Митлайдер в России – мои отзывы

Содержание
  1. Митлайдер по русски – применение с поправками для России
  2. Применение метода Митлайдера с поправками для России
  3. Узкие гряды – результат
  4. 2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в России
  5. Арсенал овощевода
  6. Отзывы огородников про теплицу Митлайдера
  7. Постройка теплицы
  8. Отзывы
  9. Отзыв от Lara
  10. Отзыв от Николая
  11. Отзыв от Сафара
  12. Отзыв от Надежды Свивальневой
  13. Отзыв Влада51
  14. Огород по Митлайдеру
  15. Что такое огородничество по Миттлайдеру?
  16. Предлагаемые Миттлайдером смеси удобрений
  17. Варианты возделывания почвы по Миттлайдеру
  18. 1. Узкие грядки
  19. 2. Грядки-короба
  20. Плюсы и минусы метода огородничества по Миттлайдеру
  21. Сначала о минусах
  22. О плюсах
  23. Что такое метод Митлайдера
  24. Что посадить
  25. Когда следует сажать
  26. Какие понадобятся инструменты
  27. Какие понадобятся материалы
  28. Сколько времени требует уход
  29. Узкие грунтовые гряды
  30. Почему длина гряд 9 метров?
  31. Почему расстояние между бортиками 45 см?
  32. Почему такие размеры гряд?
  33. Три принципа огорода по Митлайдеру
  34. Принципами метода является:
  35. 1.Использование минеральных удобрений.
  36. 2.Использование узких грядок с плотной посадкой культур.
  37. 3.Использование широких междурядий.
  38. Преимущества метода
  39. Дополнительно.

Митлайдер по русски – применение с поправками для России

Митлайдер в России – мои отзывы

Рассказывает В.И.Куприянов.

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное – удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера – разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды – супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Выращиванием овощей на узких грядах мы занимаемся с 2001 года. Началось так.

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» – лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке – под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью – только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды – результат

На собственном опыте мы с 2001 года убедились, что метод узких гряд – лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона.

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в России

Не каждому по карману

Если учесть, что для выращивания овощей свои 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то понятно, что не каждый участок годится для этой технологии. Ведь автор метода подчеркивает, что успех в обеспечении семьи полноценными овощами гарантирован, только если строго соблюдать все элементы технологии. то есть:

Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды. Он должен быть горизонтальным, без уклонов.

Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность снижается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Полив необходим обильный, чтобы полностью растворить минеральные удобрения для питания растений и чтобы не образовывалась поверхностная корка. Рыхление недопустимо, так как корни растений поверхностные и располагаются в зоне растворения удобрений. В жаркий период поливать нужно почти ежедневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.

Установка системы полива непростая и не из дешевых, формирование грядок – дело нелегкое, а приготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 – еще и весьма затратное.

Приведу пример из книжки Т.Ю. Угаровой. Количество удобрений, израсходованных за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (сложнее: азот, фосфор, калий) – 46,5 кг. Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать несложно.

Мало того, в процессе вегетации растений подкормки минеральными удобрениями необходимы многократные.

А как быть с нитратами? Понятно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счет фотосинтеза. А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться экологически чистыми, здоровыми продуктами. Поэтому предпочитаю как можно меньше использовать минеральные удобрения.

Вот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «метода узких грядок», так как мои грядки более широкие, а проходы более узкие.

Однако считаю этот способ менее трудоемким, более производительным. При этом борозды хорошо освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Перемещаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.

Хотя за счет проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю свои 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Мелкого стало меньше.

На этом участке высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках использую перегной, золу, настои трав. Чтобы избежать истощения почвы, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для повышения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю – снег на них лучше удерживается. За это время листочки сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твердые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало. Можно приступать к разбивке грядок и проходов.

Огородное «шоссе»

Основная бетонная дорожка проложена посередине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а справа от нее – еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.

Ширина проходов – 45 см. Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми с помощью плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без видимых сорняков.

Вначале отмеряю проход шириной 45 см. Перпендикулярно бетонной дорожке на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней снова проход.

На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).

В 35 см справа от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.

Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки. Заранее пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см друг от друга.

Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с обеих сторон заподлицо. На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.

В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом случае. Далее разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку. В такой же последовательности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, хорошо впитывает влагу и прогревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу легкое боронование.

В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно. Влаги и тепла им хватает. Только не сажайте в холодную землю – рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые вообще не дадут ростков.

Сажаю обычно 8-17 мая (когда на березе лист примерно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка так, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).

Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов – 20-30 см. Окучиваю сразу после дождя или хорошего полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается только разрыхленную землю тяпкой

подгрести к кустам, чтобы образовались высокие борозды. Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не допускать. Снова протаскиваю кетмень по бокам рядков 5-зубковыми грабельками.

Перед уборкой ботву срезаю примерно за 10 дней. Копаю плоскими садовыми вилами. Основную массу клубней отделяю от ботвы, затем клубни, оставшиеся в земле, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не нужно. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу.

Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Здесь они лучше проветриваются, сохнут. Сразу видны изъяны. От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на даче для озеленения до конца сентября.

Как готовить клубни для посадки – разговор особый.

Арсенал овощевода

Мне остается лишь назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и главное – вкусны. За долгое время мною испробовано около 70 сортов.

Сейчас остановился на ранних сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем – Колобок; среднеспелых – Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны.

Однако поздняя уборка не позволяет убрать клубни в хорошую погоду (по-сухому) и вовремя посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву вручную, важно иметь хороший и надежный инструмент.

Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте – 3 шт., это самый маленький).

Трехрожковую тяпку – переделал из старой. Материал: нержавейка толщиной 2-2,5 мм. Раньше постоянно нужно было точить. Она легкая, хорошо проникает в почву и, главное, не обрывает корешков и столонов при окучивании. Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).

Для содержания проходов между грядками, рыхления грядок пользуюсь плоскорезами. Действую как скребком, прорезаю канавки.

Для разбивания поверхностной корки, рыхления, боронования использую 5-зубковые грабельки. Они очень удобные.

Источник: https://6cotok.org/509147671993256246/mitlajder-po-russki---primenenie-s-popravkami-dlya-rossii/

Отзывы огородников про теплицу Митлайдера

Митлайдер в России – мои отзывы

Джекоб Митлайдер является известным во всем мире американским специалистом, который занимается земледелием и овощеводством. Он посвятил жизнь тому, что занимался уникальными изобретениями и разработками для сферы сельского хозяйства. Среди известных его созданий стала теплица по Митлайдеру.

Давайте рассмотрим, в чем заключается постройка теплицы, а также какими отзывами она характеризуется.

Постройка теплицы

Устанавливают конструкции данного типа на участках торцевой частью на запад и восток, а боковые стороны направляют на север и юг. Самую высокую сторону, где более крутой скат, обращают к северу, а более низкую с наличием пологого ската – к югу.

Использование данного расположения обеспечивает попадание через отверстие вентиляции в построечном пространстве проникновение теплого южного, а не холодного северного ветра.

В отзывах огородники рекомендуют новичкам навешивать двери на одну из торцевых сторон, чтобы произвести установку петли только с северной стороны.

Требуется уделить отдельное внимание выбору укрывного материала, если проводятся работы по возведению этой конструкции на приусадебном участке. Здесь можно применять собственную фантазию.

Дачники советуют обустраивать теплицу при помощи поликарбоната и пленки или использовать стекло.

В оригинальных вариантах теплицы Митлайдера используется оснащение двойным покрытием пленки, а межслойное расстояние составляет от 5 до 7 см.

Результатом созданной надежной защиты становится сохранение в сооруженном пространстве и поддержка комфортного температурного режима. Даже если случаются небольшие заморозки до -5°С, внутри теплицы температура не опустится ниже нуля.

Отзывы

После изучения отзывов про теплицу Митлайдера на просторах интернета, можно сделать вывод, что искомая конструкция способна стойко переносить обильные снегопады и даже шквальный ветер.

Следует отметить, что непревзойденную устойчивость обеспечивает прочнейший каркас из-за применения монтажа балок, которые устанавливают через каждые два метра.

Кроме этого добавляются наклонные брусья, фиксируемые в угловых стыках стоечных опор и в балочных перекрытиях.

Среди других достоинств сооружения, которые отмечают огородники в отзывах, можно выделить:

  1. Возможность проведения обустройства теплицы стационарного типа и сборно-разборной конструкции. Это доступно, если осуществляется сборка сооружения с использованием болтов и винтов, а не гвоздей.
  2. Применение опорных балок, чтобы подвязывать высокорослые культуры (горох, томаты, огурцы) на высоту от 2 или более метров.
  3. Можно работать в сооружении, если выпрямиться в полный рост.
  4. Просторная площадь внутри строения.

Отзыв от Lara

Огородница Lara, имеющая дачу за Уралом, делится опытом по созданию специального укрытия, имеющего вид «крыши» на грядках. У ней используются большие грядки, поэтому на дуги добавлен укрывной материал агротекс. Он может пропускать воду, но достаточно умеренно, а гнили становиться намного меньше. Натягивается материал сверху от солнца при посадке молодых растений во время жары.

Отзыв от Николая

Николай с дачей в Европе отмечает, что узкие гряды в Митлайдеровских теплицах сделаны с упором на химию, отчего ему данная конструкция не понравилась. Для него более привлекательным является органическое земледелие. Это более привлекательный и менее трудозатратный вариант с более чем естественной технологией.

Отзыв от Сафара

Сафар работает на даче в Булгаково. Он отмечает, что фишка теплицы Митлайдера состоит в наличие двускатной крышке, а южный скат крыши короче северного ската на 45 см. Это обеспечивает фрамугу.

Согласно технологии Митлайдера, данная фрамуга превращается в вентиляционную форточку. Она обеспечивает организацию равномерного проветривания конвекционного типа. Это создает благоприятный микроклимат.

Проведение работ по внутренней организации теплицы дело вкуса самого садовода. Используется очень действенная вентиляция для выращивания помидоров. После 10 – 15 июня просто необходимо снимать полностью пленку с торцов теплицы.

Отзыв от Надежды Свивальневой

Надежда Свивальнева из Московской области, в отзыве сообщает, что довольна данной теплицей. Особенной ей нравится множество вариантом для осуществления проветривания. Она смотрит температуру на неделю, так как чаще посещать дачу не получается. Производится обильный полив помидоров и открывается необходимое число фрамуг. Урожай всегда был отличный.

Теперь Надежда Свивальнева собирается приобрести новую теплицу Митлайдера для выращивания винограда.

Отзыв Влада51

Пользователь Влад51 из Магнитогорска пишет, что решающим фактором в приобретении теплицы стала экономия и правильная работа парника. При выращивании томатов, весной раньше можно получить урожай, а при наступлении осени продлевается время вегетации.

Самое высокое место в конструкции – это проход для человека. Имеющиеся превосходства в урожайности ограничиваются только в росте. Самым главным в теплице Митлайдера считается температура грунта, поэтому огородник приподнял грядки, чтобы не было холода.

Но опять отмечается, что высота арочной теплицы ограничена. В итоге он приходит к выводу, что теплица данного производителя подойдет для тех, кому хочется иметь хоть какую-нибудь конструкцию.

Источник: https://ogorodnik.net/otzyvy-ogorodnikov-pro-teplitsu-mitlajdera/

Огород по Митлайдеру

Митлайдер в России – мои отзывы

Пожалуй, одним их самых тяжелых занятий является труд, связанный с землей. Особенно, если вы планируете получить достойный урожай, тогда больше полугода вы должны буквально жить на грядках и усердно работать.

Конечно, сейчас труд садоводов и огородников во многом облегчает садовая техника, однако несколько иным методом считается предлагаемый овощеводом и по совместительству доктором наук Джекобом Миттлайдером – метод «огородничества по Миттлайдеру».

Огород «по Миттлайдеру»

Что такое огородничество по Миттлайдеру?

Метод этот далеко не нов, познакомились с ним впервые жители нашей страны еще будучи подписчиками разного рода журналов и газет, где этот метод активно и подробнейшим образом освещался.

После прочтения сути метода многие ринулись экспериментировать на своих участках. Получалось не у всех, и тогда была издана российская книга под авторством Т.

Угаровой, в которой этот метод буквально был адаптирован именно под российские реалии, но все равно он так и остался методом огородничества Миттлайдера.

Сам Миттлайдер позиционировал свой метод как эффективнейшую технологию обработки почвы, позволяющую на 1,5 – 2-х сотках вырастить такое количество овощной продукции, которой полноценной семье, состоящей их четырех или даже пяти человек, вполне хватило бы на весь год.

Самым интересным в этом методе было то, что изначально вообще не учитывалось качество грунта, то есть оно не бралось во внимание вообще, следовательно, никакого решающего значения в плане получения урожая качество грунта не имело.

Как утверждал сам Миттлайдер, овощи допустимо выращивать буквально на «пустом» грунте, с междурядьями, заросшими сорняками, грунте беднейшем и совершенно лишенным плодородия.

Основные принципы огородничества по Миттлайдеру:
Во-первых, это дробное внесение минеральных подкормок, во-вторых, уплотненные высадки на весьма узких грядах, в-третьих, обязательно широкие междурядия, в-четвертых, использование двух составов удобрений, и конечно же, скрупулезное следование данным принципам как пятый компонент успеха.

Предлагаемые Миттлайдером смеси удобрений

Первая смесь удобрений должна быть скомпонована по этой методике из восьми граммов борной кислоты и килограмма гипса (пригодна для щелочного грунта). Для кислого грунта гипс нужно заменить на известь-пушенку либо, что еще лучше, на доломитовую муку.

Второй состав должен быть приготовлен из основы, которая обязана состоять из одиннадцати частей азота, шести частей фосфора, одиннадцати частей калия и ряда дополнительных компонентов.

Дополнительные компоненты включают 450 г сульфата магния, десяти граммов борной кислоты и пятнадцати граммов молибдата аммония.

Все это нужно тщательнейшим образом перемешать и добавить в основу (в удобрения), масса которой должна быть равна трем килограммам.

Миттлайдер допускает использование двух вариантов внесения подкормок – сухое и растворимое.

При сухом внесении удобрений их просто рассыпают вокруг растений, если расстояние между ними от 30 до 50 см, а если меньше 30, то между рядками.

При внесении растворенных удобрений ими просто проливают всю грядку, стараясь не попасть на сами растения. Обычно на девятиметровую грядку, чтобы растворить 600 грамм второй смеси, нужно по Миттлайдеру ровно 66 литров воды.

Варианты возделывания почвы по Миттлайдеру

Помимо предлагаемых смесей удобрений, предлагается еще и два варианта возделывания почвы – культивирование овощей в почве открытой, естественной и следующий способ – в грядках-коробах, которые должны заполняться специальной смесью.

1. Узкие грядки

Он предусматривает выращивание растений на узких грядках, которые размещены прямо на перекопанной почве. Ширина этих грядок не должна превышать 45 сантиметров, а вот длина может быть абсолютно любой и ограничиваться лишь размерами вашего участка, формой ландшафта и прочим.

Далее, все посадки на таких довольно узких грядках отличаются от традиционных посадок овощных культур своей загущенностью.

Предусматривалось, что необходимое количество света и достаточное количество влаги овощные культуры будут получать именно за счет широких междурядий.

Кстати, ширина междурядий по Миттлайдеру должна быть равна не менее 75 сантиметрам, допускались даже еще большие величины, но не меньшие.

Складывается впечатление, что именно на ширине междурядий и замыкается вся успешность данного метода: ведь если уменьшить размер междурядий, то растениям сразу же не будет хватать света и влаги, поскольку растения неминуемо разрастутся на узких грядках, исходя из уплотненной схемы посадки, и начнут затенять друг друга и конкурировать за эти два важных компонента (свет и влагу).

Понятно, что этот метод, скорее всего, разрабатывался для владельцев небольших участков, да и подходит он им как нельзя кстати. Кажется, все просто, но есть нюансы, которые нужно соблюдать и помимо широких междурядий и узких грядок.

Например, эти самые грядки обязательно нужно ориентировать с севера на юг и не переносить с места на место никогда. Также можно забыть и о междурядьях, не стоит их даже перекапывать, правда, пропалывать сорняки, не до чиста, но хотя бы выпалывая самые мощные, все-таки следует.

А как же истощение почвы, накопление вредителей, болезней, спросите вы? Для того чтобы решить все эти проблемы разом, Миттлайдер советует использовать знакомый нам всем севооборот.

Грядки к посадке готовят, начиная с подкормки (после перекопки). Так, на стандартную грядку длиной десять метров и шириной 45 сантиметров вносят килограмм первой смеси и половину килограмма смеси номер два (приведены выше).

Далее высевают семена нужных вам культур, а спустя неделю после появления на поверхности почвы первых всходов, проводят повторную подкормку второй смесью, но уже на грядку берут примерно 220 грамм. Рассыпку смеси проводят точно посередине грядки, именно между растениями, стараясь на них не попадать.

Далее почву поливают и удобрения впитываются в почву, а затем питание поступает к корням.

Всего за один сезон количество подкормок в зависимости от культуры, выращиваемой на такой грядке, может варьировать от трех до восьми, при этом учитывается, конечно, и на состояние растений – если растут хорошо, то количество подкормок можно снизить.

Для примера, такие культуры как редис, горох, столовую свеклу и фасоль можно подкормить всего три раза за сезон, а пасленовые культуры (картофель, томаты и прочее), а также огурцы и тыкву нужно кормить семь или восемь раз за сезон.

О посадке овощей: на такой грядке они высеваются в два ряда, можно как параллельно, так и в шахматном порядке, если растения крупные (капуста, картофель и прочие).

Расстояние между растениями сильно разнится.

Так, между кабачками и патиссонами оставляют по полметра, между капустой и кочанным салатом около 35 сантиметров, между огурцами – 17-18 см, между перцами томатами и баклажанами нужно оставить 30-35 сантиметров, 25 см – между растениями картофеля, 5 см – между луком и чесноком и столько же – между свеклой. Такие культуры как редис, салат, дайкон, морковь, редька и репа высаживают ленточным способом (3-4 см).

Огород на узких грядках «по Миттлайдеру»

2. Грядки-короба

Следующий вариант, который предложил Миттлайдер – это выращивание овощей в субстрате и фактически – в ящиках, выполняющих роль грядок. Ящики-грядки можно соорудить из чего угодно, это могут быть доски, фанера.

Дно таким грядкам-коробам не нужно, шириной они должны быть либо 45, либо 120, либо 150 сантиметров, а глубиной около двадцати сантиметров.

Такие рамки можно поставить куда вам удобнее, но не в тень и не на болото, конечно, и заполнить ее специально приготовленной смесью.

Смесь готовят из двух, максимум – трех компонентов, это опилки (любых лиственных пород), мох (сфагнум) и на выбор – перлит, речной песок, солома (нарезанная очень мелко), скорлупа орехов (наколотая также очень мелко) и шелуха подсолнечника.

Если все это перевести в процентное соотношение, то получится следующая картина: примерно 20% будет составлять песок (перлит или что-то иное на выбор) и по 40% – два других компонента (опилки и мох). Данный состав, который только условно можно именовать почвой, укладывают в короба раз и навсегда, то есть больше его не меняют, как и не используют никакого дополнительного грунта.

Перед тем как посеять в такие короба семена, нужно грядки обязательно удобрить.

На самый маленький ящик размером 9х1х0,2 метра вносят 4,5 килограмма первой смеси и 2,5 килограмма второй смеси (их состав описан выше), равномерно распределив по всей площади, после чего обильно все это поливают.

Далее все, что есть в ящиках, очень тщательно перемешивают, буквально до однородной массы, выравнивают и поливают вновь (парой ведер воды). Далее делают бороздки для посева семян поперек короба, с расстояниями между бороздками и растениями, указанными выше для открытых грядок.

Остается засыпать семена на глубину около полутора сантиметров, укрыть их тем же составом и снова полить (полутора ведрами воды). На следующий день, прямо по посеянным семенам вносят вторую подкормку в количестве 600 г, в пересчете на длину грядки в девять метров, на которую мы и ведем наш расчет.

Далее подкормки следуют одна за другой через каждые десять дней, с теми же пропорциями.

Овощи в грядках-коробах «по Миттлайдеру»

Плюсы и минусы метода огородничества по Миттлайдеру

В заключении несколько слов о плюсах и минусах данного метода, полученных от огородников, которые этот способ выращивания опробовали.

Сначала о минусах

Чуть ли ни каждого пугает обилие удобрений, и это, пожалуй, главный минус.

Второй минус – это, как считают огородники, необходимость в большом количестве влаги, а это дополнительные затраты и ручного труда и финансовые (за воду придется платить).

Третий минус тоже касается удобрений, но уже в финансовом плане, то есть – во сколько же обойдутся огурчики, если использовать весьма значительное количество удобрений?

О плюсах

Огородники утверждают, что метод Миттлайдера очень хорошо продуман и реально облегчает физический труд, особенно если человек уже не молод или ему банально не хватает времени, а овощей хочется именно со своей грядки.

Плюсом считают и уместную разбивку участка, вполне нормальное расстояние между растениями, что позволяет значительно экономить почву и одновременно повышать выход урожая с единицы грунта вплоть до 40 килограммов в зависимости от площади участка.

Нравятся огородникам широкие проходы между грядками, то что грядки не нужно делать каждый раз на новом месте и фактически не нужно ухаживать за междурядьями.

Благодаря узким грядкам посевы можно проводить раньше, соорудив небольшой дуговой парничок, и опять же тут помогут широкие междурядия.

Что касается грядок-коробов, то тут одни плюсы – на некондиционной почве это чуть ли не единственный способ получения хоть какого-то урожая.

В общем и целом, если исключить внесение значительного количества удобрений, которое рекомендует Миттлайндер, то о его способе выращивания овощных отзываются только с положительной стороны.

А вы как считаете?

Статья размещена: Николай Хромов

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/moidom/3208059

Что такое метод Митлайдера

Митлайдер в России – мои отзывы

Именно тепло, теплообеспеченность являются лимитирующим фактором в Нечерноземье, который определяет сроки созревания культур и урожай

Узкие грунтовые гряды Т.Ю. Угарова рекомендует использовать на огороде (незащищенный грунт). Опилочные ящики-гряды (то же узкие, 30-45 см) Т.Ю. Угарова рекомендует использовать в теплице. Но допустимы любые варианты.Хотя Т.Ю.

Угарова допускает для узких грунтовых гряд шириной 45 см проход между грядами сделать 90 см, так, чтобы ширина гряды плюс проход составляла 135 см, мне кажется, что в общем случае удобнее соблюдать классический размер рекомендованный Митлайдером: ширина гряды 45 см и проход между грядами 105 см, так, чтобы ширина гряды плюс проход составляла 150 см, если позволяют размеры участка.

В теплице Т.Ю. Угарова допускает использование узких ящиков-гряд шириной 30 см (например для выращивания высокорослых томатов в один ряд). При этом проходы допускается сужать до 90 см, при условии, что теплица освещается прямыми солнечными лучами весь день, включая утро и вечер.

Важно, чтобы огород освещался низкими утренними и вечерними солнечными лучами, а ориентация гряд не имеет большого значения

*Важна не ориентация гряд с севера на юг или с запада на восток, важнее, чтобы утренние и вечерние лучи солнца могли освещать ряды растений, чтобы одни растения не затеняли низкие утренние солнечные лучи для других растений. Именно не жаркие утренние и отчасти вечерние часы наиболее благоприятны для наилучшего фотосинтеза, для развития и плодоношения растений.

Если растения высокие или используются вертикальные шпалеры, то оптимальным будет расположение гряд в направлении с запад на восток, чтобы низкие утренние лучи солнца могли свободно “скользить” вдоль рядов растений, освещая каждое из них. К слову, именно в направлении с запада на восток ориентирован митлайдеровский парник.

Для невысоких растений ориентация гряд не имеет принципиального значения.

Что посадить

Чтобы решить что и сколько вам сажать, спросите себя:

  • Какие овощи ваша семья будет есть?
  • Сколько овощей вам необходимо для еды?
  • Сколько времени вы сможете уделять огороду?

Сажайте столько, сколько необходимо вашей семье для еды и сколько вы сможете обработать. Если вы хотите увидеть, какой урожай получает д-р Митайдер в Солт-Лейк-Сити штата Юта, щелкните надпись.

Чтобы рассчитать число растений на каждой грядке смотрите раздел  Когда вы решите, что и сколько вы будете сажать, может понадобиться изменить расположение грядок на вашем чертеже огорода.

 

Совет: Разместите низкие растения с южной стороны от высоких. Таким образом, высокие растения не будут затенять низкие. 

Сделайте себе План-Список Культур, которые вы собираетесь выращивать, где указано, сколько растений вам надо посадить на каждой грядке. Не забудьте предусмотреть в плане вторые, т.е. летние культуры для освободившихся гряд, и сроки высева их семян на рассаду. Измените ваш План Огорода если необходимо.

Когда следует сажать

Время посадки зависит от климата и от местных условий. Время посадки обычно привязано к периоду между последним заморозком весной и первым заморозком осенью, т.е. продолжительности безморозного периода.

Эти даты подскажут вам, какие культуры следует выращивать в вашей местности и в какое время их сажать. 

Чтобы определить дни посадки вашего огорода, выясните сначала среднюю дату последнего заморозка для вашей местности.

Щелкните надпись.

Однако существенное влияние оказывает расположение вашего участка и его почва, поэтому необходимо учесть поправку на местные условия. Так глинистые почвы прогреваются на 1-2 недели позже, чем легкие песчаные. Особенно медленно прогреваются торфяники и сырые низины с минеральной почвой. 

  • на участках, расположенных в нижней части склонов и прилегающей местности, в сырых низинах с минеральной почвой и бывших торфяниках продолжительность безморозного периода на 2-3 недели меньше, а минимальные ночные температуры на 3-6°C ниже. 
  • наоборот, на участках, расположенных в долинах рек, на берегах водоемов, а также на вершинах холмов или в верхней части пологих склонов продолжительность безморозного периода на 1,5-3 недели больше, а минимальные ночные температуры на 2-5°C выше.

Холодостойкость растений тоже влияет на срок посадки.

  • Морозостойкие растения выносят заморозки и холод и могут быть посажены за 3-6 недель до средней даты последнего заморозка.
  • Умеренно – холодостойкие растения выносят небольшие заморозки. Сажайте их за 2-3 недели до средней даты последнего заморозка.
  • Растения чувствительные к холоду и заморозкам сажайте на средний день последнего заморозка.
  • Растения не переносящие холод и заморозки следует сажать не ранее, чем через 2-3 недели после средней даты последнего заморозка.

Какие понадобятся инструменты

Подходящие, действенные инструменты для возделывания огорода – это такие инструменты, которыми можно долго работать, не испытывая усталости.

Если вы начали работать и устали через двадцать минут, спросите себя, те ли инструменты вы взяли. Никогда не пользуйтесь тяжелыми инструментами. Имейте напильник, чтобы точить инструменты.

Держите свои инструменты в хороших условиях. 

Вам нужны следующие инструменты:

  • Лопата с округленным лезвием и длинной ручкой с характерным изгибом возле лезвия. Лопата используется для перекопки земли или искусственной почвы. Она также превосходна для удаления многолетних сорняков и корневищ.
  • Огородные грабли, (30-сантиметровыми граблями легче пользоваться, чем иными, они как раз вписываются в ширину узкой гряды). Граблями пользуются, чтобы выравнивать уровень почвы и формировать бортики узким грядам. Обратной (ровной) стороной грабель пользуются, чтобы разбивать комья земли и ровнять грядки.
  • Тяпка с прямым лезвием или полольник, но не изогнутая рубящая тяпка. Используйте такую тяпку только на поверхности почвы для уничтожения сорняков путем срезания их надземных частей.
  • Два пластиковых тазика емкостью 7-8 л для смешивания удобрений.
  • Садовый шланг, конец которого надежно обернут тканью. Ветошь, обернутая вокруг шланга, будет предотвращать образование промоин в почве.
  • Самодельное приспособление для внесения удобрений при подкормке растений на узких грядах. Благодаря этому приспособлению вам не придется нагибаться и переутомлять спину и вы сможете быстро удобрить почву, проходя вдоль гряд. Как его изготовить описано в разделе “подкормки”.
  • Чтобы обеспечить правильное размещение растений вам следует использовать разметчики. Для разных целей используют различные разметчики:
    • Чтобы разметить ящики для высева семян.
    • Чтобы сделать ямки одной глубины при пикировании сеянцев.
    • Чтобы разместить растения на узких грядах или в ящиках-грядах.

Более подробно об инструментах будет сказано в следующих разделах.

Какие понадобятся материалы

Материалы, которые нужно будет приобрести, зависят от того, какой метод овощеводства вы выбрали. Для овощеводства на узких грядах на естественной почве нужны только несколько простых ручных инструментов, недорогие удобрения и некоторые материалы для опор при ведении культур в вертикальном положении. Кроме того, будут нужны рассада и семена.

 Для расчета количества удобрений исходя из Списка культур, которые вы собираетесь выращивать, изучите разделыДля овощеводства в ящиках-грядах потребуются материалы и инструменты, необходимые для сооружения ящиков-гряд.

Если вы захотите автоматизировать систему полива или продлить вегетационный сезон путем сооружения миниатюрных теплиц над грядками, потребуются также пластмассовые трубы и пленка. Если вы примете решение выращивать собственную рассаду в теплице, вам понадобятся ящики для рассады, почвосмесь, столы, инструменты, контейнеры и, конечно, теплица-рассадник.

 

Рекомендуется сделать список необходимых материалов. Чтобы составить такой список, обратитесь к соответствующим страницам этого руководства, где описаны типы материалов, которые будут нужны для вашего огорода.

Сколько времени требует уход

Количество времени и труда, необходимого, для создания и ухода за Митлайдеровским огородом зависит от его размера, состояния земли, которую необходимо очистить и подготовить, и способа, которым вы получаете рассаду. Если вы выращиваете вашу собственную рассаду, потребуется дополнительная работа, но с другой стороны, вы сэкономите на стоимости рассады.

 Типичный огород с грунтовыми грядками имеет размер из 16,5 x 11 м, и разделен на 10 участков (грунтовых гряд) 45 см шириной и 9 м длиной, с проходами между грядками шириной 105 см и санитарной зоной 1 м по периметру. 

Следующие временные затраты относятся к типичному огороду с грунтовыми грядками, описанному выше.

Поскольку условия выращивания культур различны, эти оценки только приблизительные.

  • Чтобы очистить участок под огород, сделать грунтовые гряды проходы между ними и пешеходные дорожки, предполагается от 8 до 16 часов работы.
  • Чтобы подготовить почву, посеять семена и пересадить рассаду, предполагается еще от 12 до 16 часов работы.
  • На полив, подкормку и уход за растениями после посадки предполагается затрачивать 30 минут в день (желательно рано утром).
  • На сбор урожая может потребоваться дополнительно от 1-ой до 5-ти минут на каждую грядку, в зависимости от культуры и урожая.

Чтобы знать заранее, когда какую работу следует выполнить, полезно сделать Огородный Календарь – список работ по месяцам, который напомнит вам о неотложных делах.

Щелкните надпись, чтобы посмотреть пример. 

Этот пример поможет вам создать свой собственный ежемесячный Огородный Календарь.

При его составлении используйте ваш План-Список Культур, которые вы собираетесь выращивать.

Узкие грунтовые гряды

Узкие гряды на естественной почве.

Грунтовые гряды представляют собой узкие полосы земли, подготовленной для выращивания высоких урожаев овощей. Грунтовые гряды обычно имеют ширину 45 см и длину 9 метров. Их длина может изменяться в зависимости от размера вашего сада. Ширина грунтовых гряд должна всегда быть 45 см.

Проходы между грунтовыми грядами составляют 105 см, но если места не хватает, то их можно уменьшать до 75 см. Для большинства овощей достаточна 90 см ширина проходов. Отличительной особенностью узких гряд являются земляные бортики высотой 8-10 см по краям гряд. Бортики создают благоприятный микроклимат для всходов.

При поливе таких гряд вода не стекает с них и не выносит удобрения на проходы. Область между бортиками расположена на уровне проходов. За счет того, что грядка вскопана, область между бортиками сначала будет несколько выше проходов, но когда постепенно земля осядет, гряда и проходы должны быть приблизительно на одном уровне.

 

Узкие гряды на естественной почве – наиболее простой, дешевый и самый распространенный вариант технологии Митлайдера. Это последняя разработка Митлайдера. К грядам на естественной почве Митлайдер пришел сталкиваясь с проблемами поиска материалов для построения ящиков-гряд.

Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты не только на хорошо окультуренной, но также на обычной, неплодородной или истощенной почве. Эта технология хорошо подходит для Нечерноземья, Юга России, Сибири. Ниже описывается классический вариант грунтовых узких гряд.

Не смешивайте элементы разных технологий. Все элементы технологии узких гряд тесно увязаны друг с другом. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции, а осенью сравните результаты.

Преимущества грунтовых гряд:

требуют меньше подготовительных работ.

требуют меньших начальных расходов.

являются легкими для новичков.

могут быть использованы на любой почве.

Почему длина гряд 9 метров?

Так как большинство садов могут легко вместить 9-ти метровые грядки, количество удобрений рассчитано на эту длину гряд. 

Совет: Для маленьких садов длина гряд может быть уменьшена вдвое или втрое (4,5 или 3 м); соответственно количество используемых удобрений уменьшают в той же пропорции. 

Длина гряд не принципиальна, количество удобрений легко рассчитать умножив длину гряды в метрах на количество удобрений, которые надо внести на один погонный метр (п.м.) гряды. Но с одинаковыми грядами удобнее работать.

Почему расстояние между бортиками 45 см?

Бортики позволяют уменьшить текущую работу по прополке сорняков (объясняется в разделе ).

Плоская область 30-35-ти сантиметровой ширины между бортиками позволяет расположить вдоль них два ряда растений.

Плоская область грядки между рядами растений предназначена для лучшего полива и подкормок растений (объясняется в разделах ).

Бортики помогают вам определить где следует сажать рассаду или сеять семена. (объясняется в разделе).

Почему такие размеры гряд?

Почему такие размеры гряд?

ширина гряд – 45 см, проходы – 90-105 см, между концами гряд – 150 см

“Стандартное” овощеводство помещает один ряд растений через каждые 75 см, таким образом на 150 см приходится два ряда растений. Д-р Митлайдер размещает на тех же 150 см два ряда растений ближе, чтобы уменьшить полив, количество удобрений и затраты труда на прополку приблизительно вдвое.

Если мало места, то ширину проходов можно уменьшать до 90 см, если места совсем мало, то до 70-60 см, при условии полного солнечного освещения в течение всего дня. Меньше 60 см делать проходы нельзя. Т.Ю.

Угарова рекомендует для большинства огородных культур 90 см ширину проходов. Тем не менее, я советую оставить проходы 105 см, т.к.

на наших небольших участках есть затенение в течение части дня, и поверьте, эта ширина не будет избыточной.

Если ширина проходов между грядами уменьшена, результатом будет ухудшение условий сбора урожая. Широкие проходы очень удобны для полива, для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями, для своевременного сбора урожая и т.д.

При достаточном поливе листьям и стеблями имеется достаточное места, чтобы раскинуться на проходах для максимального освещения, особенно важного для наилучшего роста.

Широкие проходы предотвращают повреждение растений при хождении по проходам.

Источник: https://www.tdpospelov.ru/articles/36-art2011/361-2011-06-10-16-50-51

Три принципа огорода по Митлайдеру

Митлайдер в России – мои отзывы

Джекоб Митлайдер – американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, доктор сельскохозяйственных наук, внесший значительный вклад в теорию и практику минерального питания овощных культур.

разработал коммерческие методы выращивания, упаковки и доставки по воздуху живых растений для продажи, но одновременно сформулировал свой метод выращивания растений, «Овощеводство для небольших семейных садов» в 27 различных странах мира.

идея огорода по Митлайдеру – сбалансированное питание всех культур, и обеспечение наилучших условий при минимальных трудозатратах.

Принципами метода является:

– дробное использование минеральных удобрений,

– использование узких грядок с плотной посадкой культур.

– использование широких междурядий.

1.Использование минеральных удобрений.

Основой в теории подкормки являются две смеси, которые применяются в зависимости от культуры в разных количествах и разной периодичностью.

Смесь №1 состоит из 8 г борной кислоты и 1 кг гипса для щелочных почв. Для кислых почв вместо гипса используют известь-пушенку или доломитовую муку.

Смесь №2 готовят из основы, состоящей из 11 частей азота, 6 частей фосфора, 11 частей калия и дополнительных ингредиентов:

-сульфата магния 450 г,

-борной кислоты 10 г,

-молибдата аммония 15 г.

В качестве примера смесь № 2 в объеме 10 кг может состоять:

-1,91 кг карбамида;

-1,14 кг суперфосфата обычного;

-2,27 кг калимага;

-4,19 кг азофоски.

Микроэлементы в данную смесь добавляются из таких составов, как борная кислота, медного и цинкового купороса и сульфата магния.

2.Использование узких грядок с плотной посадкой культур.

Длина стандартных грядок по методу Митлайдера- 9 метров с расположением их с севера на юг. Делается это для того, чтобы посадки были освещены равномерно в течение всего дня.

Ширина грядки составляет порядка 45 см, причем с учетом двух буртиков с обеих сторон. Поверхность грядки (между буртиками должна быть ровной, а не котлообразной. Высаживать растения необходимо в два ряда, мелкие напротив друг друга, а крупные, такие как капуста, в шахматном порядке. Средняя часть грядки остается незанятой для полива и внесения удобрений.

Полив, как уже говорилось выше, должен быть ежедневным (как минимум раз в 2 дня.)

Узкие грядки можно заменить коробами, где вместо буртиков делаются ограждения из любого подручного материала: досок, кирпича и т.д. геометрия при этом сохраняется.

3.Использование широких междурядий.

Ширина междурядий, как видно из схемы, должна быть около 100см. это является минимальным размером.

Близкое расположение грядок с плотными посадками (менее 90-100 см) создаст затенение выращиваемым культурам, почва междурядий будет получать достаточное количество влаги (с грядок), что приведет к появлению сорняков.

Корневая система культурных растений уже не будет компактной, как при выращивании с широкими междурядьями и эффект от создания узких грядок сведется к нулю.

Преимущества метода

Преимущества метода Митлайдера есть, в чем убедились многие, применяя его именно на обычных дачных участках, а не в промышленных масштабах, для которых он был разработан изначально.

Несмотря на применение узких грядок и сокращение количества высаживаемых растений, урожай от этого в количественном выражении абсолютно не страдает. Объясняется это отсутствием загущения посадок, которое является одним из постоянных проблемных факторов на любом огороде.

Пугающе большое количество минеральных удобрений при правильном использовании к накоплению нитратов не приводит, т.к. в почву вносятся не только азотные соединения, но и микроэлементы, в том числе магний и молибден, которые способствуют преобразованию их в белки и аминокислоты, полностью усваивающиеся растениями.

Применять метод можно в любых климатических зонах и практически на любых грунтах. Ограничения к применению возникают только тогда, когда участок находится в тени или полутени, а также в низинных местах с периодическим подтоплением. Нежелательно располагать грядки на уклонах, т.к. она должна быть ровной и прямой, чтобы количество воды было одинаковым по всей длине грядки.

Несмотря на то. что при методе Митлайдера нет мульчирования, полив узких грядок приводит к значительной экономии воды по сравнению с выращиванием овощей обычным методом. Но здесь есть нюанс- полив должен быть периодический и частый. Компактная корневая система растений нуждается в постоянном поливе.

Дополнительно.

Любой, кто проявит интерес к данному методу и захочет узнать о нем подробней, может столкнутся с довольно нелестными отзывами о том, как «Митлайдер губит урожай», «Митлайдер неприемлем для России» или «Митлайдер травит нас нитратами». Все эти статьи написаны не в целях антирекламы, а действительно имеют место быть у различных садоводов. Вот только причина проблем кроется не в самом методе, а в его неправильном практическом применении.

Кто-то, прочитав, что метод позволяет экономить воду на поливы, сокращает их количество, чего нельзя делать ни в коем случае. Другие, имея участок с востока на запад, формируют грядки именно так, как им удобно, что приводит к неравномерному освещению.

Некоторые пытаются реализовать метод на склонах или низинных участках, что также приводит к потере урожайности.

Также находятся «знатоки», которые сокращают ширину междурядий, считая их излишними или количество вносимых удобрений, не внося при этом ничего взамен.

Поэтому, если Вы решите попробовать этом метод в своем сады или огороде, выполняйте все три принципа в точном соответствии.

Ну а если данная система выращивания кажется излишне трудоемкой или невыполнимой, то есть и другие, например, система природного земледелия, которая позволяет получить урожай, использую другие приемы, методы, средства и инвентарь.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c207e0d905c3800aa300e77/5e0434c43d008800a93e468c

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: