Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

Содержание
  1. Способы формирования томатов
  2. «Формирование помидоров»
  3. Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте
  4. Основные варианты формирования
  5. В один стебель
  6. В два стебля
  7. Рассада томатов от
  8. Посев семян
  9. Пикировка
  10. От пикировки до высадки
  11. Высадка в теплицу
  12. Как правильно вырастить томаты от рассады до сбора урожая Пошаговая инструкция
  13. Выбор семенного материала
  14. Подготовка семян и грунта
  15. Посев на рассаду
  16. Уход за сеянцами
  17. Высадка на постоянное место
  18. В открытый грунт
  19. В теплицу
  20. Сбор урожая
  21. Помидоры — от посева до уборки. Как вырастить отличные помидоры? — видео
  22. Помидоры: полное руководство по выращиванию
  23. Семена: отбор и подготовка
  24. Подготовка к посеву
  25. Посев семян и дальнейший уход
  26. Пикировка томатов
  27. Уход за томатами
  28. Полезные советы
  29. Агротехника выращивания высокорослых томатов в теплице: много полезных советов от специалиста
  30. Условия выращивания высокорослых томатов в теплице
  31. Проветривание томатов
  32. Температурный режим
  33. Посадка и уход за высокорослыми томатами в теплице
  34. Посадка
  35. Подкормка
  36. Полив
  37. Подвязка
  38. Пасынкование
  39. О сортах
  40. Формирование томатов в теплице и открытом грунте: секреты повышения урожайности и этапы формирования помидоров (115 фото)
  41. Формирование
  42. Инструкция
  43. Польза
  44. Как и чем
  45. Обезглавливание во благо
  46. Листья
  47. Фото формирования томатов

Способы формирования томатов

Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

Правильно начинать формировку кустов томатов вначале июня, так как с молодого возраста пасленовые образуют в пазухах листьев боковые побеги. Именно их лучше всего удалять, чтобы растение не растрачивало полезные вещества на ненужное побегообразование.

Первое пасынкование проводится через две недели после высадки помидор. Далее, чтоб не допустить перерастание пазушных побегов, процедуру пасынкования проводят с периодичностью 10-12 дней.

Для посадки помидоров, как правило, выбирают солнечное место, которое защищено от холодных ветров. Стоит избегать довольно сырых участков.

Также стоит учесть, что пасленовые очень требовательны к составу почвы.

Высадка рассады в открытый грунт происходит, когда исключается угроза заморозков. При посадке рассады удаляется часть листьев для того, чтобы она лучше укоренилась.

Не только хорошо удобренный открытый грунт, но и удачное формирование куста, позволит вам получить желаемый результат, который оправдает ваши ожидания. Такой процесс необходимо проводить для того, чтоб избавить растение от лишней зеленной массы, и направить его силу на плодоношение. Формирование растения проводят в зависимости от климатических условий региона.

Если не контролировать рост пасленовых, то они могут на вашей грядке образовать джунгли, ведь каждый стебель растет в высоту, а в пазухе каждого листа образовываются пасынки. В свою очередь каждый пасынок образовывает новый стебель с цветами. И если вы думаете, что таким образом у вас будет много помидор, то ошибаетесь.

Формирование кустов может зависеть от многих причин, но определяющей причиной является тип роста определенного вида. Поэтому все паслёновые подразделяются на сорта: детерминантные, индетерминантные и супердетерминантные.

У высокорослых сортов разрешается оставлять по одному-три стебля.

Казалось бы, формировать кусты помидор несложно, но все же данная процедура требует определённых знаний и навыков, и ей необходимо уделять время, если вы желаете добиться результатов.

Стоит отметить, что низкорослые сорта не особо нуждаются в пасынковании. Существует определенная схема, позволяющая формировать растение в зависимости от сорта.

Следует знать, что для высокорослых томатов, как правило, нужно оставлять один стебель, на котором будет примерно семь-восемь цветочных кистей. Хорошо будет развиваться тот пасынок, который будет оставлен под первой цветочной кистью.

Формирование кустов требует удаления нижних листьев. Это необходимо делать до тех пор, пока между листьями и почвой не будет расстояния в 30 см.

Такое удаление листьев поможет избежать заболевания растения грибковыми инфекциями и обеспечит циркуляцию воздуха.

После того, как вы сформировали семь – восемь кистей, необходимо прищипнуть верхушку, таким образом, ограничивается рост растения. Верхушку следует прищипнуть так, чтобы над каждой кистью было по два листка. Это обеспечит приток питательных веществ к плодам.

Отличительной особенностью детерминантных сортов пасленовых считают то, что у них довольно низко находиться первое соцветие. После высадки в открытый грунт таких пасленовых сортов, цветочная кисть формируется после 5-7 листа. Сами соцветия располагаются через 1-2 листа.

Детерминантные сорта помидор от других сортов отличаются тем, что у них прекращается рост после образования 4-5 кистей. Но, учитывая биологические особенности, на главном побеге могут и дальше образовываться соцветия.

Существует определенный способ формирования, а именно- необходимо перевести точку роста на боковой побег, и это значительно увеличит период плодоношения.

Рекомендуется совместить первое пасынкование с подвязкой растений на опоры, чтоб успеть убрать все не нужные пасынки до того, как зацветет первая кисть. Лучше всего пасынки убирать руками, пока их длина не превышает 4-5 см.

Такие томаты являются выгодными для выращивания в открытом грунте, так как они могут расти не только на юге, но и в восточных регионах.

Индетерминантные сорта отличаются неограниченным ростом основного стебля, и, как правило, они формируются всего в один побег. Для достижения высокой урожайности, боковые побеги удаляются. Первая кисть у них должна быть достаточно высоко, а именно над 10-12 листом.

Обычно рост пасынков начинается после появления первой цветочной кисти. Рекомендуется на этом пасынке оставить одну цветочную кисть, и после его прищипнуть, но не стоит забывать, что над кистью надо оставить пару листьев.

Пасынкование проводится исходя из активности роста растения, но не реже чем раз в неделю.

Эта группа пасленовых характеризуется слабым ростом, а именно не более 60 см, и скороспелостью. Самое первое соцветие появляется после 6-7 листа, все последующие — через каждый следующий лист. После появления третьего — четвертого соцветия, как правило, ограничивается рост побегов.

  • В три стебля. Если второй стебель образовывается из-под первого соцветия, то соответственно третий — из пасынка листа под вторым соцветием.

    В заключение, стоит обратить внимание на то, что все работы, связанные с выламыванием и прищипыванием листьев, рекомендуется осуществлять в теплую и солнечную погоду, так как ранка от прищипывания быстро засыхает, и это уменьшает вероятность того, что туда попадет инфекция.

    «Формирование помидоров»

    В этом ролике видео инструкция по формированию томатов в открытом грунте. Посмотрев запись, вы узнаете, как правильно пасынковать томаты и как удалять листья.

    Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте

    «Деты» и «индеты» — так ласково садоводы называют томаты с разным типом роста куста. В предыдущей статье мы рассказали об индетерминантных, то есть высокорослых томатах, а также подробно рассмотрели наиболее оптимальные способы их формирования. Теперь пришла очередь узнать о «детах» — детерминантных гибридах и особенностях их выращивания.

    Детерминантные томаты в открытом грунте

    Яркий представитель детерминантных томатов, то есть растений с ограниченным ростом – гибрид ‘Любаша F1’ от агрофирмы «Партнер». Обычно первая цветочная кисть у таких гибридов образуется над 7-9 листом, иногда раньше, последующие кисти — через 1-2 листа. У ‘Любаши F1’ часто можно увидеть по 2 соцветия в междоузлии.

    Слева куст томата ‘Любаша F1’ — красивый габитус. Справа гибрид ‘Котя F1’ — совсем другая «стрижка»

    В первую волну роста у детерминантных сортов и гибридов появляется 4-7 соцветий. После образования плодов на нижних 2-3-х кистях начинается вторая волна развития.

    Основные варианты формирования

    Формировать детерминантные сорта и гибриды можно по-разному, универсального способа нет. Давайте рассмотрим возможные варианты.

    Способы формирования детерминантных томатов. а — Формирование в один стебель; б — Формирование в два стебля; в — Формирование в три стебля. 1. Побег продолжения 2. Основной стебель

    В один стебель

    Формирование томата в один стебель позволяет получать самый ранний урожай, если, конечно, посажены раннеспелые сорта и гибриды. В этом случае на основном (единственном) стебле мы оставляем листья и соцветия, а все пасынки удаляем. При таком формировании отдача плодов невысока, но они развиваются интенсивно и быстро созревают.

    Чтобы повысить урожайность с единицы площади, не отдаляя получение ранних плодов, можно при посадке увеличить количество растений на 1 м² — выращивать по 5-6 кустов. При такой загущенности лучше всего располагать грядки с севера на юг, а сами растения в один ряд.

    При одностебельном формировании отдача невысока, но плоды развиваются интенсивно и быстро созревают

    В два стебля

    Почти максимальный урожай с некоторой потерей раннеспелости (5-7 дней) можно получить при формировании растений в 2 рукава. Во время вегетации мы удаляем все пасынки на основном стебле, оставив только один — в пазухе листа под первой цветочной кистью. Из этого побега формируем второй стебель, на котором не допускаем отрастания пасынков.

    Для получения максимально возможного урожая не забудьте своевременно (примерно за месяц до наступления холодов) остановить развитие «макушки», чтобы вызрели или хотя бы полностью налились последние плоды. В зависимости от зоны выращивания и сроков распространения болезней такую операцию приходится проводить в середине июля – первой декаде августа.

  • Источник: https://luxpavlovo.ru/sposoby/sposoby-formirovaniya-tomatov

    Рассада томатов от

    Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

    Сегодня предлагаем обзор о выращивании рассады помидоров богато иллюстрированный фотографиями всех агротехнических мероприятий от посева семян до высадки томатов в теплицу.

    Каждая стадия развития растения будет снабжена датой для лучшего понимания сроков вегетации томатов.

     Чтобы было легче ориентироваться в сроках, укажем, что наш огород находится в средней полосе России, в условиях рискованного земледелия.

    Посев семян

    На календаре 21 февраля. Дата посева семян на рассаду и начало отсчета времени. 

    Перед началом столь ответственного мероприятия необходимо приготовить стол и разложить на нем все необходимое. Вот так это выглядит на фото:

    Фото 1. Необходимые материалы и инструменты для посева.

    Рассмотрим внимательно снимок, на нем мы видим:

  • Почву. Лучше всего подойдет любая магазинная торфяная смесь.
  • Совок. При отсутствии магазинного легко вырезается из верхушки пластиковой бутылки.
  • Емкость с водой чуть выше комнатной температуры для полива грунта.
  • Полиэтиленовые квадратики и банковские резинки для устройства мини-парника.
  • Малярный скотч и авторучка для маркирования емкостей.
  • Емкость для рассады, если предполагаете сеять большое количество семян одного сорта, можно взять большим объемом, чем майонезная баночка, как на фото.
  • Семена томатов выбранных вами сортов.
  • Тарелка и зубочистка.
  • Перед началом посева необходимо промаркировать емкости для будущей рассады. Это делается авторучкой по наклеенному кусочку малярного скотча. Можно использовать маркер, наклеивать самоклеющиеся этикетки и тому подобное.

    Фото 2. Маркировка баночек.

    Высыпаем на тарелку нужное количество семян и капаем на нее немного воды. Она понадобится для смачивания зубочистки.

    Фото 3. Тарелка с семенами и водой.

    Смоченной в воде зубочисткой переносим семена на поверхность почвы в баночке. Предварительно необходимо увлажнить грунт и слегка его прижать с целью создания твердого основания, здесь главное не переусердствовать с уплотнением. Если же почву не уплотнять, то семена могут провалиться на разную глубину, что приведет к неравномерности всходов.

    Фото 4. Семена на поверхности.

    Засыпаем семена слоем почвы толщиной в один сантиметр и слегка, чуть-чуть (!), прихлопываем. Далее кладем на емкость полиэтилен и укрепляем его банковской резинкой. Получился мини-парник, который ставим к батарее так, чтобы температура воздуха около емкости была в районе 25С.

    Фото 5. Мини-парник

    Теперь до всходов два раза в день открываем парник на пару минут для проветривания, а также поворачиваем баночку другим боком к батарее. Всходы в зависимости от сорта, возраста семян и температуры появляются на пятый-седьмой день после посева. Впрочем, были случаи, когда первые росточки вылезали всего через трое суток.

    Всходы в нашем эксперименте появились на пятый день – 26 февраля, нулевой день вегетации. Емкости сразу были перенесены на оконный стеллаж и было организовано досвечивание светодиодными лампами. Благодаря подсветке и тому, что температура на окне чуть ниже, чем в других частях комнаты, около 18 градусов, сеянцы не вытягиваются, а растут коренастыми и закаленными.

    Сначала полив сеянцев производим из пульверизатора, затем из емкости из-под моющих средств, у них идеальное отверстие, создающее необходимую толщину струи для полива. Два раза в неделю необходимо увлажнять воздух вокруг сеянцев, что крайне необходимо в условиях повышенной сухости зимних квартир.

    Пикировка

    13 марта. Прошло 15 дней с начала вегетации. Растения уже окрепли, обзавелись парой настоящих листочков, пришла пора пикировки.

    Фото 6. Томаты перед пикировкой.

    Организуем рабочее место и подготавливаем все необходимое:

  • Торфяной грунт из магазина смешиваем один к одному с землей, заготовленной летом в кротовинах, земля в холмиках, которые оставляет крот на поверхности земли, имеет отличную мелкокомковатую структуру.
  • Импровизированную лейку для полива.
  • Тарелочку, ну куда без нее.
  • Ложку для выборки сеянцев.
  • Маркированные емкости. В нашем примере это 400-граммовые баночки из-под сметаны, также можно приобрести специальную тару в магазинах или нарезать стаканчики из пластиковых бутылок.
  • Насыпаем в подготовленные, по количеству отобранных к пересадке сеянцев, стаканчики нашу почвенную смесь и слегка увлажняем ее.

    Фото 7. Стаканчики с грунтом.

    Увлажнять емкость с сеянцами следует крайне осторожно, желательно с земляным комом, которые раскладываем на тарелке.

    Фото 8. Сеянцы на тарелке.

    В стаканчиках с грунтом проделываем углубления, в которые поместим ростки томатов.

    Фото 9. Лунки в стаканчиках.

    Теперь немного поподробнее опишем процесс посадки сеянца.

    Вводим растение с земляным комом в подготовленную лунку. Если земляной ком великоват, то лунку увеличиваем.

     Удерживаем сеянец одной рукой, а второй подсыпаем вокруг его корней и земляного кома сухую почвенную смесь. Осторожно размываем сухую почву, чтобы она распределилась вокруг сеянца и заполнила все пустоты.

     Слегка обжимаем влажную почву вокруг растеньица. Мульчируем стаканчик сухой почвенной смесью.

    При таком способе пикировки, приживаемость стопроцентная. Точно также мы высаживаем растения и в огород, только там лейка побольше.

    Фото 10. Пикированный сеянец.

    От пикировки до высадки

    Правильно пересаженное растение не болеет и пускается в рост почти сразу. Вот как выглядит тот же сеянец всего через неделю после пикировки 20 марта.

    Фото 11. 22-ой день вегетации.

    В этот период уход за помидорами сводится к регулярным поливам и подсветке. Подсвечивание начинаем в 16-17 часов, а заканчиваем в пол-одиннадцатого вечера перед сном. Для подсветки на оконном стеллаже ставим по одной светодиодной лампе в 7 ватт на каждый ярус. Этого количества света вполне хватает растениям, причем не только томатам.

    А вот такими красавцами предстали перед нами помидоры 1 апреля. Это 34 день вегетации.

    Фото 12. Первоапрельские томаты.

    С наступлением теплых апрельских деньков постепенно начинаем закалять рассаду, приучая ее к свежему воздуху, яркому солнцу и наружной температуре воздуха.

    Сначала выносим помидоры на пару часов, постепенно увеличивая срок пребывания на час или два. Через неделю оставляем на террасе уже на весь световой день, если, конечно, нет морозов.

    В нашем примере 2015 г.начало закалки началось 9 апреля, через 42 дня после всходов. К сожалению 20 апреля похолодало, выпал снег, и томаты вернулись на стеллаж. Закалка возобновилась только 26 апреля, а через три дня томаты провели на стеллаже в теплице первую ночь. Больше мы их в дом не заносили.

    Высадка в теплицу

    Теплым майским днем 4-го числа на 67 день вегетации высадили рассаду томатов в теплицу. Теплица под помидоры имеет длину четыре метра, а ширина обеих гряд в ней по 80 см. На каждую грядку мы высаживаем по 16 кустиков в шахматном порядке. Таким образом, расстояние между растениями в ряду составляет 50 см, а между рядами по 40.

    Технология высадки аналогична пикировке. Делаем небольшие лунки, ставим растения, посыпаем сухую почву и размываем ее вокруг саженца. Мульчируем сухой землей.

    Затем ставим колышки и подвязываем к ним помидоры. В дальнейшем колышки уберем и подвяжем растения к бечевке, идущей сверху.

    Фото 13. Высаженные растения.

    Из-за того, что растения провели в условиях квартиры лишнюю неделю, часть из них вытянулась, но впоследствии это не оказало существенного влияния на урожай.

    На следующий день почву под томатами замульчировали прошлогодними листьями. Благодаря тому, что растения прошли закалку, ни одно из них не пострадало от низких (+10) ночных температур и от яркого солнца днем.

    Послесловие

    Вот и все, что мы хотели рассказать о выращивании рассады помидоров на примере фотографий 2015 г. Дальнейшее развитие томатов уже требует совершенно других арготехнических приемов: подкормки, пасынкование, формирование растений, обрезка листьев и так далее.

    Но нужно понимать, что основа будущего урожая закладывается на первых стадиях жизни растения. Поэтому так важна правильность действий при работе с рассадой, соблюдение температурного режима, соблюдение влажности во время ее развития, досвечивание растений.

    Источник: http://gardenstar.ru/article/ogorod/vegetables/tomatoes/rassada-tomatov-ot-a-do-ya-5281/

    Как правильно вырастить томаты от рассады до сбора урожая Пошаговая инструкция

    Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

    Вкусные и полезные помидоры сегодня выращивают почти все, у кого есть дачный участок. Богатые ликопином, витаминами и минералами плоды хороши в любом виде — свежие, запеченные, консервированные. Разнообразие сортов позволяет выбрать любую разновидность. Например, если у вас аллергия на красные томаты, вы можете выращивать желтые или черные.

    Выбор семенного материала

    Выращивание томатов начинается с посева семян на рассаду. Посевной материал сохраняет свою всхожесть в течение 7-9 лет, но лучше использовать 2-летние семена.

    Сорт обязательно должен быть районированным. В этом случае помидоры будут меньше болеть, успеют полностью вызреть и дать плоды.

    Определяется выбор и тем, где будут выращиваться помидоры. Селекционерами выведены сорта, предназначенные для теплиц и для открытого грунта:

    • Высокорослые (индетерминантные) сорта с неограниченным ростом рекомендуется сажать только в теплице, с последующим подвязыванием к шпалере.
    • Штамбовые помидоры — отличный выбор для открытого грунта. Компактные кусты не требуют подвязывания и пасынкования, не повреждаются ветром.

    Различаются томаты и по целевому назначению:

    • Есть сорта, пригодные исключительно для салатов и употребления в свежем виде.
    • Другие разновидности выведены специально для консервирования и маринования. Как правило, это некрупные помидорки с упругой мякотью и плотной кожицей, не подверженной растрескиванию.
    • Бывают и универсальные сорта.

    Изучить и выбрать подходящий сорт или гибрид для посева можно в Каталоге томатов.

    Подготовка семян и грунта

    Грунт для рассады должен быть питательным, рыхлым, обеззараженным.

    • Можно купить универсальную землю для рассады в садовом центре и пропарить её в духовке или микроволновой печи.
    • Некоторые дачники просто проливают  грунт кипятком или раствором марганцовки.

    Семена для начала необходимо рассортировать:

    • Для этого используют соляной раствор, приготовленный из 1 стакана воды и 1 ч. ложки соли.
    • Помещенные в него семена оставляют на 20 минут.
    • Через указанное время на поверхность всплывут все поврежденные, слабые и пустые семечки, а качественный материал осядет на дно.
    • После этого хорошие семена промывают, замачивают на 30 минут в 1-процентном растворе марганцовки или в перекиси водорода.
    • Затем их оставляют на ночь в воде, а утром приступают к посадке.

    Посев на рассаду

    Можно предварительно прорастить их, завернув во влажную ткань. Этот процесс займет 3-4 дня.

    Сажать семена можно в пластиковые контейнеры и деревянные ящики. Лучше отдать предпочтение пластику — такие емкости легко мыть и дезинфицировать. В дне контейнера обязательно должны быть дренажные отверстия, а под ним расположен поддон.

    Некоторые используют для посадки обычные пластиковые или торфяные стаканчики. На дне любой емкости обязательно располагают дренажный слой из керамзита, чтобы предотвратить загнивание нежных корней.

    Затем контейнер или стаканчики заполняют слегка увлажненным грунтом и приступают к посеву:

    1. В отдельные ёмкости сразу сажают сразу 2-3 семечка, в дальнейшем более слабые ростки удаляют, оставляя самый сильный сеянец.
    2. В контейнере деревянной палочкой нарезают бороздки на расстоянии 4 см друг от друга. Глубина канавок должна составлять 1 см.
    3. В них раскладывают семена с интервалом в 2 см, после чего присыпают тонким слоем плодородной земли и слегка увлажняют из пульверизатора.

    Уход за сеянцами

    Всходы появляются на 5-7 день после посева.

    До появления всходов ящик с рассадой держат при комнатной температуре, затем температурные показатели снижают до 12-15 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

    Когда сеянцы чуть окрепнут, температуру содержания вновь повышают до 20-25 градусов.

    В двухнедельном возрасте сеянцы пикируют по отдельным стаканчикам.

    Подкормки:

    • Через 10 дней производят первую подкормку смесью калийной соли, суперфосфата и мочевины.
    • Еще через 2 недели томаты подкармливают второй раз.

    Поливают рассаду теплой водой в первой половине дня. Полив должен быть обильным, но редким.

    На грядку растения высаживают в возрасте 65-70 дней.

    Высадка на постоянное место

    Чтобы томаты давали хороший урожай и не болели, необходимо соблюдать севооборот. Лучшими предшественниками для них будут корнеплоды (исключая картофель), все виды капусты, многолетние травы.

    Почва должна быть нейтральной или слабокислой. Легкая и плодородная земля способствует более раннему получению урожая.

    Первое время растения рекомендуется укрывать пленкой или агроматериалом для защиты от холода.

    Правила высадки:

    • Чаще всего помидоры высаживают двумя рядами с интервалом между растениями 25-30 см.
    • Междурядья должны иметь ширину 50-65 см.
    • Не следует заглублять саженцы больше чем на 4-5 см по сравнению с первоначальной посадкой.
    • Переросшую рассаду сажают наклонно, макушками к северу.

    После высадки следят, чтобы не образовывалась жесткая корка, почву регулярно рыхлят вслед за поливом.

    В открытый грунт

    Через 15-20 дней после посадки помидоры нужно окучить, в дальнейшем эту процедуру проводят еще дважды. Одновременно с окучиванием вносят минеральные удобрения. Их нехватку можно выявить по внешнему виду растений.

    Томаты не любят полив дождеванием, влагу вносят строго под корень. Культура требует редкого, но обильного полива. Определить необходимость увлажнения можно по внешнему виду томатов — листья темнеют, становятся поникшими.

    Первые 10-15 дней после высадки рассады помидоры можно не поливать, им хватит влаги, внесенной во время посадки. С появлением завязей потребность в воде у томатов резко возрастает. В это время растения поливают с интервалом в 5-7 дней, внося под каждый куст до 5 л воды.

    Чтобы сохранить в почве влагу в период наливания плодов, применяют мульчирование. Когда низкорослые томаты начинает отдавать урожай, полив сокращают. С детерминантными сортами поступают наоборот, давая им в этот период больше воды.

    Томаты можно формировать в один, два и три стебля.

    • Все пасынки удаляют, не давая вырасти больше, чем на 5 см в длину.
    • Производить эту процедуру необходимо утром в солнечный день, чтобы до вечера ранки затянулись.
    • Пасынки нельзя отрывать руками, чтобы не повредить стебель. Обычно используют острый секатор или небольшие ножницы.

    В профилактических целях два-три раза за сезон кусты опрыскивают бордосской жидкостью или раствором любого медьсодержащего препарата. Необходимость в этой мере повышается после периода дождей.

    В теплицу

    При выращивании в теплице растения требуется подвязать к шпалере через неделю после высадки.

    Тепличные томаты обязательно нужно формировать.

    • Индетерминантные сорта прищипывают над 5 кистью, оставляя сверху два листа.
    • Детерминантные сорта формируют таким образом, чтобы на кусте осталось 4-5 кистей.

    Нижние пожелтевшие листья периодически обрывают. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицу проветривают.

    Корневые подкормки вносят трижды  за сезон. В качестве подкормки можно использовать минеральные комплексы, жидкие органические удобрения, настой скошенной травы.

    Для более успешного опыления кусты во время цветения встряхивают.

    Сбор урожая

    Сбор урожая производят каждые 3-5 дней по мере созревания плодов. Можно снимать помидоры в стадии технической зрелости, когда кожица начинает краснеть, становится бурой или желтой. Лежа на солнышке, такие плоды полностью дозреют, и не будут отличаться по вкусу от тех, что поспели на кусте.

    • Скороспелые сорта начинают созревать во второй половине июля, а с середины августа кусты уже начинают отмирать. Если прогноз погоды неблагоприятен и начинается резкое похолодание, лучше накануне снять все налившиеся плоды.
    • У среднеспелых сортов срок плодоношения сдвигается на две недели вперед.
    • Поздние помидоры и гиганты собирают в августе при выращивании в открытом грунте. В теплице их можно оставить до сентября.

    В прохладном помещении помидоры можно хранить до 2 месяцев, разложив их в деревянные ящики. Разумеется, плоды не должны быть перезрелыми. Снятые с куста красные помидоры сохраняют свежесть  не более 5 дней. За это время их нужно употребить в пищу или пустить на переработку и приготовление овощных консервов.

    Помидоры — от посева до уборки. Как вырастить отличные помидоры? — видео

    Уход за томатами не является чем-то особенно сложным даже для новичков. Необходимо всего лишь учитывать особенности агротехники выбранного сорта и тщательно следовать им.

    Обязательно пробуйте выращивать помидоры, если у вас есть такая возможность.

    Этот процесс не только принесет вам радость от собственноручно полученного урожая, но и поможет сделать более разнообразным и полноценным ваш рацион.

    Источник: https://propomidory.ru/vyrashhivanie/kak-pravilno-vyrastit-pomidory.html

    Помидоры: полное руководство по выращиванию

    Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

    Помидоры – великолепные овощи, любимые во всем мире. Мясистые и сочные, большие и маленькие, они радуют вкусом, ароматом и богатым набором витаминов. Но самое приятное то, что вырастить их под силу каждому. Как именно? Читайте в нашей статье.

    Семена: отбор и подготовка

    Чтобы усилия по посадке томатов не пропали даром, следует очень внимательно отнестись к отбору семян. Их надо внимательно осмотреть и выбросить поврежденные и мелкие экземпляры. Упростить процедуру отбора можно, поместив семена в банку с соленой водой (1 ст.л. соли на стакан воды).

    Минут через 10 пригодные к посадке экземпляры опустятся на дно, а остальные останутся на поверхности.
    После отбора семена следует подготовить. То есть, подвергнуть обеззараживанию, прогреванию, закаливанию и другим процедурам.

    Эти меры делают семена более устойчивыми к изменениям окружающей среды и увеличивают их урожайность.

    • Обеззараживание. Позволяет уничтожить возбудителей различных заболеваний. На сутки семена оставляют в емкости, наполненной 0,8%-м раствором уксусной кислоты, либо на треть часа помещают в слабенький раствор марганцовки. По окончанию процедуры семена промывают водой и высушивают.
    • Прогревание. Необходимо, если семена долгое время хранились при низкой температуре. Для прогревания их достаточно оставить возле батареи на 2-3 дня, либо поместить на несколько часов в термос с горячей водой. Просушить.
    • Закаливание. Помогает адаптации ростков к условиям окружающей среды. Надо взять кусочек ткани. На одну половину выложить семена, а второй прикрыть их сверху. Уложить на блюдце и налить чуть-чуть воды. На день оставить в комнате, а на следующие сутки убрать в основное отделение холодильника. Через 24 часа достать и долить воды. Спустя сутки процедуру закаливания повторить.

    Во время подготовки следует помнить, что по окончанию семена надо будет сразу высаживать. Поэтому параллельно следует заняться приготовлениями к посеву.

    Подготовка к посеву

    Сначала надо подготовить тару и почву для посадки. Емкость следует взять побольше, чтобы иметь возможность посеять все семена. Уже позднее ростки будут рассаживаться в отдельные стаканчики. Почва же должна состоять из дерна, перегноя и песка. Если нет возможности приготовить ее самостоятельно, можно купить уже готовую смесь в магазине.

    Сеять семена следует за 1,5-2 месяца до предполагаемой высадки в теплицу или открытый грунт. Если сделать это раньше, ростки не успеют сформироваться и окрепнуть; если же затянуть процесс, они сильно вытянутся. То и другое плохо, поэтому лучше придерживаться стандартного графика и производить посев ранней весной.

    Посев семян и дальнейший уход

    Почвенную смесь надо высыпать в подготовленную тару и слегка утрамбовать. Полить, накрыть пленкой и оставить на ночь. На следующий день снять пленку, землю разровнять и сделать бороздки на расстоянии 4 см друг от друга. Глубина – до 1 см. Поместить в углубления семена, присыпать землей и полить. Накрыть пленкой и выставить на подоконник.

    Через неделю пленку снять, а емкость переставить в помещение с температурой до +16 градусов. Еще через 7 дней вернуть на подоконник и постараться обеспечить росткам температурный режим +24 градуса днем и +12 градусов ночью.

    Пикировка томатов

    Для пикировки следует подготовить рассадные стаканчики, предназначенные для посадки одного растения. Производить ее надо, когда на ростках появятся листочки, а основания кустиков станут крепкими и толстыми.

    Подготовленные стаканчики надо наполнить почвенной смесью. Затем, сделав углубление, поместить в него росток, взятый вместе с комом земли. Заглубить до семядольных листиков. Полить. Оставить на подоконнике.

    Если нет возможности поместить рассаду на подоконнике окна с южной стороны, ей следует обеспечить дополнительное освещение посредством ламп.

    Важно: следить, чтобы почва не пересыхала, но и заливать томаты также не стоит.

    Уход за томатами

    • Рыхление. Первое время после пересадки томатов на постоянное место очень важно следить за состоянием верхнего слоя почвы и не допускать его растрескивания. В дальнейшем рыхление требуется проводить примерно раз в 4 дня.
    • Полив. Для полива томатов следует использовать относительно теплую воду. При этом важно, чтобы влага не попадала на само растение. Норма полива должна увеличиваться по мере роста кустов и уменьшаться в период сбора урожая.
    • Подкормка. Через 14 дней после высадки в грунт кусты следует подкормить составом из селитры, мочевины, суперфосфата и калийной соли. Через 3 недели повторить процедуру.

    Полезные советы

    1. Если нет ни времени, ни желания заниматься выращиванием рассады, ее можно купить в специализированном магазине или на рынке. Хорошо, если она будет низкой, но с крепкой корневой системой.
    2. Получить ранний урожай можно, посадив помидоры в 50 см от любой южной стены. Главное – она должна быть побелена.

    Надеемся, наши советы помогут вам вырастить отличную рассаду томатов и получить отменный урожай.

    Источник: https://sovetok.ru/dacha/pomidory-polnoe-rukovodstvo-po-vyrashchivaniyu

    Агротехника выращивания высокорослых томатов в теплице: много полезных советов от специалиста

    Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

    Выращивание высокорослых индетерминантных томатов в теплице — занятие трудоемкое. Их нужно обильно и регулярно поливать, подвязывать по мере роста, пасынковать.

    Важно также следить за температурой в теплице: проветривать летом и включать дополнительное отопление, чтобы продлить вегетацию. Такие томаты постоянно требуют внимания.

    Обо всех тонкостях выращивания читайте в этой статье — опыт и советы от опытного садовода и агронома. 

    Технологией выращивания высокорослых томатов в теплице делится агроном, кандидат сельскохозяйственных наук и увлеченный садовод Анатолий Афанасьевич Лях из Новосибирска. 

    Если подготовку проводить заблаговременно, а уход за растениями не запускать, то выращивание индетерминантных томатов не покажется трудоемким делом. Используйте эту агротехнику – у вас обязательно будет хороший урожай. У меня получается 18 кг плодов с 1 м². Это довольно серьезный результат.

    Условия выращивания высокорослых томатов в теплице

    За температурой в теплице нужно следить особенно внимательно. Если форточки закрыты, то в солнечную погоду она поднимается до +40…+50 °C, а это означает бесплодие: опадают цветы с нижних, самых продуктивных кистей.

    Проветривание томатов

    • В наших теплицах боковые, северные фронтоны всегда открыты.
    • Крышу мы держим открытой для обеспечения доступа воздуха к растениям.

    Поэтому плоды всегда хорошо завязываются не только на нижних, но и на верхних кистях.

    Температурный режим

    • Растения должны находиться при температуре не выше +35 °C.
    • Оптимальная температура +25 °C.
    • Минимальная – +15 °C, особенно для огурца (помидоры выдерживают и меньшую температуру, до +7 С°).

     часть томатов высаживаем в специальные емкости

    Посадка и уход за высокорослыми томатами в теплице

    Томаты выращиваем в теплице. В основном это индетерминантные сорта. Они требуют постоянных прищипок и подвязок, растут до крыши теплицы.

    Преимущества выращивания томатов в защищенном грунте заключается в том, что мы можем продлить вегетацию в сентябре-октябре месяце. При необходимости включаем дополнительное отопление в теплице. 

    Посадка

    • Растения высаживаем в специальные емкости.
    • Емкости вырезаны из обычных 40 л бочонков и вкопаны таким образом, чтобы за 1 полив входило 10 л.
    • Схема высадки: через 40 см в ряду и 80 см в междурядьях. 
    • На 1 м²– это 3 растения – получается 30 л.

    листья томатов при обильном достаточном поливе не скручиваются

    Подкормка

    • Через каждые 2 недели у меня идет подкормка растения через бак.
    • Такая технология удобна тем, что вода не разливается по теплице, а целенаправленно поступает к корням.

    Через 12–14 дней после высадки рассады я включаю бак­подкормщик:

    • Добавляю аммиачную селитру, суперфосфат, калий в расчете 1 ведро:1 ст. л. питательных элементов.
    • Увеличиваю долю калия, когда начинается плодообразование.
    • Можно исключить фосфор, но азот и калий обязательны.

    Опилки в междурядье помогают сохранять влагу в почве, а также препятствуют росту сорняков

    Полив

    Для того чтобы удовлетворить томаты в воде (в неделю нужно по 20 л на каждое растение), поливаю дважды в неделю – в среду и субботу.  Считаю, что именно обильный и регулярный полив поддерживает томаты здоровыми, листья не скручиваются.

    КСТАТИ

    Каждое растение томата в день «выпивает» 2,5 л

    • В жаркие периоду я поливаю в среду и в субботу.
    • Если этого не сделать, то опадают цветы, не завязываются плоды, скручиваются листья.
    • Выливаю из шланга по 10 л под каждый куст 2 раза в неделю.

    выливаю по 10 л под каждый куст

    Подвязка

    Использую шпалерный и шпагатный способ подвязки высокорослых томатов в теплице. При подвязывании к шпалере используется анкер в виде 6-мм проволки с петлей и прочно закрепленные рейки.

    • Как только посадил рассаду, сразу ставлю металлические подставки и на них укладываю рейку, к которой подвязываю растения.
    • Потом сверху раскручиваю заранее подготовленную шпалеру, заякоряю ее и подвязываю растения по мере нарастания.
    • После уборки урожая шпалера закручивается снизу вверх и подвязывается к верху конструкции. Используется долгие годы.

    Подвязывание к шпалере сложно и трудоемко. Проще и быстрее подвязывать томаты к шпагату. 

    • Привязываю шпагат морским узлом к саморезу на верхней балке теплицы.
    • К шпагату привязываю особым способом веревочки.
    • По мере роста томатных кустов, подвязываю побеги к веревочкам на шпагате.

    Пасынкование

    Одновременно с подвязкой осуществляю уход:

    • убираю пасынки, которые начинают расти.
    • Когда они достигают длины 3 см, их необходимо удалять.
    • Если вы хотите сформировать растения в 2 стебля, то нужно оставить только 1 пасынок.

    Чтобы не было большого ветвления стеблей:

    • необходимо внимательно следить за растением,
    • тщательно удалять все появляющиеся пасынки.

    Иначе томат не даст вам нужных результатов.

    теплица с высокорослыми томатами

    О сортах

    Я в своей теплице постоянно испытываю новые сорта новосибирской селекции.

    Рая

    Сорт Рая (Новосибирский аграрный университет НГАУ, авторы Лях А.А., Петров А.Ф.) в 2019 г. зарегистрирован в Госреестре. Это раннеспелый детерминантный томат. Плоды кубовидной формы хороши в свежем виде, в салатах, подходит для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.

    сорт томата Рая

    Хачмасский

    Сорт-стандарт Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Районированный сорт,  лучший и по вкусовым качествам, и по урожайности. Плоды имеют товарный вид, хороши в свежем виде и для заготовок.

    Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”

    А так-же в нашей группе В контакте.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59feb13f9b403c05b7255729/5de661cb97b5d400b10851a2

    Формирование томатов в теплице и открытом грунте: секреты повышения урожайности и этапы формирования помидоров (115 фото)

    Формирование помидоров: советы СПЕЦИАЛИСТА от А до Я

    Очень важно производить формирование томатов в открытом грунте. Процедура заключается в удалении плохих листьев, лишних боковых побегов и подвязывании ствола к опоре по мере роста растения. Без данных действий урожай, который получить садовод будет крайне скуден, если растение вообще не погибнет.

    Конечно, растение будет расти, и становиться крупнее и без вашей помощи, но главной и конечной целью данного предприятия является получение урожая, а не большого куста. Удаление увядающих листов и лишних побегов позволит направить больше питательных веществ на формирование плодов.

    К тому же, если вы выращиваете помидоры в теплице, то сильно разросшийся куст будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха и не давать солнечным лучам освещать важные участки куста.

    Формирование

    Перед тем, как формировать помидоры, нужно вымыть руки с мылом. Это нужно для того, чтобы устранить вероятность заражения растения, ведь больной куст может просто на просто погибнуть.

    Полному удалению подлежать листья, которые:

    • Соприкасаются с землей;
    • Находятся ниже плодовой завязи;
    • Засыхают, чахнут, гниют.

    Удаление позволит направить питательные вещества, которые все равно бы не помогли умирающим листьям.

    Простая схема формирования помидоров в 2 стебля заключается в удалении всех дополнительных побегов кроме одного.

    Желательно, чтобы дополнительный побег начинал расти ниже первой плодовой завязи, его нужно прищипнуть после того, как на нем появятся 5-6 ряд листьев.

    Если выращиваемый сорт является высокорослым, то допускается отрастание 4 дополнительных ветвей, которые, как и главный ствол, нужно прищипнуть, когда появится 5-6 ряд листьев.

    Большие ветки могут переломиться под собственным весом, поэтому лучше воспользоваться палками для создания опоры.

    Инструкция

    Для проведения обрезки нужно воспользоваться острым и чистым инструментом. В цветочных магазинах продаются специальные инструменты, которые рассчитаны на то, чтобы стебель не сжимался в процессе обрезки, это ускоряет процесс заживления. Можно также воспользоваться обычным канцелярским ножом.

    Место среза лучше обработать золой, это поможет избежать заражения и ускорит процесс заживления. Наилучшим временем для этой процедуры является раннее утро. После среза, под влияние солнечных лучей место среза подсохнет и затянется, а вечером можно производить поливку.

    Польза

    Формирование помидоров в открытом грунте призвано увеличить количество урожая. Существуют противники данного метода, которые предпочитают оставлять это на усмотрение матушки природы. Но давно известно, что если позволять кусту хаотично разрастаться, то в конечном итоге плоды будут маленькими и не вкусными.

    Некоторые дачники пользуются специальными составами, которые благодаря наличию большого количества питательных веществ, увеличивают объем урожая. Но сторонниками натурального метода выращивания такой способ отвергается.

    Как и чем

    Перед тем, как формировать томаты, вам нужно знать, что существует большое количество способов это сделать, но все-таки в одном многие дачники сошлись, максимальное количество стеблей 4, а ветвей 8.

    Пасынкование – искусственное удаление побегов, которые образуются в пазухах листьев.

    Первое пасынкование производится после двух недель с момента пересадки рассады в открытый грунт или теплицу, в дальнейшем процедура повторяется каждые две недели;

    Главным считается тот стебель, на котором появляется кисть с первым цветком;

    Необходимо отрезать все пасынки, которые располагаются между главным стеблем и растущими на нем листьями;

    При формировании помидоров в два стебля удалять нужно все пасынки кроме одного. Лишние отростки на втором стебле нужно также удалять.

    Если срезать отросток под корень, то со временем в месте среза может начаться формирование нового, поэтому срез должен быть на расстоянии в 3 см от стебля.

    Обезглавливание во благо

    Чтобы знать, как правильно формировать помидоры, нужно понимать, что основной целью является получение здорового и сочного урожая. Поэтому не стоит переживать об упущенных побегах, может количество плодов и увеличилось бы, но их размер и качество оставляли бы желать лучшего.

    После того, как на стебле появится достаточное количество кистей с помидорами, нужно срезать верхушку куста. Это остановит рост стебля и направит все питательные элементы на рост плодов, благодаря чему в конечном итоге вы получите сочный и объемный урожай.

    Листья

    Существует два пути, как формировать помидоры в открытом грунте, когда на стебле много листьев. Первый заключается в полном удалении всех листьев кроме 2-3 верхних. Второй подразумевает удаление только неблаговидных и самых нижних листьев.

    Сторонники первого метода считают, что большое количество листьев только вытягивает силы из растения, а второго, что нельзя удалять так много, потому что это может нарушить процессы, происходящие в растении.

    Фото формирования томатов

    Также рекомендуем просмотреть:

    Материал создан при поддержке: https://rastenija.org/

    Помогите проекту, раскажите друзьям:    

    Источник: https://vserastenija.ru/formirovanie-tomatov/

    Родной сад
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: