны. Данная проблема имеет несколько причин, которые необходимо устранять. Выясним, почему трескаются яблоки на яблоне

Описание недуга и возможные причины почему трескаются яблоки

Итак, вначале можно увидеть чёрные пятна на плодах, которые со временем разрастаются вокруг трещины и плод начинает гнить.

Если яблоки треснули в самом начале развития плода и продолжает расти, то в месте трещины оно будет оставаться таким же маленьким, вследствие чего форма плода будет уже совсем не круглая.

Также, вероятнее всего, яблоко упадёт до того момента, когда полностью созреет.

Ученые отмечают, что плод может треснуть в тот момент, когда мякоть активно нарастает. В том месте, где кожура не имеет необходимой эластичности и перестает растягиваться, тогда и возникает трещина.

Также различные неблагоприятные условия  произрастания дерева могут влиять на  склонность плодов к растрескиванию.

Например,  значительные и неожиданные перемены уровня влажности земли.  Чтобы плод вырос сочным и имел ровные формы, ему необходим регулярный и достаточный полив.  Весной, когда снег активно тает, земля перенасыщена влагой.

Однако при длительном отсутствии осадков почва начинает терять влагу, и если яблоню ограничивать в поливе, то это может негативно отразиться на формировании плода.  В то время, как после редкого сильного ливня, дерево начнёт жадно впитывать влагу, тем самым стимулируя рост плодов и их формирование.

В это время очень быстро растут  ткани мякоти. Кожура, имеющая более жёсткую структуру, не успевает так быстро развиваться, вследствие чего  плод трескается.

Сохраняя оптимальный уровень влажности в почве, можно избежать растрескивания плодов.

Дефицит некоторых веществ также может привести к трещинам на яблоках.  Поскольку яблоня это живой организм, который нуждается в разнообразных полезных веществах, микро и макроэлементах.

Если, например дереву недостает такого вещества, как бор, тогда кожура становится менее эластичной, что приводит к отвердеванию плодов и как следствие, к трещинам.

То же самое происходит при дефиците кальция. Здесь вывод один, необходимо регулярно подкармливать дерево минеральными комплексами, периодически меняя состав удобрений. Однако следует учитывать, что почва при внесении удобрений становится более кислой, что в свою очередь чревато меньшим усвоением  калий содержащих препаратов.

Поэтому поддерживать нейтральный  pH почвы необходимо для того, чтобы деревья росли здоровыми и хорошо плодоносили.

Возникновение грибковых заболеваний

Если вы заметил что яблоки потрескались, а также увидели загнивание плодов на дереве, значит, растение атаковал грибок. Грибковые заболевания пагубно влияют в первую очередь на кожуру плодов.

Самой популярной  болезнью, которая повреждает верхние покровы плодов, является парша.  Споры грибов проводят зиму под снегом в опавших листьях, а с началом весны они начинают расти и размножаться, быстро распространяясь на завязи цветков и плодов.

Причиной возникновения грибковых заболеваний является чрезмерная влажность окружающей среды, наличие обильных осадков и очень часто посаженые деревья.

Заметить, пораженное паршой, дерево также можно по скрученным и преждевременно опавшим, листьям. В то время, как на яблоках появляются коричневые точки и пятна.

В пораженных местах кожура перестает расти и становится очень твёрдой.  В то время как остальная часть плода становится больше. Форма плодов в этом случае выглядит не очень привлекательно. Возникают трещины на плодах, в которые могут попасть возбудители других заболеваний, приводящих к гниению плода. Растения становятся более уязвимы.

Помимо того, что трескаются яблоки, можно увидеть трещины и на стволе дерева.

Это неприятность может происходить по нескольким причинам. Частая и резкая смена погоды. Особенно активно это проявляется в период между зимой и весной, когда ночью продолжается минусовая температура, а днём солнце очень сильно нагревает воздух.

Ожоги от солнца могут стать причиной возникновения трещин на стволе. Неправильное формирование кроны дерева, заболевания, вызванные грибком, а также различные внешние повреждения растения.

Если дерево атаковала парша, тогда на стволе при внимательном изучении можно заметить утолщение. Именно в этих участках и может растрескаться ствол.

Методы лечения

Выяснив причину растрескивания плодов, нужно незамедлительно приступить к лечению. Ниже приведены рекомендации, которые необходимо применить в комплексе в целях лечения дерева, а также в качестве профилактики.

-Следует очистить  почву под деревом от старой листвы  от сорняков и от прошлогодних плодов.

-Необходимо регулярно и своевременно проводить профилактическую обрезку и формирование кроны. Вовремя удалять старые, больные ветки, а также завязи.

-Для того чтобы влага как можно дольше сохранялась в почве, необходимо приствольную зону перекопать и пролить антисептическими препаратами, после чего замульчировать.

-Следует регулярно подкармливать растения необходимыми комплексами и минеральными удобрениями, а также следить за уровнем кислотности.

-При необходимости следует обрабатывать дерево различными специальными препаратами: фитонцидами и инсектицидами.

-Если погода засушливая, необходим обильный и регулярный полив.

Выбор препарата будет зависеть здесь от причины заболевания растения и от его внешнего вида. Также нужно учитывать, болело ли дерево данным заболеванием ранее, и какие были признаки заболевания, и сравнить с нынешним состоянием растения.

Чтобы избавиться от монилиоза и парши, применяют одни и те же средства. Такие например, как:

«Оксихом», «Хом», «Скор», «Пеннкоцеб», бордоскую жидкость и прочие. Обработку необходимо проводить весной, до того как начали распускаться почки. Дерево опрыскивают с помощью пульверизатора.

Затем обработку необходимо повторить, когда на яблоне завяжутся бутоны. Заключительный этап обработки будет через 2 недели, после того как дерево зацвело. Допустимо до пяти повторений опрыскивания за весь вегетативный период.

Чтобы защитить яблоню от насекомых-вредителей, рекомендуют применить следующие средства:

«Искра М», «Искра двойной эффект».

Помимо этого помогают народные средства, например отвар полыни или луковой шелухи, а также отвар на основе перца.

Вывод

Причин растрескивания плодов яблони очень много. Важно вовремя заметить недуг, выяснить, что привело к трещине и конечно принять необходимые меры по устранению заболевания и по лечению дерева. Это можно сделать при помощи современных средств, а также, обращаясь к народным методам лечения и профилактики.

Источник: https://ogorodnash.ru/treskayutsya-yabloki/

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: