Катаровка винограда: можно ли избежать

Содержание
  1. Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу
  2. Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре
  3. Виноград – посадка и уход в открытом грунте
  4. Как правильно сажать виноград
  5.  Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью
  6. Полив и подкормка виноград
  7. Обрезка винограда
  8. Катаровка винограда осенью
  9. Как происходит катаровка на виноградниках
  10. Когда без катаровки не обойтись, а когда она не нужна?
  11. Альтернативные способы вместо катаровки
  12. Опасные ошибки при укрытии винограда на зиму
  13. Когда следует укрывать виноград
  14. Мероприятия по подготовке винограда к зиме
  15. Укрытие для винограда
  16. Каких ошибок нельзя допускать
  17. Уход за виноградом осенью: чеканка, катаровка, обрезка, укрытие
  18. Внекорневая подкормка винограда осенью в Приморье
  19. Чеканка винограда осенью в Приморье
  20. Нужно ли проводить чеканку винограда?
  21. Катаровка винограда осенью в Приморье
  22. Нужно ли проводить катаровку винограда?
  23. Укрытие винограда на зиму в Приморье
  24. Укрытие зимостойких сортов
  25. Укрытие незимостойких сортов
  26. Закладка виноградника – Дачный совет
  27. Выбор места для посадки винограда
  28. Подготовка почвы для виноградника
  29. Подготовка посадочного материала и посадка винограда
  30. Посадка винограда саженцами
  31. Закладка виноградника удлиненными черенками
  32. Нужно ли проводить катаровку винограда?
  33. Укрытие зимостойких сортов винограда
  34. Укрытие незимостойких сортов
  35. Слоеное укрытие винограда
  36. Сорта вингограда в Приморье

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Катаровка винограда: можно ли избежать

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить.

Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют.

От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

  • 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
  • 1,5 кг древесной золы;
  • 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав  верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см.

Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец.

Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды.

Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к.

оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см.

Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д.

В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

 Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний.

От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды).

Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Источник

Источник: https://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/vinograd-v-pervyj-god-vyrashhivaniya-sovety-po-pravilnoj-posadke-i-uxodu/

Катаровка винограда осенью

Катаровка винограда: можно ли избежать

Катаровка направлена на удаление росяных корней, которые залегают на глубину 20-25 см, и рост корней вглубь почвы. Росяные корни снабжают куст водой. Они располагаются на глубине 20-25 см, поэтому в период засухи могут пересыхать и гибнуть. Катаровка нужна для северных и южных регионов, ведь повышает морозостойкость и засухостойкость.

Росяные корни способствуют росту придаточных. Если допустить развитие придаточной корневой системы, пяточные корни, которые растут вглубь, перестанут развиваться. Это приведет к гибели куста из-за мороза или засухи, ведь поверхностная корневая система подвержена воздействию окружающей среды. Приведем преимущества и недостатки катаровки в таблице.

ПреимуществаНедостатки
  • снижается вероятность промерзания корней в морозные малоснежные зимы;
  • снижается вероятность засыхания куста в засушливое лето;
  • предотвращает переход куста на поверхностную корневую систему;
  • позволяет спасти виноградник при заболеваниях.
  • при неправильном проведении можно повредить корневую систему, куст ослабевает и гибнет;
  • несвоевременная катаровка приводит к снижению урожайности и долговечности куста;
  • трудоемкий процесс для больших кустов, к корням которых тяжело добраться;
  • в северных регионах сокращается период вегетации, что приводит к не созреванию урожая.

Как происходит катаровка на виноградниках

Процедура болезненна для винограда, поэтому выполняют ее правильно, только после ознакомления с перечнем действий. Инструкция по катаровке:

  1. Вокруг лозы раскапывают яму на глубину до 20 см, осторожно, чтобы не повредить основной корень.
  2. Отходящие в сторону корешки удаляют ножом или секатором. Обрезают у основания, чтобы не оставалось пеньков.
  3. Места срезов просушить и обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет раствор медного купороса. Для профилактики заражения бактериальным раком используют борную кислоту.
  4. Дают просохнуть срезам.
  5. Яму засыпают землей.
  6. Виноградник поливают и окучивают. «.

Совет #1. Для обеззараживания срезов используют рыжую глину, которая является антисептиком.

Катаровка обязательна для виноградников, корни которых залегают на глубине менее 50 см.

Дачники сажают виноград на глубину до 35 см, поэтому большинство виноградников растут на росяных корнях. Если сразу их удалить кустарник погибнет. Если глубина залегания корневой системы небольшая, при катаровке нужно удалять боковые корни постепенно. Первый раз срезают на треть, затем наполовину.

Если катаровку не делали на протяжении нескольких лет, сразу все поверхностные корни не удаляют. Винограднику нужно время для восстановления. Полностью избавляются от боковых корней за 2-3 года. Сначала вырезают слабые и тонкие, а затем мощные. После катаровки виноградник становится менее зависимым от погодных условий и легче переживает сухую погоду. Его реже поливают.

Когда без катаровки не обойтись, а когда она не нужна?

Многие виноградари отказываются от катаровки из-за сложности процедуры. Особенно это тяжело для тех, кто выращивает по 100 кустов винограда.

  • Катаровка важна для роста, урожайности куста и защиты корней от плохих погодных условий.
  • При достаточном заглублении корней обходятся без катаровки.
  • Катаровка не возможна, если глубина посадки винограда до 25 см, ведь придется удалять все корни.

Катаруют виноград в таких случаях:

  1. При посадке на глубину более 0,5 м.
  2. При выращивании кустов на песчаном или легком грунте, ведь питательные вещества и влага уходят далеко вглубь земли, а поверхностные корни не успевают их впитывать.
  3. Привитые кусты катаруют для защиты от филлоксеры. Болезнь поражает росяные корни. Филлоксера убивает куст за четыре года, поэтому катаровка является единственным профилактическим средством для сохранения виноградника. «.

Рассмотрим пользу и вред росяных корней в таблице:

ПользаВред
  • позволяют выращивать виноград на каменистых и тяжелых почвах;
  • ускоряется период вегетации и созревания.
  • снижают устойчивость куста к болезням и гниению корней;
  • склонны к замерзанию и засухе;
  • при обильных дождях излишне впитывают влагу и приводят к растрескиванию ягод.

Росяные корни появляются на каждом узле любого посаженого саженца.

Иногда катаровку нецелесообразно делать. Виноградники тяжело переносят процедуру, она для них болезненна и слабые кусты могут погибнуть. Для филлоксероустойчивых сортов катаровку лучше не делать.

На тяжелых почвах, которые состоят из камней, плодородный слой составляют 30 см, поэтому только поверхностные корни обеспечат куст питательными веществами.

Углублять корневую систему не стоит, иначе виноградник ослабнет.

На каменных почвах выкопать глубокую яму невозможно, поэтом иногда приходится закладывать саженцы под наклоном. Росяные корни развиваются в пределах плодородного слоя и получают все питательные вещества.

Альтернативные способы вместо катаровки

Есть два способы заменить катаровку:

  • использование пластмассовых бутылок;
  • применение чехлов из полиэтиленовой пленки.

Второй метод применяют на этапе посадки саженцев или для растущих кустов. Для саженцев после первой катаровки на корень надевают чехол из полиэтиленовой пленки и помещают его в яму. Верх чехла помещают наружу. «.

Для взрослых кустов процедура выглядит так:

  1. Куст раскручивают
  2. Вокруг лозы выкапывают яму глубиной до 20 см.
  3. Верхние корни удаляют, дезинфицируют срезы раствором медного купороса. У привитых саженцев удаляют подвойную поросль.
  4. Ствол обматывают полиэтиленом на глубину до 15 см. Делают четыре оборота вокруг, но не сильно плотно, чтобы не повредить лозу. Между пленкой и стволом оставляют зазор 5 см.
  5. Вокруг обвязывают хлопчатобумажной веревкой.
  6. Яму засыпают песком и землей.

Вокруг лозы почву удобряют, вносят 1 кг золы и 50 г суперфосфата.

После такой процедуры катаровку не делают, ведь на глубине до 15 см поверхностные корни не будут прорастать. Преимущества такого способа:

  1. Отпадает необходимость ежегодно раскапывать яму и обрезать корни.
  2. Корневая система развивается нормально, не наблюдается угнетения или отставания в росте.
  3. Уменьшается полив.

По мере роста куста пленку не извлекают. На зиму почву вокруг лозы укрывают пленкой. Предварительно куст окучивают, основание засыпают землей на высоту до 30 см, а затем укрывают пленкой.

Есть и другой способ, который помогает обойтись без катаровки. Это использование пластиковых бутылок. Лучше брать двухлитровую емкость. Вокруг лозы делают углубление до 20 см. Бутылку обрезают сверху и снизу, а также делают разрез вдоль емкости.

Бутылкой обворачивают корни и завязывают сверху и снизу веревкой. Веревка со временем сгнивает и не дает бутылке сжимать корни виноградника. Также она не допускает песок и грунт к корневой системе и тем самым сдерживает рост росяных корней. Яму засыпают песком и землей. Края бутылки должны выглядывать из земли, чтобы в нее не попадала вода при поливе.

Катаровка винограда осенью

Источник: https://pxim.ru/katarovka-vinograda-osenyu/

Опасные ошибки при укрытии винограда на зиму

Катаровка винограда: можно ли избежать

НатальяКатегория: Плодово-ягодные растения : 21 февраля 2019Дополнено: 23 октября 2019

Не все начинающие виноградари знают, как следует готовить эту культуру к зимовке и как правильно ее укрывать. А ведь от этого зависит не только здоровье и урожайность, но иногда и жизнь лозы. Мы расскажем вам о самых распространенных ошибках, совершаемых садоводами-любителями при подготовке винограда к зиме, чтобы вы, укрывая свой виноградник, сумели их избежать.

Когда следует укрывать виноград

В регионах с теплыми зимами виноград можно и не укрывать, но если культуру выращивают на Урале, в Поволжье или в средней полосе, где зимой часто случаются резкие перепады температур, то надежное укрытие необходимо. Конкретные сроки организации укрытия для винограда зависят не только от климата местности, но и от погоды в текущем сезоне, однако вы можете ориентироваться по следующим показателям:

  • лоза может выдержать понижение температуры до -15 ºC, но при двадцатиградусных морозах на ней погибнут все глазки;
  • корни винограда боятся морозов еще сильнее, чем побеги и глазки: при длительном промерзании земли до -6 ºC мочковатые части корневой системы сильно повреждаются и уже практически не восстанавливаются, что приводит к гибели куста.

Из этого следует, что в местах, где случаются морозы до -20 ºC и ниже, укрытие винограда обязательно, а там, где зимой температура не опускается ниже -15 ºC, его можно не укрывать, однако прикорневой участок желательно замульчировать.

На фото: Виноградные шпалеры зимой

Мероприятия по подготовке винограда к зиме

После уборки урожая виноградную лозу подвергают санитарной обрезке, чтобы она не кормила зимой больные или пораженные вредителями побеги, которые все равно рано или поздно придется удалить.

Кроме того, следует обрезать все молодые, невызревшие отростки, поскольку у них нет шансов пережить зиму. Сразу после обрезки необходимо провести профилактическую обработку виноградника от болезней.

Для этого применяют трех- или пятипроцентный раствор медного или железного купороса.

Опрыскивание виноградника проводят в безветренный день при температуре воздуха не ниже 5 ºC, поскольку при более низкой температуре эффект от обработки нивелируется.

Обрезанные и обработанные фунгицидом виноградные кусты подкармливают смесью сернокислого калия и древесной золы. Однако следует помнить, что этой культуре необходимы регулярные подкормки в течение всего сезона.

В составах для подкормки винограда не должно быть хлора!

После подготовительных процедур из-под кустов убирают мусор и растительные остатки, которые можно заложить в компост или утилизировать другим способом.

Укрытие для винограда

В зависимости от климатических условий существует три способа защиты виноградника от холодов: окучивание, частичное укрытие и полное укрытие.

Окучиванием обычно защищают от низких температур неморозостойкие сорта винограда, выращиваемые в южных регионах.

Осуществляется эта процедура следующим образом: после обрезки, обработки фунгицидом и подкормки виноградника удобрениями вокруг каждого куста делают земляную насыпь высотой от 10 до 25 см, которую затем увлажняют.

Окучивать нужно также саженцы первого года: их пригибают к земле в направлении роста, фиксируют в этом положении, после чего насыпают на основание холм земли высотой до 20 см.

Подробное описание ухода за виноградом в саду

Чтобы не оголять корневую систему кустов, землю для окучивания берут из борозд, сделанных в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от кустов. Весной в эти борозды будет стекать талая вода, увлажняя почву в винограднике, но корни растений при этом замокать не будут.

На фото: Подготовка винограда к зимовке

В средней полосе, если по прогнозам зима будет не очень холодной, практикуют частичное укрытие виноградных кустов, при котором защищают от морозов только рукава, основание плодоносных побегов и стволы, то есть органы, расположенные близко к земле. Их укутывают нетканым материалом, причем толщина укрывного слоя должна быть не менее 4 см. Преимущество частичного укрытия в простоте исполнения, но надежным его не назовешь: при сильных морозах такой способ утепления не спасает.

На фото: Готовим виноград к зиме

Самым надежным является полное укрытие винограда, выполняемое воздушно-сухим способом.

Подготовленные к зимовке лозы снимают со шпалер и укладывают на землю, предварительно застланную мульчей из опилок, сухих листьев, лапника, досок или другого органического материала, который нужен для того, чтобы растение не соприкасалось с землей.

В зависимости от силы прогнозируемых морозов толщина мульчирующего слоя может составлять от 2 до 4 см.

Кусты закрепляют в лежачем положении и засыпают соломой, тонким хворостом или лапником, а сверху накрывают защитным нетканым материалом – спанбондом, лутрасилом, агроспаном или полиэтиленовой пленкой, после чего края полотна придавливают к земле камнями или кирпичами, чтобы укрытие не снесло ветром, а поверх пленки насыпают слой земли. Если зимой на укрытие упадет снег, он станет дополнительной защитой винограда от морозов.

На фото: Укрытие винограда на зиму

Каких ошибок нельзя допускать

Начинающие виноградари при подготовке лозы к зиме могут по неопытности совершать такие ошибки:

  • насыпать слишком толстый слой земли поверх укрытия;
  • перед укрытием винограда не окучить нижнюю часть ствола;
  • уложить под лозу недостаточно толстый слой мульчи;
  • выбрать неправильный для того или иного сорта винограда способ укрытия;
  • соорудить укрытие слишком поздно;
  • не провести перед установкой укрытия подготовительные мероприятия – обрезку, обработку фунгицидом, подкормку;
  • при окучивании нагребать землю слишком близко от ствола, оголяя корневую систему.

Подробную статью об уходе за виноградом осенью

Все эти ошибки могут привести к таким печальным последствиям, как развитие инфекций, гибель глазков и корней, что неизменно влечет за собой снижение урожая. Молодые саженцы могут погибнуть. Чтобы этого не случилось, внимательно изучите приведенную в статье информацию и закрепите ее во время просмотра следующего видеоматериала:

4.4 1 1 1 1 1 4.40 (15 голоса(ов))
Обрезка плодовых деревьев (зимой и весной)
Осенние работы в малиннике

Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Виноград

Источник: https://floristics.info/ru/stati/sad/5416-opasnye-oshibki-pri-ukrytii-vinograda-na-zimu.html

Уход за виноградом осенью: чеканка, катаровка, обрезка, укрытие

Катаровка винограда: можно ли избежать
sh: 1: –format=html: not found

Культура винограда сугубо южная. Однако страстное желание получать ее урожай на своем участке привело к тому, что садоводы Приморского края научились успешно выращивать виноград в зоне рискованного садоводства. Для этого важно проводить правильный уход за виноградом поздним летом и осенью при подготовке к зимовке и укрытию.

Поздним летом и осенью на винограднике проводятся традиционные операции:

  • пасынкование,
  • выломка побегов-двойников,
  • чеканка,
  • катаровка.

Одновременно с этим в конце лета – начале осени проводится зеленая подвязка растущих лоз, когда верхние молодые корни винограда интенсивно растут и развиваются.

Внекорневая подкормка винограда осенью в Приморье

В августе перед началом созревания гроздей на поздних сортах винограда проводят внекорневую подкормку.

Листья винограда опрыскивают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды):

  • 200 г суперфосфата,
  • 50 г калийной соли,
  • по 5 г сернокислых солей марганца, меди, цинка (10 таблеток микроудобрений).

Обработку кустов проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.

Чеканка винограда осенью в Приморье

С августа по октябрь на винограднике для лучшего вызревания гроздей и лозы необходимо провести «чеканку».

Чеканка винограда – укорачивание зеленых верхушек растущих лоз и пасынков

— При чеканке нужно удалить невызревшую верхней части растущей лозы, оставляя 10-15 почек.

— Интенсивно растущие побеги обрезают, удаляя примерно четвертую часть, т.е. от верхушки побега до первого нормально развитого большого листа, оставляя 5-7 листьев выше грозди.

Нужно ли проводить чеканку винограда?

Чеканка является важным агротехническим приемом при выращивании винограда, особенно в таких суровых природно-климатических условиях, как на Дальнем востоке.

Пять плюсов от чеканки винограда:

  • достигается прекращение роста побегов, в результате чего питательные вещества в большем количестве поступают к гроздям и зимующим почкам (глазкам) винограда;
  • ускоряется созревание ягод в гроздях поздних сортов винограда и одревеснение зеленой коры;
  • стимулируется закладка соцветий в зимующих глазках;
  • повышается морозостойкость кустов;
  • обеспечивается высокая урожайность винограда на будущий год.

Катаровка винограда осенью в Приморье

Также очень важно на винограде проводить «катаровку».

Катаровка винограда – удаление, обрезка верхних «росяных» корней, расположенных в верхнем слое почвы на подземном штамбе виноградного куста

Нужно ли проводить катаровку винограда?

  • Если верхние корни, растущие в поверхностном 15-20 см слое почвы, не удалять, то в малоснежные зимы они вымерзнут.
  • Слаборазвитая нижняя (основная) часть корневой системы не справится с обеспечением куста винограда питательными веществами и водой.
  • Куст в результате слабеет, теряет урожай, а порой и погибает.

Укрытие винограда на зиму в Приморье

В октябре начинается подготовка к укрытию винограда на зиму. Укрытие проводят после осенней обрезки.

  • Прежде всего необходимо провести обрезку невызревшей части лозы, для чего на виноградниках нужно отвязать лозу от шпалерной проволоки.
  • Оставшуюся от обрезки вызревшую лозу, чубуки, до весны сохраняют в траншеях, связав в пучки и прикопав землей.

Укрытие винограда нужно проводить как можно позднее, но успеть при этом до замерзания почвы

Укрытие зимостойких сортов

Отправляя зимовать более зимостойкие привитые сорта винограда, утруждаться слишком не стоит.

  • укрыть слоем сухой опавшей листвы – до 40 см,
  • сверху уложить полихлорвиниловой пленкой или нетканым материалом типа Агротекс.
  • Или же пришпилить вызревшую лозу (рукава) к земле и прикопать почвой в виде вала толщиной 20-30 см.

Укрытие незимостойких сортов

Виноград, привитый незимостойкими сортами, требует более тщательного подхода к укрытию. Распространенными способами у приморских виноградарей являются т.н. «сухое» и «слоеное» укрытие.

Сухое укрытие винограда

Некоторые садоводы успешно применяют и так называемое «сухое укрытие кустов».

  • Пришпиленные к земле лозы застилают лапником, обрезанными ветками, листвой, а сверху накрывают коробом, сколоченным из досок.
  • На получившуюся груду кладут рубероид или пленку.

Слоеное укрытие винограда

Слоеное укрытие также проводится только после осенней обрезки.

  • Оставшиеся лозы укладывают на почву вдоль ряда и укрывают 15-20 см слоем мелкой по комковатости почвы.
  • Сверху кладут солому или опавшую листву (слоем 20-25 см) и затем снова почву слоем до 15 см.
  • Таким образом, получается трехслойная покрышка с внутренним слоем из соломы, листвы или другой теплоизоляционной органической прослойки.

Укрывают виноград во время наступления заморозков, по замерзшей корочке из почвы

Юрий Оксенюк

Источник: https://zen.yandex.com/media/antonovsad/uhod-za-vinogradom-oseniu-chekanka-katarovka-obrezka-ukrytie-5d600b3943863f00ad088803?from=feed&rid=3678330833.503.1568847806752.77182&integration=site_desktop&place=layout

Закладка виноградника – Дачный совет

Катаровка винограда: можно ли избежать

Виноградник можно закладывать саженцами или, при их недостатке, их неокорененными черенками (чубуками). Кусты винограда, выращенные из саженцев, лучше развиваются в первые годы, быстрее вступают в плодоношение, более устойчивы против морозов и засухи.

Небольшую виноградную школку, т. е. участок, на котором выращивают виноградные саженцы, устроить нетрудно.

Под школку нужно отвести лучшее место приусадебного участка, защищенное от ветров, хорошо освещаемое солнцем в течение всего дня, с богатой рыхлой почвой. Ввиду того что посаженные черенки в течение весны и лета нужно 5-6 раз поливать, школку следует располагать вблизи колодца, водопровода, бассейна.

Черенки можно приобрести на стороне или заготовить в своем хозяйстве от хорошо развитых урожайных кустов.

Выбор места для посадки винограда

Участок, предназначенный для посадки саженцев, должен отвечать необходимым требованиям.

Кроме того» нужно помнить, что сажать виноград ближе 3-5 м к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда.

Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, где почва засолена. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости от помойных ям и стойл домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек.

Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой на открытых местах.

Постройки хорошо защищают растение от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей виноград получает дополнительные
свет и тепло, ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид, и вкусовые качества их выше.

Вообще же любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только ее правильно обработать.

Устраивать виноградные беседки, галереи, арки можно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах,скверах.Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы для виноградника

Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных кустов.Прежде всего, необходимо площадь, отведенную под виноградник, расчистить и выровнять, а потом уже приступить к ее перекалыванию.

Если почва сильно уплотнена (и от этого
плохо пропускает воду и воздух), бедна питательными веществами или содержит вещества, вредные для корней растения (например, большое количество извести), то такие участки надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной,несок и т. д.

Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15-20 см, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают. Иногда почву в посадочных ямах следует заменить полностью.

Лучший способ подготовки почвы — сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный, слой перемещают вниз, а нижний, обедненный, —вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100-120 см и каждую полосу перекапывают в отдельности.Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы  роют канаву глубиной не менее 60 см.

Вынутую землю выбрасывают на поверхность в два разных места: верхний слой в одно, а нижний — в другое. Когда первая канава вырыта, приступают к выкапыванию второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь равномерно разбрасывают по дну первой канавы, а нижний — сверху. За второй канавой следует третья и т. д.

Постепенно, вскапывая таким образом полосу за
полосой, перемещают почву на всем участке.

Кроме сплошного перекапывания описанным способом делают перекалывание отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки.

На границе каждой полосы выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80-90 см и глубиной не менее 60 см. Невскопанная часть полосы будет служить междурядьем.

Перемещение слоев почвы при ленточной перекопке делается таким же способом, как
и при сплошной.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3-4 кг на 1 м2.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, веранд, почву перекапывают частично только в местах посадки растений.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 см). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена сплошная перекопка, могут быть 35-
40 см.Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20-25 см, а желательно даже 50 см от стены.

Для весенней посадки участок подготавливают осенью, а для осенней — за 1-2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть незасыпанными, чтобы они заполнились снегом и почва лучше увлажнилась.

Подготовка посадочного материала и посадка винограда

Часто перед виноградарем-любителем стоит проблема дефицита посадочного материала желаемого сорта. Опытный дачник знает,что покупка саженцев суперсортов на рынке — часто выброс денег на ветер. А больше порой взять саженец негде. Рекомендуем два надежных способа получения посадочного материала.

Привитой саженец вырастить в любительских условиях —достаточно сложное и хлопотное дело, однако дачники упускают из виду, что их участок — это не промышленная плантация, а маленькая экосистема со своим биоценозом. Благодаря этому даже совсем неустойчивые к филлоксере сорта успешно давали урожаи на дачных участках на собственных корнях в течение 10-12 лет.

А за этот период вы сами захотите заменить некоторые сорта и посадите новые кусты.

Первый способ — это выращивание саженцев из черенков.

Посадочный материал для этого нужно приобрести в научно-исследовательском институте, на опытной станции или у виноградаря-любителя, если вы уверены в достоверности его сортов. Заготавливают черенки еще до начала сокодвижения
у лозы.

Для посадки необходимо выделить плодородный участок земли, выкопать небольшую канавку глубиной 20-25 см и шириной на штык лопаты, на дно ее насыпать торфо-перегнойной земли или в крайнем случае простой плодородной.Имеющиеся черенки надо нарезать длиной 40-45 см, причем нижний срез сделать на 0,5 см ниже, а верхний — на 1-2 см выше узла.

После нарезки их следует вымочить в воде комнатной температуры с полным погружением в течение суток.Затем черенки устанавливают в канавку через 10-15 см,обильно поливают и окучивают полностью рыхлой землей так, чтобы верхний слой холмика был на расстоянии 2-3 см от глазка посаженного черенка.

Не забывайте поливать свою школку в течение лета, и каждый третий черенок станет к осени саженцем, необходимо только выкопать его и пересадить на постоянное место.

Второй способ — это отводка (при наличии куста желаемого сорта). Рядом с ним надо выкопать ямку глубиной 30-40 см и уложить туда петлей однолетнюю вызревшую лозу так, чтобы 1-2 глазка были наверху.

Засыпать ямку рыхлой землей. Виноград легко укоренится. Осенью надо будет выкопать саженец и отделить его от материнского растения.

Таких отводок можно сделать несколько у каждого куста, и у вас будет
достаточно саженцев.

Посадка винограда саженцами

Посадку винограда саженцами можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и супесчаных почвах сажать виноград лучше весною, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Читайте так же:   Неукрывные сорта винограда позднего созревания (с фото)

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить в возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек на деревьях. Приживаться саженцы могут и в малопрогревшейся почве, но сухая, жаркая погода ранней весной очень ухудшает их окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы.

Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей не слишком холодной воде. Оставляют их только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют.

Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Оставленные корни тщательно просматривают, срезают поврежденные, все концы освежают,а слишком длинные подрезают на 15-25 см.

Из побегов выбирают 1-2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3-5 почек .

Саженцы: а —выкопанный из школки; б — подготовленный к посад- ке; в — выращенный из укороченного черенка (чубука)

Подрезать саженцы, выращенные из укороченных черенков, нужно таким образом, чтобы их побеги вместе с подземной частью саженцев (корнештамбиками) по своей длине обеспечили нужную глубину посадки .

Правильно посаженный саженец

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на него ставят саженцы, предварительно обмакнув корни в болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов —обычным способом .

Посадка саженца у стены забора

Если в посадочные ямы не был внесен перегной, для усиления роста растений рекомендуется внести минеральные удобрения из расчета 45-60 г суперфосфата и 35 г калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на
дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5-10 см ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можно сажать мельче.

Все корни выправляют и равномерно распределяют по холмику.

Наполовину засыпав яму плодородной рыхлой землей и хорошо уплотнив ее вокруг растений, выливают 10-20 л воды. Когда она впитается, яму засыпают до краев.

Чтобы предохранить побеги от подсыхания и задержать прорастание почек до тех пор, пока саженцы не начнут укореняться, растения нужно окучить на 5-10 см рыхлой землей.Окучивание при сухой и ветреной погоде является важным условием хорошей приживаемости растений.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив,хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном и затем землей.

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (15-25 апреля). Корни у черенков начинают появляться только тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 см достигнет 10-12 “С. Лучшим показателем  срока посадки винограда черенками является начало сокодвижения и набухания почек у растущих поблизости виноградных кустов.

Черенки также следует предварительно подготовить. Посадка черенками может производиться либо под лом, либо в ямки.Под лом сажают черенки на глубоко обработанной почве. В отмеченных местах при помощи лома на нужную глубину делается отверстие. Благодаря движению лома в стороны отбиваются стенки, и получается равномерная цилиндрическая скважина диаметром 10-12 см.

Чтобы почва не осыпалась, место будущей скважины смачивают водой или снимают верхний сухой слой почвы. В сделанное отверстие вставляют черенок, засыпают его до половины плодородной землей, смешанной с перегноем, утрамбовывают ее вокругчеренка и поливают ведро воды на растение). Когда вода впитается, скважину засыпают и делают над растением холмик высотой 5-6 см.

При посадке важно обратить внимание на то, чтобы под пятками черенков и вокруг их оснований не образовалось пустот, так как это ухудшает окоренение. Возле посаженных черенков ставят колья, к которым будут подвязывать развивающиеся побеги по мере их роста.

Закладка виноградника удлиненными черенками

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100%-ную их приживаемость.Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 см, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6-12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части, которая будет уложена в яму.

Затем лозе придают кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в двух-трех местах мочалом.

Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наружу и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками (130-150 см) можно сажать виноград при формировке куста в виде чаши. Для создания чаши можно также в посадочную яму (размером метр на метр) посадить четыре саженца в виде гнезда. Кусты сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга.

Многие виноградари сажают удлиненные черенки несколько иначе. Лозу с неослепленными глазками, связанную в кольцо, укладывают горизонтально в яму и засыпают землей (слой 8-10 см), а сверху — соломой (слой 10-12 см). Соломеннаяпокрышка способствует сохранению влаги.

Благодаря тому  что слой почвы тонкий, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Черенок быстро окореняется и дает побеги. Осенью их укладывают в яму, закрывают соломой, сеном или другими материалами. В течение последующих двух-трех лет яму постепенно заполняют землей.

Таким образом, нужная глубина посадки достигается за счет одно-

летнего прироста.

Источник: https://dachnijsovet.ru/zakladka-vinogradnika-2/

Нужно ли проводить катаровку винограда?

  • Если верхние корни, растущие в поверхностном 15-20 см слое почвы, не удалять, то в малоснежные зимы они вымерзнут.
  • Слаборазвитая нижняя (основная) часть корневой системы не справится с обеспечением куста винограда питательными веществами и водой.
  • Куст в результате слабеет, теряет урожай, а порой и погибает.

Укрытие зимостойких сортов винограда

Отправляя зимовать более зимостойкие привитые сорта винограда, утруждаться слишком не стоит.

  • укрыть слоем сухой опавшей листвы – до 40 см,
  • сверху уложить полихлорвиниловой пленкой или нетканым материалом типа Агротекс.
  • Или же пришпилить вызревшую лозу (рукава) к земле и прикопать почвой в виде вала толщиной 20-30 см.

Укрытие незимостойких сортов

Виноград, привитый незимостойкими сортами, требует более тщательного подхода к укрытию. Распространенными способами у приморских виноградарей являются т.н. «сухое» и «слоеное» укрытие.

Сухое укрытие винограда

Некоторые садоводы успешно применяют и так называемое «сухое укрытие кустов».

  1. Пришпиленные к земле лозы застилают лапником, обрезанными ветками, листвой, а сверху накрывают коробом, сколоченным из досок.
  2. На получившуюся груду кладут рубероид или пленку.

Слоеное укрытие винограда

Слоеное укрытие также проводится только после осенней обрезки.

  1. Оставшиеся лозы укладывают на почву вдоль ряда и укрывают 15-20 см слоем мелкой по комковатости почвы.
  2. Сверху кладут солому или опавшую листву (слоем 20-25 см) и затем снова почву слоем до 15 см.
  3. Таким образом, получается трехслойная покрышка с внутренним слоем из соломы, листвы или другой теплоизоляционной органической прослойки.
Укрывают виноград во время наступления заморозков, по замерзшей корочке из почвы

Сорта вингограда в Приморье

Местными селекционерами созданы приморские сорта винограда:

  • Вислоухий,
  • Приморский,
  • Шасла Рамминга,
  • Спутник,
  • Мускат дальневосточный,
  • Адэль,
  • Сувенир,
  • Арсеньев,
  • Лора,
  • Восток красный и др.

Юрий Оксенюк, кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: https://antonovsad.ru/uhod-za-vinogradom-osenyu-chekanka-katarovka-obrezka-ukrytie-1192/

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: