Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем)

Содержание
  1. Груша в Сибири: сорта, виды, полезные свойства
  2. Полезные свойства груши
  3. Сорта груши для Сибири
  4. Какие сорта груши можно выращивать в Сибири?
  5. Алтайские сорта груши для Сибири
  6. Красноярские и челябинские сорта груши для Сибири
  7. Дальневосточные сорта груши для Сибири
  8. Европейские сорта груши для Сибири
  9. Описание сортов груши для Сибири
  10. Сорта груши для Новосибирской области
  11. Описание сортов груши для Новосибирской области
  12. Стелющиеся формы плодовых деревьев
  13. Арктическая
  14. Минусинская форма кроны дерева
  15. Бахчево-стелющаяся форма
  16. Сообщество зеленых человечков
  17. Сланцевые деревья. Стланцы. Формировка стланца. Формирование груши в стланцевой форме
  18. Посадка стланцевой яблони
  19. Формировка кроны яблони
  20. Стелющаяся яблоня уход
  21. Хитрый прием
  22. Выращивание деревьев стланцевой формы. Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем) Стелющаяся яблоня уход
  23. Формирование груши в стланцевой форме
  24. Прививка груши на иргу для формирования стланца
  25. “Местные” сорта груш для Сибири
  26. Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

Груша в Сибири: сорта, виды, полезные свойства

Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем)

Груша становится всё более популярной у садоводов-любителей. Это связано и с известными лечебными свойствами, и с достаточно стабильной урожайностью и хорошим вкусом плодов новых сибирских и уральских сортов.

Кроме того, груша меньше, чем яблоня, повреждается мышевидными грызунами.

Вы еще не определились с выбором сорта груши? Тогда читайте подробнее о районированных сортах груши, которые гарантированно дадут вкусный урожай в условиях климата Сибири.

Полезные свойства груши

После яблони груша является самым известным фруктовым деревом. А как декоративна груша в период цветения, особенно на фоне берез, елей и сосен. Но в наших садах она встречается редко. Сегодня, когда рынки изобилуют заморскими фруктами, нам нужно помнить, что человеку более всего полезны фрукты и овощи, выращенные именно в родной для него климатической зоне.

Груши используют свежими, сушеными (в том числе в виде муки, которую добавляют в выпечку), мочеными.

1. В лечебных целях особенно ценятся дикие груши.

  • Плоды диких груш сохраняются 2-3 месяца.
  • Их можно употреблять постепенно свежими, в виде отваров, томлеными (в духовке с сахаром) и засахаренными (карамель).
  • Сок и отвар обладают антимикробным действием.

2. В различных видах плоды используют при расстройстве кишечника как закрепляющее средство. Груши способствуют перевариванию пищи и останавливают рвоту.

3. Благодаря высокому содержанию в плодах арбутина (по данным Л. И. Вигорова, до 80 мг%) отвар из плодов груш – отличный антисептик, оказывает бодрящее, мочегонное и обезболивающее действие.

Плоды груши содержат много пектина (до 3,5–4%) и клетчатки, а также сахара, кислоты и биологические активные вещества

4. Для лечения простатита много веков используется компот из диких груш, эффект наступает быстро, до полного излечения.
5. В народной медицине при бронхите и туберкулезе рекомендуют вареные груши.

6. При сахарном диабете полезно пить сок от 70 до 200 г за 30 минут до еды.

7. Плоды груш рекомендуют есть во время лечения печени и желчевыводящих путей, для бессолевых диет при сердечно­сосудистых заболеваниях и нефритах.

Груши едят через 0,5–1 час после еды. После употребления груш нельзя есть тяжелую пищу, пить воду. Чем ароматнее груша, тем она полезнее

груша полезна при сахарном диабете, простатите, сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхите, туберкулезе и др.

Сорта груши для Сибири

Сибирскими учеными были выведены сорта груш более зимостойкие, чем те, которые выращивают в центре России. По качеству они почти не уступают вторым и прекрасно подойдут для выращивания в любом регионе.

В благоприятных микрозонах груши дают высокие урожаи – с одного дерева можно снять до 120 кг плодов и более.

  • Дерево груши развивается относительно медленно.В молодом возрасте оно менее зимостойко, с возрастом устойчивость груши к суровым условиям Сибири возрастает.Плодоношение наступает с 6—7-го года после посадки.

Какие сорта груши можно выращивать в Сибири?

В Сибири в открытой форме возможно выращивать только гибридные сорта, производные груши уссурийской

  • Сортимент представлен сортами летнего и осеннего сроков созревания. Востребованы, прежде всего, сорта универсальные, со съедобными в свежем виде плодами.Десертных сортов, производных груши уссурийской, очень мало, и все они малозимостойки.

В стланцевой форме выращивают крупноплодные сорта груши домашней

Алтайские сорта груши для Сибири

Наиболее благоприятны для выращивания груши низкогорья Алтая и юг Красноярского края. В благоприятных микрозонах груши дают высокие урожаи – до 100–120 кг и более с одного дерева. Но такие высокие урожаи бывают не чаще одного раза в 2-3 года.

Сорта алтайской селекции неплохо удаются в Алтайском крае и южных областях Сибири:

Продвинуть эти сорта в более северные регионы (Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области) практически невозможно. Потому что они плохо формируются в стланец из-за хрупких ветвей, и в такой форме почти не плодоносят.

Красноярские и челябинские сорта груши для Сибири

В северных областях Сибири предпочтительнее выращивать мелкоплодные сорта груш красноярской селекции:

  • Невеличка,
  • Веселинка,
  • Красноярская крупная
  • Первая ласточка

Сорта красноярской селекции высокозимостойкие, плодоносят почти ежегодно, дают съедобные в свежем виде плоды

Сорта челябинской селекции – зимостойкие, незначительно подмерзают в особо суровые зимы, хорошо восстанавливаются:

  • Уралочка,
  • Миф,
  • Красуля,
  • Вековая

Дальневосточные сорта груши для Сибири

Старые дальневосточные сорта (Тема) хорошо зимуют в Сибири, дают существенные урожаи, но имеют плоды исключительно технического назначения. Кроны данных сортов могут служить хорошим скелетообразователем для прививки десертных сортов.

Европейские сорта груши для Сибири

Существует перспективный опыт садоводов (например, С. А. Пеганова) по выращиванию европейских сортов груши в кроне ирги в прикопочной форме.

  • Черенок культурного сорта груши прививают весной, на высоте не менее 1,2–1,5 м.
  • Привитый сорт вступает в плодоношение через два-три года после прививки.
  • Ветвь способна дать до пяти урожаев, по 5–8 кг каждый.
  • На зиму привитая ветвь укладывается на землю для более полного укрытия снегом, весной – подвязывается к колу.

Прививки следует периодически обновлять.

Описание сортов груши для Сибири

Груши сибирских сортов значительно богаче европейских по биохимическому составу: 

  • отличаются более высоким содержанием P-активных веществ,
  • богаты хлорогеновой кислотой, арбутином, дубильными веществами,
  • насыщены клетчаткой, калием, железом, пектином и органическими кислотами.

Сварог, Перун, Лель, Купава, Велес – такие сказочные названия имеют сорта сибирских груш.

Каратаевская

Плоды созревают в конце августа и могут храниться 10—12 дней.

  • Деревья средней высоты и высокорослые с редкой кроной.
  • Плоды довольно крупные, 105—110 г, округлые или широко-грушевидные, беловатые с полосатым темно-красным румянцем.
  • Мякоть белая, маслянистая, сочная, кисло-сладкая с пряным привкусом, десертного вкуса.

Плодоносит умеренно – 20—21 кг с дерева.

Сорт Каратаевская 

Лель

Плоды созревают 20—25 августа и хранятся всего 5—7 дней после сбора. Те, что оставлены на дереве, не осыпаются и долго не перезревают.

  • Деревья выше среднего роста с неширокой кроной, имеют хорошую зимостойкость.
  • Плоды массой 65—68 г, широко-грушевидные, зеленовато-желтые с размытым неярким румянцем.
  • Мякоть нежная, сочная, тающая, десертного вкуса.

Средний урожай с дерева – 29 кг.

Велес

Плоды созревают в конце сентября и могут храниться 12—20 дней.

  • Деревья среднерослые, удовлетворительной зимостойкости.
  • Плоды массой 70—75 г, грушевидные с неровной бугристой поверхностью, желтые с красным румянцем.
  • Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

Средний урожай с дерева – 25—27 кг.

Сорт Велес

Перун

Самый крупноплодный (плоды весом 135—140 г) из сортов Сибири и Дальнего Востока. Плоды созревают в начале октября, хранятся 1,5—2 месяца.

  • Деревья среднерослые с раскидистой кроной, удовлетворительной зимостойкости.
  • Недозрелые плоды, собранные в конце сентября – начале октября, имеют темно-зеленую основную окраску, в процессе хранения становятся желтыми.
  • Мякоть плотная, сладковато-кислая, хорошего вкуса.

Средний урожай с дерева – 24 кг.

Сварог

Созревают в конце сентября и могут храниться в подвале 1—1,5 месяца.

  • Деревья среднерослые с загущенной кроной, зимостойкие.
  • Плоды массой 75—80 г, широко-грушевидные, желтые со слабым тусклым румянцем.
  • Вкус плодов зависит от условий выращивания и погоды во время вегетационного периода: в благоприятных условиях мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая.

Средний урожай – 21 кг с дерева.

Сорт Сварог 

Сорта груши для Новосибирской области

Приводим характеристику районированных и перспективных сортов груши для выращивания в открытой форме в Новосибирской области. Описание сортов дается по материалам ГСУ области и собственным наблюдениям автора, Анны Соловьевой, доктора наук, питомниковода.

В Новосибирской области в свободно растущей форме возможно выращивать только сорта, производные груши уссурийской

  • Для достаточно стабильного плодоношения сорта должны хорошо переносить суровые зимы (морозы, солнечные ожоги, подпревание под снегом).
  • Плоды груши и ткани самого дерева должны успевать вызревать за короткий вегетационный период.

Под эти требования подходят выведенные на Алтае сорта:

Также у нас хорошо удаются сорта Тема и Поля, однако, плоды у них хотя и крупные, но в свежем виде малосъедобные.

Перспективные сорта

Перспективными считаются мелкоплодные сорта красноярской селекции со съедобными в свежем виде плодами, отличающимися зимостойкостью:

  • Невеличка,
  • Веселинка,
  • Красноярская крупная,
  • Первая ласточка.

В последние годы многие любители достаточно успешно выращивают сорта уральской селекции –

  • Повислая,
  • Красуля,
  • Уралочка
  • Миф.

В Новосибирской области практически не удаются сорта Перун, Купава. Ограниченно, в микрозонах – южных районах области, выращивают Сварог

Описание сортов груши для Новосибирской области

Веселинка

дерево слаборослое, с пирамидальной кроной, недостаточно зимостойки цветковые почки.

  • Урожай высокий (от 6—25 до 70 кг/дерево).
  • Плоды некрупные (30—40 г), грушевидные, соломенно-желтые, с ярким румянцем, очень нежные, сочные, сладкие, с сильным ароматом.
  • Плоды слаботранспортабельные, созревают рано (25—30 августа), хранятся до 10 дней.

Зоя

дерево среднерослое, с широкой пирамидальной кроной.

  • Урожай высокий (40—128 кг/дерево).
  • Плоды небольшие (30—40 г), грушевидные, зеленовато-желтые с загаром, сочные, удовлетворительного вкуса, универсального назначения.
  • Плоды созревают в начале сентября, хранятся до 20 дней.

Красноярская крупная

дерево среднерослое, с пирамидальной редкой кроной.

  • Урожай высокий (от 6—12 до 75 кг/дерево).
  • Плоды средние и крупные (40—64 г), грушевидные, зеленые со светлыми пятнами, нежные, сочные, кисловато-сладкие.
  • Плоды созревают в начале сентября, хранятся до 3 недель.

Красуля

сорт раннелетнего срока созревания, дерево зимостойкое, хорошо восстанавливается, среднерослое, с округлой негустой кроной.

  • Урожай средний (17,5 кг/дерево).
  • Плоды крупные (50—80 г), овально-округлые, сочные, сладкие, универсального назначения.
  • Плоды созревают во второй половине августа, хранятся до 10 дней.

Миф

сорт позднеосеннего срока созревания, дерево среднезимостойкое, сильнорослое с узкопирамидальной кроной.

  • Урожай умеренный (11,2 кг/дерево).
  • Плоды крупные, одномерные (35—50 г), золотистожелтые, хорошего вкуса, универсального назначения.
  • Плоды созревают в сентябре, хранятся до двух месяцев.

Невеличка (Дюймовочка)

дерево небольшое, с пирамидальной кроной, зимостойкость удовлетворительная.

  • Урожай умеренный и высокий в южных районах (8—13 и до 30—125 кг/дерево).
  • Плоды мелкие (27—37 г), короткогрушевидные, соломенно-желтые с буро-красным румянцем, очень сочные, кисло-сладкие с сильным ароматом.
  • Плоды транспортабельные, созревают в начале сентября, хранятся до 25 дней.

Первая ласточка

дерево небольшое, с округлой кроной, зимостойкое, скороплодное.

  • Урожай небольшой (до 10 кг/дерево).
  • Плоды округлые, короткогрушевидные, мелкие (до 30 г), желтовато-зеленые, сочные, сладковато-кислые.
  • Плоды созревают в конце августа, хранятся до 25 дней.

Повислая

дерево среднерослое, среднезимостойкое (удается в отдельных микрозонах), с округлой кроной, скороплодное.

  • Урожай умеренный.
  • Плоды крупные (40—60 г), овальные, зеленоватые с румянцем, сочные, сладко-кислые.
  • Плоды созревают в сентябре, хранятся до 1,5 месяцев.

Сибирячка

дерево среднерослое, с округлой кроной, скороплодное.

  • Урожай умеренный (от 4,5—20 до 50 кг/дерево).
  • Плоды округлые, светло-зеленые, некрупные (30—40 г), нежные, сочные, сладковато-кислые (для переработки).
  • Плоды созревают в конце августа – начале сентября, транспортабельные, хранятся до одного месяца.

Уралочка

дерево среднерослое, зимостойкое, скороплодное.

  • Урожай умеренный.
  • Плоды крупные (40—60 г), зеленовато-желтые, сочные, кисло-сладкие.
  • Плоды созревают в сентябре, хранятся 1 месяц.

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук; Л. Карпова, г. Новосибирск
Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”

А так-же в нашей группе В контакте.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59feb13f9b403c05b7255729/5c51affde489cd00afea6aa8

Стелющиеся формы плодовых деревьев

Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем)

В северных районах садоводства крупноплодные сорта яблони и груши выращивают в стелющейся форме. Крона таких деревьев — скелетные ветки, прижатые к земле. Это позволяет растению полнее использовать отраженное от почвы тепло, зимой оно хорошо укрыто под снегом от морозов. При отсутствии снегового покрова стланцы на зиму укрывают матами из камыша или соломы.

Арктическая

Рис. 1. Арктический вид сланца

Арктический вид сланца формы крон плодовых деревьев — формировать начинают с еще не одревесневшей однолетки, которую прищипывают на 2—3 листа или оставляют без прищипки, пригибают к земле и укрепляют деревянными или металлическими крючками. Появившийся на вершине сгиба побег также сгибают, но в противоположную сторону, и тоже закрепляют крючками. Оба побега наклоняют в сторону ряда, а появляющиеся боковые побеги прищипывают при длине 10—15 см на 2—3 верхних листа, превращая в обрастающие.

Это делается для того, чтобы сохранить высоту стволика в пределах 20—30 см и добиться размещения всех ветвей и побегов кроны на уровне 20—60 см от поверхности почвы.

В таком предварительно сформированном состоянии деревья высаживаются в сад.

В северных районах питомники практически не выпускают саженцев, сформированных в стланцевой форме, поэтому садоводам необходимо самим проводить формирование саженцев непосредственно в саду.

Дальнейшее формирование стланца заключается в выведении ветвей второго порядка, пользуясь приемами, описанными выше, при формировании обычной кроны. На скелетных ветвях редко располагают более длинные побеги, а между ними формируют плодовую древесину. При этом по всей длине кроны соблюдают соподчиненность основным скелетным ветвям всех веток и побегов, расположенных на них.

Арктический стланец можно применять только в районах с мощным снеговым покровом, потому что укрывать его на зиму трудно из-за большой (до 1,5 м) высоты деревьев. Деревья с такой кроной урожайные и долговечные.

Минусинская форма кроны дерева

Минусинская форма кроны разработана на Минусинской плодовой опытной станции. Форма кроны формируется посадкой однолетнего саженца под углом 45° к направлению господствующих ветров.

Верхушку проводника укорачивают. Скелетные ветки формируют обычной обрезкой. Ветви второго и третьего порядков пригибают к земле на расстоянии 20—30 см от поверхности.

После окончания формировки и начала плодоношения крону дерева удерживают на высоте до 1,5 м.

На зиму деревья пригибают к земле жердями, прикрывают соломой, а затем укрывают снегом. Летом деревья растут свободно.

Бахчево-стелющаяся форма

Рис. 2. Бахчево-стелющаяся форма

Бахчево-стелющаяся форма кроны предложена для степных районов Сибири. Эта форма является бес штамбовой, у которой, в отличие от всех существующих стланцев, основные ветви расположены на высоте 10—15 см от поверхности почвы, а вся крона даже большого дерева не поднимается выше 35—30 см от земли.

Скелетные ветки своевременным пригибанием, прореживанием и укорачиванием направляют во все стороны от ствола. При полностью сформированной кроне и плодоношении полу скелетные и обрастающие ветки также расправляют во все стороны в свободные пространства.

Положительные стороны такого стланца — простота формирования, легкость укрытия на зиму и более полное использование температуры почвы. Главным недостатком, как и у других стланцевых форм, является поверхностное размещение корневой системы, из-за чего невозможно обрабатывать почву.

Поэтому деревья бывают не зимостойки и слабо устойчивы к засухе.

В отличие от минусинского при его формировке в одну посадочную яму высаживают по два саженца, которые наклоняют в разные стороны. Их пришпиливают к земле или даже слегка заглубляют.

Длину основного проводника каждого из посаженных деревьев, при окончании формировки доводят до 1,5 м. длину боковых ветвей — до 1 м..

Ежегодно ветки старше 5 лет удаляют, заменяя их новыми, более молодыми (2—5 лет), которые легко пригибаются и пришпиливаются к земле.

Скелетные сучья формируют на расстоянии 20—25 см друг от друга, промежуточные боковые побеги прищипывают. В течение лета регулируют рост боковых и обрастающих веток прищипыванием и пригибанием.

Приросты, растущие вертикально, летом не трогают. Из них в дальнейшем формируют новые полу скелетные ветки, замещающие старые при обрезке.

Ежегодно проводят прореживание загущающих побегов и ветвей в кроне.

Деревья, сформированные по типу степного стланца, очень легко укрывать на зиму ботвой, камышом, соломой, а при небольшой ширине кроны почву в междурядьях можно обрабатывать, что увеличивает мощность корневой системы, повышает зимостойкость и засухоустойчивость деревьев.

Основной недостаток стланцевых садов — большая площадь кроны, не позволяющая проводить обработку почвы в рядах.

Многие садоводы-любители северных районов успешно выращивают стланцевые сады, у которых крону формируют вытянутой вдоль ряда.

Ширина крон при такой формировке не превышает 2 м, что позволяет не только проводить обработку почвы, но и выращивать ягоды и овощи в междурядьях. Площади питания наиболее удобны в садах 6х5 5х7 м.

Хорошие результаты получают садоводы-любители при выращивании крупноплодных сортов в открытой, кустовидной форме. Ветви выше снегового покрова часто вымерзают, но оставшиеся под снегом успешно перезимовывают и дают урожай.

Для садоводов-любителей северных районов очень перспективно использование различных искусственных формировок кроны: пальметт, кордонов. Эти формы кроны можно делать при любой высоте штамба, не выводя высоту скелетных ветвей более 60—70 см.

Формирование таких искусственных крон нужно проводить по типу горизонтального кордона с одним центральным стволом, с двумя и более.

Укрывать плодовые деревья в этом случае при достаточном снеговом покрове не надо, а при недостатке снега — укрывать соломой, рубероидом, а сверху окучивать снегом.

Выращивать в стланцевой форме можно почти все плодовые культуры, особенно хорошо реагируют на такую формировку яблоня, вишня и слива.

Источник: http://domnasele.ru/page/garden_32.html

Сообщество зеленых человечков

Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем)

Стланцевая форма деревьев — известный, но мало применяемый способ усиления обогрева плодовых деревьев. Этот прием невнятно объяснили садоводам, создав ему «чукотскую» репутацию. 

Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег.

«Стало быть, зачем я буду возиться, если в нашей местности яблони и так неплохо зимуют?!» Тем более, что картинки стланцев, изображаемые в учебниках, сразу внушали мысль о том, что с сорняками бороться будет очень трудно…

На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони.

Тепло накапливается днем и сохраняется ночью.

Вот тут-то и получается эффект «перемещения на 300-500 км южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай.

Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? Посмотрите на рисунок: при таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге.

Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже.

Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.

«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега).

Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола.

Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы.

Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно.

Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки. Каковы особенности ухода за стланцами? Стланец — это овца, которую нужно все время стричь.

Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно. Пинцировка, или прищипка — летнее укорачивание зеленых побегов над 7-10 листом — основной прием ухода за стланцами.

Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины, она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношения.

Прищипке подвергаются большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Вообще, этот плоский веер — отличное учебное пособие, чтобы научиться по-настоящему ухаживать за плодовым деревом. Кто с ним повозится, тот научится уделять внимание каждой веточке и лучше поймет жизнь кроны. Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Создание стланцевых деревьев — хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом — то это остается «фирменным» преимуществом стланца.

По свидетельству садоводов из разных концов России, именно стелющиеся и полустелющиеся деревья позволили получить урожай плодов после морозного января 2006 года: только на прикрытых снегом ветках сохранились цветковые почки.

Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.

Из книги Павла Траннуа «Копилка изобретательного садовода, цветовода и огородника»

Источник: http://www.plantopedia.ru/ogorod/secret/stlantsi.php

Сланцевые деревья. Стланцы. Формировка стланца. Формирование груши в стланцевой форме

Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем)

Бытует мнение, что для стелющихся яблонь необходимо много места, поэтому садоводы часто отдают приоритет пряморастущим деревьям, но стелющиеся сорта лучше переносят холода.

Посадка стланцевой яблони

Осеннюю посадку яблонь следует проводить после листопада, до замерзания почвы должно быть еще 15 – 20 дней, чтобы корни растения успели прижиться. Качество саженца тоже имеет значение. Отдавайте предпочтение однолетним саженцам, которые имеют мочковатую корневую систему, а толщина стволика 0,8 – 1 см.

Посадка стелющихся яблонь имеет свои особенности. О них сегодня и поговорим.

Первое, с чем нужно определиться, это место для стланцевого дерева. Участок выбирайте возвышенный, защищенный от порывистого ветра, зимой на этом месте должно скапливаться много снега. Почву такие деревья предпочитают дерновую, хорошо заправленную удобрениями.

В посадке стланца ничего особенного нет. Саженец укладывается в яму под углом 40 – 45 градусов вершиной на юг. Важно, чтобы прививочка смотрела вниз, иначе при формировке деревце может сломаться.

Саженец засыпается землей, смешанной с перегноем и золой, также можно добавить песок, но это не обязательно.

Огромных ям я не делаю, достаточно 1,5 штыка лопаты вглубь и 1,5 штыка вширь, так как корни стланца в основном располагаются в верхнем слое, – делится опытом Ольга Петровна Стоян, садовод, хозяин питомника, специализируется на выращивании груш, яблонь и слив, отобранных для сибирских условий.

При посадке корневую шейку саженца следует заглубить на 3 – 5 см. если этого не сделать, то придется вести ежегодную борьбу с образующейся порослью. Сильное заглубление саженца тоже вредно, так как может привести к подопреванию коры.

Саженец поместите в посадочную яму , корни хорошо расправьте во все стороны и засыпьте их почвой. После посадки обязателен полив – 2 – 3 ведра на одно дерево.

Формировка кроны яблони

Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.

С наступлением весны уберите крючки, пусть деревце растет свободно до июля. А вот уже в июле вновь пригните деревце и пришпильте его. При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.

Пригибать деревце нужно низко, расстояние от земли до стволика должно быть 5 – 6 см. Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.

Зачастую садоводы покупают саженцы с боковыми ответвлениями. В таком случае формировка будет несколько иная. После посадки осмотрите все ветви, определите те, что отходят от ствола под прямым углом, их пришпильте, как и основной стволик. Все ветви, что расположены сверху, вырежьте на кольцо (у основания, по верхней части кольцевого наплыва). Раны не забудьте замазать садовым варом.

Летом следующего года, в начале июня, все вертикально растущие побеги прищипните над четвертым листом, оставьте их перезимовать, а по весне удалите на кольцо. Эти ветви оставлять нельзя, они называются волчками, отличаются сильным и быстрым ростом, они вытягивают все питательные элементы на себя, заглушая рост боковых ответвлений. А плодоношения от волчков не дождаться.

Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.

Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.

Весной молодые побеги необходимо обрезать, оставив 5 – 6 почек. В августе нужно пригибать все, что наросло. Для пришпиливания применяйте только деревянные крючки, металлические являются плохими проводниками и могут повредить растение, – советует Ольга Стоян.

Формирование скелета стланцевого дерева – занятие длительное, на это уходит примерно 5 – 6 лет. Занятие это простое, но выполнять его следует каждый год. Чтобы обзавестись стланцевой яблоней, не обязательно приобретать стелющиеся породы, Для формировки скелета кроны потребуется 5 – 6 лет. Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.

Необязательно сажать в форме стланца стелющиеся породы яблонь, для этого подойдут любые породы, а кроме того, и любые культуры – груши, сливы, – как считает Ольга Петровна Стоян.

Стелющаяся яблоня уход

Подкармливать стелющиеся яблони нужно точно так же, как и все остальные. Весной или осенью, когда земля хорошо увлажнена, можно раз в год внести перегной (компост) 2 – 3 кг, суперфосфата 10 – 15 г, хлористый калий 6 – 8 г, аммиачную селитру 12 – 15 г.

До начала плодоношения я ничем не подкармливаю сланцевые породы, только поливаю, так как им хватает того запаса питательных веществ, которые были заложены при посадке. На зиму стланец укрывать не нужно, за вас все сделает снег. Укрытие требуется в крайне редких случаях, когда снега очень мало, – говорит Ольга Петровна.

Чтобы стелющаяся яблоня или другое дерево не замерзли, их ствол и скелетные ветви должны находиться над землей на высоте 25 – 30 см. Если какие-то ветви будут расположены выше, то при малом количестве снега они замерзнут.

При правильной формировке скелетные ветви взрослого дерева не поднимаются от почвы. На зиму нужно пришпиливать только молодые побеги.

Разбить стланцевый сад есть возможность у каждого садовода даже на шести сотках, особенно, если деревья посажены на карликовом подвое.

Подготовила Наталья Берлизова.

Виды стланцевых крон

В связи с суровыми климатическими условиями кроны стланцевых деревьев лучше формировать без штамба или с очень небольшим штамбом. Штамб у стланцев часто подвергается солнечным ожогам, морозобоинам и требует особого ухода и укрытия. Бесштамбовая культура стланцев уменьшает опасность повреждения и гибели всего дерева.

Наибольшее распространение у садоводов-любителей северных областей республики получили арктическая и минусинская формировки, которые постоянно модифицируются.

В зависимости от климатических особенностей своего района, микроклимата приусадебного или кооперативного сада садовод по этим формовкам может выращивать практически все незимостойкие садовые растения (рис. 9).

Арктическая форма. (Красноярский двуплечий стланец). Саженцы лучше высаживать однолетками под углом в 45-60°. После укоренения их прищипывают на 3-5 см, пригибают стволик к земле в сторону наклона и укрепляют крючками.

Появившийся на вершине сгиба сильны Г. неодревесневший побег в конце июля также осторожно отгибают, по уже в другую сторону, и закрепляют. Остальные побеги, ” появляющиеся па первых двух, прищипывают, превращая в побеги утолщения.

Цель этих операций – создать у стланца

Рис. 9. Стланцевые формы крупноплодных яблонь Сверху вниз: красноярский двуплечий; минусинский полусгланец (бахчевый стланец); арктический

два плеча, сохранить высоту стволика в пределах 20-25 см и добиться размещения скелетных и более мелких ветвей на высоте 20-40 см над поверхностью почвы по обе стороны плеч. Ежегодно укорачивают или пригибают ветви, растущие вертикально вверх. При чрезмерном загущении часть ветвей вырезают , не допуская утолщения.

Таким образом добиваются приземного расположения основной части ветвей и не допускают как оголения ствола и ветвей, так и чрезмерного их загущения. Время пригибания – июль – начало августа, когда ветви еще гибкие.

Не следует переносить работу по пригибанию на осень, так как к этому времени ткани одревеснеют и пригнутые с опозданием ветви после снятия крючков поднимутся в первоначальное положение. Опытные садоводы заранее изготовляют набор крючков различной длины и фиксируют ими сильнорастущую ветвь в нужном направлении.

Арктическая форма удобна для районов с мощным и устойчивым снеговым покровом (иначе защищать ее от морозов очень трудно).

Минусинский полустланец. Однолетний саженец высаживают наклонно к поверхности почвы. Ему дают свободно развиваться в одну сторону, пригибая и закрепляя крючками растущую часть проводника к земле.

Расстояние от горизонтально расположенной части саженца до земли 20-25 см. Появляющиеся боковые ветви также пригибают к земле. Часть вертикально растущих ветвей укорачивают на боковое ответвление, часть срезают во избежание затенения нижерасположенных ветвей. Через 3-4 года, когда дерево в основном сформировано, крону удерживают на высоте не более 1,2- 1,5 м.

На зиму крону пригибают к земле при помощи жердей, а сверху прикрывают соломенными матами, картофельной ботвой и снегом. Кончики пригнутых ветвей необходимо прикопать землей, особенно в степных районах с сильными ветрами.

Арктический (тарелочный) стланец. Для формирования тарелочной формы кроны однолетний саженец высаживают вертикально и после того как он приживется, срезают надземную часть на высоте 25-35 см. Этим приемом стимулируют пробуждение ночек, расположенных близко к основанию ствола дерева.

Угол отхождения ветвей, тронувшихся в рост, обычно тупой, не требующий специальной фиксации. Выводят 4-6 ветвей, располагая их вкруговую на равных расстояниях. Через некоторое время пригибают веточки но бокам основных ветвей, укорачивают или удаляют вертикально растущие.

Для удержания ветвей и предохранения их от контакта с землей изготавливают стационарный стеллаж высотой 20-30 см, который устанавливают вокруг дерева. На него укладывают основные ветви, а в последующие годы подвязывают появляющиеся ветви второго и других порядков.

Уход несколько облегчен тем, что пришпиливания почти нет, вертикально растущие ветви укорачивают на удобную боковую веточку, прореживают или наклоняют в свободную зону.

Стланец пригоден для выращивания большинства незимостойких пород, например груши, сливы и др. Кроны их получаются компактными, сжатыми по вертикали и хорошо переносят зиму под легким искусственным укрытием или снегом. Недостаток стланца – его большие размеры, требующие значительной площади земли. Энтузиасты стланцевого садоводства разработали многочисленные варианты стланцев (бахчевый, гребневидный и т. д.). Так, ветви арктического стланца располагают не вкруговую, а вдоль, в результате сокращается Площадь земли под эту формировку. Садоводы В. М. и В. С. Коротковы уменьшили расстояние между почвой и стволом стланцев до 10 см, подсевая под кроны правы и тем самым улучшили условия выращивания.

Отмечено, что стланцы лучше растут при направлении кроны саженца в южную сторону. Если участок расположен на склоне, то крона должна быть направлена вдоль склона снизу вверх.

Крючки для пришпиливания ветвей желательно обмотать смягчающей прокладкой (мешковиной, паклей и др.). В степных районах с сильными ветрами и незначительным снеговым покровом стланцы укрывают специально изготовленными соломенными матами, рекомендуемыми для парников.

При аккуратном использовании маты весной служат для защиты парников, а зимой -для защиты стланцев.

Супруги Ирина ПАВЛОВА и Игорь ЕФИМОВ из Иркутска 15 лет выращивают крупноплодные яблони, но не простые…

Садоводам не мешают ни суровый климат, ни расположение участка в холодной зоне (внизу холма). Но есть важный момент: супруги выращивают яблони в стланцево-кустовой форме.

Хитрый прием

В наших сибирских условиях лучше забыть о высоких деревьях с раскидистой кроной. Яблони по форме должны напоминать скорее кусты смородины.

Мы разработали метод ухода за яблонями, благодаря которому выращиваем деревья практически любых сортов, кроме разве что зимних.

Супруги подчеркивают: главная проблема региона – не маленькое лето, а очень короткая осень. В результате деревья просто не успевают подготовиться к зиме (слишком резкий переход от тепла к низкой температуре) и погибают. Избежать такого итога помогает правильная агротехника. И формировка в стланцево-кустовой форме для последующего укрытия – один из ключевых моментов.

У нас яблони никогда не сбрасывают листья – не успевают. В зиму всегда уходят с листвой. Но мы укрываем растения, тем самым как бы продлеваем осень, сглаживаем переход к низкой температуре. Это и есть наш хитрый прием.

Источник: https://academiabahtina.ru/slancevye-derevya-stlancy-formirovka-stlanca-formirovanie-grushi-v.html

Выращивание деревьев стланцевой формы. Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем) Стелющаяся яблоня уход

Груша и стланцевая формировка (формовка стланцем)

Груша – более теплолюбивое и требовательное дерево, чем яблоня, поэтому на север продвигается с трудом.

Для прибалтийских регионов с их коротким летом, но мягкой зимой уже выведены ранние крупноплодные сорта. Но суровые сибирские зимы не оставляют им никаких шансов на выживание. Однако садоводы не сдаются.

Приложив определенные усилия, можно и в этих регионах лакомиться местными, а не привозными грушами.

Формирование груши в стланцевой форме

Климат Сибири континентальный. В первую очередь это означает огромный разброс летних и зимних температур. Летняя жара вполне позволяет выращивать многие теплолюбивые растения с коротким жизненным циклом.

Но приходящие ей на смену суровые зимы с 40-градусными морозами убивают все растения, кроме местных, отобранных тысячелетиями эволюции.

Однако, помимо морозов, местные зимы приносят и обильные снега.

Под метровой снежной шубой температура уже терпимее.

Поэтому многие садоводы формируют плодовые деревья не в традиционной штамбовой, а в стланцевой форме. С помощью специальной обрезки и системы оттяжек ветви саженца переводят в горизонтальное состояние на высоте около полуметра от земли. Дерево становится похожим на распластавшегося спрута. Зимой растения полностью закрыты снегом и за счет этого не вымерзают.

Такой формовке поддаются как многие сорта яблонь, так и груш. Главное – выбирать сорта с поздним цветением или устойчивые к весенним заморозкам, чтобы не остаться без урожая. В стланцах хорошо плодоносят и дают вызревшие вкусные плоды сорта Любимица Мичуринская, Бессемянка, Тонковетка.

Прививка груши на иргу для формирования стланца

Формирование стланца требует определенных навыков.

Поэтому некоторые садоводы выбирают другой путь: черенки груши прививают на гибкий подвой, чаще всего на иргу. Ирга – кустарник с зимостойкими корнями и гибким стволом, который на зиму можно аккуратно пригнуть к земле вместе с привитой грушевой веткой.

Такое скомбинированное растение быстро вступает в плодоношение и успешно живет 5-8 лет. Затем сказывается несовместимость привоя и подвоя, и деревце нужно заменить. Обычно садоводы имеют на участке несколько груш разного возраста, каждый год готовя замену выходящим из строя.

Лучшие сорта для прививок: Лесная красавица. Миф, Сварог, Лада, Повислая.

“Местные” сорта груш для Сибири

Селекционеры продолжают работать над выведением сортов, которые можно было бы выращивать в традиционной штамбовой форме.

В низкогорьях Алтая и на юге Красноярского края неплохо растут и плодоносят сорта алтайской селекции (Лель, Перун, Купава). Однако севернее они вымерзают, а хрупкие негибкие ветви не позволяют формировать из них стланцы. Поэтому здесь приходят на выручку гибриды с дикой грушей уссурийской.

Конечно, вкус их мелких плодов сильно уступает южным, украинским. Но они вполне пригодны для переработки на варенье, подвило, компоты, а это уже немало.

В Томской, Новосибирской областях хорошо зимуют мелкоплодные сорта груш красноярской селекции: Невеличка, Веселинка, Красноярская крупная, Лель, Сибирячка, а также челябинские Миф, Уралочка, Красуля.

Сорт Уралочка отличается исключительной зимостойкостью. Штамбовые деревья не вымерзают при температуре ниже -45° и плодоносят после серьезных заморозков во время цветения. При этом имеют вкусные плоды весом до 60 г.

Груши сорта Миф еще крупнее – до 90 г, то есть привычного для этой культуры размера. Они созревают к концу сентября и хранятся до трех месяцев.

Почти все сибирские сорта отличаются высокой устойчивостью к парше и бактериальному ожогу, практически не поражаются галловым клещом. Это делает их интересными и для садов севера европейской части России.

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

  • : Груша посадка и уход -…
  • : Как повысить урожаи груши В прошлом…
  • Виды стланцевых крон

    В связи с суровыми климатическими условиями кроны стланцевых деревьев лучше формировать без штамба или с очень небольшим штамбом. Штамб у стланцев часто подвергается солнечным ожогам, морозобоинам и требует особого ухода и укрытия. Бесштамбовая культура стланцев уменьшает опасность повреждения и гибели всего дерева.

    Наибольшее распространение у садоводов-любителей северных областей республики получили арктическая и минусинская формировки, которые постоянно модифицируются.

    В зависимости от климатических особенностей своего района, микроклимата приусадебного или кооперативного сада садовод по этим формовкам может выращивать практически все незимостойкие садовые растения (рис. 9).

    Арктическая форма. (Красноярский двуплечий стланец). Саженцы лучше высаживать однолетками под углом в 45-60°. После укоренения их прищипывают на 3-5 см, пригибают стволик к земле в сторону наклона и укрепляют крючками.

    Появившийся на вершине сгиба сильны Г. неодревесневший побег в конце июля также осторожно отгибают, по уже в другую сторону, и закрепляют. Остальные побеги, ” появляющиеся па первых двух, прищипывают, превращая в побеги утолщения.

    Цель этих операций – создать у стланца

    Рис. 9. Стланцевые формы крупноплодных яблонь Сверху вниз: красноярский двуплечий; минусинский полусгланец (бахчевый стланец); арктический

    два плеча, сохранить высоту стволика в пределах 20-25 см и добиться размещения скелетных и более мелких ветвей на высоте 20-40 см над поверхностью почвы по обе стороны плеч. Ежегодно укорачивают или пригибают ветви, растущие вертикально вверх. При чрезмерном загущении часть ветвей вырезают , не допуская утолщения.

    Таким образом добиваются приземного расположения основной части ветвей и не допускают как оголения ствола и ветвей, так и чрезмерного их загущения. Время пригибания – июль – начало августа, когда ветви еще гибкие.

    Не следует переносить работу по пригибанию на осень, так как к этому времени ткани одревеснеют и пригнутые с опозданием ветви после снятия крючков поднимутся в первоначальное положение. Опытные садоводы заранее изготовляют набор крючков различной длины и фиксируют ими сильнорастущую ветвь в нужном направлении.

    Арктическая форма удобна для районов с мощным и устойчивым снеговым покровом (иначе защищать ее от морозов очень трудно).

    Минусинский полустланец. Однолетний саженец высаживают наклонно к поверхности почвы. Ему дают свободно развиваться в одну сторону, пригибая и закрепляя крючками растущую часть проводника к земле.

    Расстояние от горизонтально расположенной части саженца до земли 20-25 см. Появляющиеся боковые ветви также пригибают к земле. Часть вертикально растущих ветвей укорачивают на боковое ответвление, часть срезают во избежание затенения нижерасположенных ветвей. Через 3-4 года, когда дерево в основном сформировано, крону удерживают на высоте не более 1,2- 1,5 м.

    На зиму крону пригибают к земле при помощи жердей, а сверху прикрывают соломенными матами, картофельной ботвой и снегом. Кончики пригнутых ветвей необходимо прикопать землей, особенно в степных районах с сильными ветрами.

    Арктический (тарелочный) стланец. Для формирования тарелочной формы кроны однолетний саженец высаживают вертикально и после того как он приживется, срезают надземную часть на высоте 25-35 см. Этим приемом стимулируют пробуждение ночек, расположенных близко к основанию ствола дерева.

    Угол отхождения ветвей, тронувшихся в рост, обычно тупой, не требующий специальной фиксации. Выводят 4-6 ветвей, располагая их вкруговую на равных расстояниях. Через некоторое время пригибают веточки но бокам основных ветвей, укорачивают или удаляют вертикально растущие.

    Для удержания ветвей и предохранения их от контакта с землей изготавливают стационарный стеллаж высотой 20-30 см, который устанавливают вокруг дерева. На него укладывают основные ветви, а в последующие годы подвязывают появляющиеся ветви второго и других порядков.

    Уход несколько облегчен тем, что пришпиливания почти нет, вертикально растущие ветви укорачивают на удобную боковую веточку, прореживают или наклоняют в свободную зону.

    Стланец пригоден для выращивания большинства незимостойких пород, например груши, сливы и др. Кроны их получаются компактными, сжатыми по вертикали и хорошо переносят зиму под легким искусственным укрытием или снегом. Недостаток стланца – его большие размеры, требующие значительной площади земли. Энтузиасты стланцевого садоводства разработали многочисленные варианты стланцев (бахчевый, гребневидный и т. д.). Так, ветви арктического стланца располагают не вкруговую, а вдоль, в результате сокращается Площадь земли под эту формировку. Садоводы В. М. и В. С. Коротковы уменьшили расстояние между почвой и стволом стланцев до 10 см, подсевая под кроны правы и тем самым улучшили условия выращивания.

    Отмечено, что стланцы лучше растут при направлении кроны саженца в южную сторону. Если участок расположен на склоне, то крона должна быть направлена вдоль склона снизу вверх.

    Крючки для пришпиливания ветвей желательно обмотать смягчающей прокладкой (мешковиной, паклей и др.). В степных районах с сильными ветрами и незначительным снеговым покровом стланцы укрывают специально изготовленными соломенными матами, рекомендуемыми для парников.

    При аккуратном использовании маты весной служат для защиты парников, а зимой -для защиты стланцев.

    Супруги Ирина ПАВЛОВА и Игорь ЕФИМОВ из Иркутска 15 лет выращивают крупноплодные яблони, но не простые…

    Садоводам не мешают ни суровый климат, ни расположение участка в холодной зоне (внизу холма). Но есть важный момент: супруги выращивают яблони в стланцево-кустовой форме.

    Родной сад
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: