Черная смородина на корнях белой и красной смородины

Содержание
  1. Смородина — капризная дама или культура с особенностями?
  2. Особенности корневой системы смородины
  3. Обрезка смородины
  4. Длительность выращивания смородины на одном месте
  5. 1. Урожайность
  6. 2. Польза
  7. 3. Пищевая ценность
  8. 4. Длительный сбор урожая
  9. 5. Декоративность
  10. Смородина чёрная, красная и белая – удобрение, обрезка, размножение, вредители, болезни
  11. Формирование куста черной смородины: 1 — первый год после посадки; 2 — второй год; 3 — третий год; 4 — четвертый год
  12. Размножение смородины отводками: а — пришпиленные однолетние побеги; б — укорененные побеги; в — маточный куст
  13. Вернуться в раздел “Фрукты-ягоды-орехи” ↩
  14. Смородина — черная, красная, белая. Посадка, выращивание и уход
  15. Черная, красная или белая смородина?
  16. Черная смородина
  17. Красная смородина
  18. Не только красная, но и белая смородина
  19. Посадка смородины
  20. Корни смородины – специфика корневой системы растения
  21. Корни смородины — специфика корневой системы данного растения
  22. Процедура подрезания данного растения
  23. Как долго смородина может произрастать без смены места?
  24. Красная и белая смородина
  25. Выращивание посадочного материала.
  26. Размножение горизонтальными отводками
  27. Размножение одревесневшими черенками.
  28. Подготовка почвы.
  29. Посадка смородины.
  30. Уход за смородиной. Удобрение.
  31. Особенности обрезки красной и белой смородины.

Смородина — капризная дама или культура с особенностями?

Черная смородина на корнях белой и красной смородины

Одной из наиболее распространенных культур в большинстве частных садов является смородина. Она бывает красная, белая, желтая, розовая, черная, фиолетовая, и даже зеленая.

Однако на самом деле по морфологическим особенностям подразделяется лишь на два вида – красную и черную, остальные же «цвета» смородины являются их сортовыми разновидностями: розовая, желтая и белая относятся к смородине красной, фиолетовая и зеленая – к черной.

Оба вида смородины принадлежат семейству Крыжовниковых, но при этом отличаются биологией развития, что и определяет некоторую разницу в уходе за ними. Именно эти различия я и предлагаю рассмотреть в данной статье.

Ягоды смородины

Особенности корневой системы смородины

Несмотря на то, что и красная, и черная смородина имеют мочковатую корневую систему, первая отличается более мощным корнем.

Основная масса придаточных корешков красной смородины (70 – 90%) расположена на глубине от 25 до 45 см, и лишь отдельные корни достигают глубины в метр.

А вот в вертикальном расположении большая часть корневой системы красной смородины расположена на расстоянии от 30 до 100 см вокруг куста, в зависимости от возраста растения.

Это обуславливает более высокую устойчивость вида к засухе, повышенные требования к расстоянию между кустами при посадке (от 1,25 до 1,5м между растениями), необходимость в достаточно частых рыхлениях междурядий смородины (культуры с неглубоким залеганием корневой системы любят, чтобы к корням был хороший доступ кислорода) и подкормках по всему периметру расположения корней вокруг куста.

Куст красной смородины

Черная смородина отличается меньшими параметрами распространения корневой системы и вглубь, и вширь.

Обычно они составляют от 10 до 35 см в вертикальном направлении (основная активная масса корней) и не шире радиуса самого куста в горизонтальном.

Именно поэтому чёрную смородину подкармливают непосредственно под основание растения, содержат на более частом поливе и высаживают на более близком расстоянии – от 1 до 1,25м между растениями.

Обрезка смородины

Обрезка красной и черной смородины так же опирается на морфологические особенности культур, главные из них – срок плодоношения веточек и место рассредоточения плодовых почек.

Если черная смородина и ее сорта наибольшим образом плодоносят на прошлогоднем приросте, то красная на двух-, трехгодичных ветках, при этом плодовые образования у нее многолетние и сосредоточены они на границах прироста побегов и кольчатках. Именно это и объясняет более длительную продуктивность ветвей красной смородины, около 5 – 8 лет, и более редкую необходимость в омолаживающей обрезке куста.

Продуктивный период плодоносящих веток черной смородины составляет всего 2 – 3 года. Урожай ягод формируется по периметру всего побега.

При этом, чем старше веточка, тем далее к периферии сдвигается расположение кистей и через 4 – 5 лет плодоношение полностью прекращается.

Это требует тщательной своевременной омолаживающей обрезки куста чёрной смородины с продуманным формированием веток разного возраста для ежегодного плодоношения.

Куст чёрной смородины. © suttons

Кроме того, черная смородина имеет свойство отпускать большое количество мощных нулевых побегов, что является причиной сильного загущения и быстрого старения растения, от них необходимо вовремя избавляться, оставляя лишь часть веточек для замещения старых, отплодоносивших.

В целом же, ветка смородины отдает в первый урожай 27% от 100% полного урожая за жизнь, во второй – 50% и в последующие годы лишь 13%. Следовательно, прибегая к обрезке смородины, не стоит бояться формировать куст по правилам и беспощадно удалять то, что уже не принесет достаточно плодов.

Это основание для необходимости обрезки смородины, а вот как же ориентироваться в правилах формирования куста? Тут хорошим подсказчиком является само растение.

При обрезке красной смородины необходимо смотреть на прирост прошлого года, если он достаточно большой, до 30 – 40 см, – веточку стоит оставить, так как она имеет потенциал для формирования полноценного урожая. Если же незначительный, всего 10 – 15 см, – удалить.

У черной смородины вырезают все ветки возрастом старше 3-х лет, а так же большую часть нулевых побегов, формируя при этом куст из примерно 9 – 12 ветвей. Оставшееся должно составлять в равных частях однолетние побеги, двулетние и побеги замещения (нулевые). Это позволит кусту чёрной смородины производить полноценное ежегодное плодоношение.

Куст красной смородины. © fruitnut

И, конечно же, у смородины, и красной, и черной, обязательно удаляют поврежденные ветви, ветви расположенные непосредственно над землей, и побеги, идущие из середины куста к периферии.

Длительность выращивания смородины на одном месте

Имеют различия культуры и в продолжительности жизни растений. Если красная смородина при хорошей агротехнике способна расти и плодоносить на одном месте около 25 – 30 лет, то чёрная – всего 6 – 8, иногда 10 лет.

Однако показатели долголетия и одного, и другого вида смородины абсолютно индивидуальны для каждого отдельно взятого куста, и зависят в большей степени от качества агротехнических приемов, чем естественного потенциала культуры.

Самый нежный из луков, король изысканных блюд, фаворит здорового питания и просто незаменимый в качестве гарнира лук-порей — растение, которое можно не только покупать. Лук-порей часто воспринимают как заморский деликатес, но он отлично растет даже в средней полосе.

Да, в этом регионе лук-порей не получится просто посеять и ждать урожая в конце сезона. Он требует выращивания рассады и терпения. Но ожидание того стоит! Ведь порей, выращенный самостоятельно, помимо вкуса, может похвастаться еще и пользой, и свежестью, и урожайностью.

5 причин выращивать лук-порей

1. Урожайность

Лук-порей — растение, которое «своим» на грядках у нас так и не стало. Ему далеко в рейтингах популярности до простого репчатого лука, шалота и даже шнитта.

Все дело в том, что выращивание порея настолько отличается от выращивания обычных луков, что многие садоводы так и не решаются на его посев. Хлопоты с рассадой, пересадкой, уходом, и правда, поначалу кажутся слишком уж сложными.

Но стоит изучить растение поближе, чтобы понять, что у лука-порея очень много достоинств.

Например, урожайность лука-порея в несколько раз превышает урожайность репчатого. Даже с нескольких коротких рядков можно получить достаточно стеблей для приготовления пищи в течение многих месяцев.

Лук-порей, он же жемчужный лук и просто порей (на английском — leek) — уникальный двухлетний представитель рода Аллиум (Allium) и одна из самых древних культур. Считался абсолютно незаменимым во времена Древнего Египта как раз из-за своей высокой урожайности.

Он развивается не совсем обычно для луков и не случайно включен в перечень стеблевых овощей, ведь самая ценная часть порея — это «ножка». У лука-порея и луковица, и стебель ложные.

В первые месяцы растет медленно, наращивая корневище и «веер» листьев. Молодые всходы отличаются только плоскими листьями от обычного зеленого лука. Основания-обертки 8-13 очередно расположенных, растущих «веером» линейно-ланцетных, темно-зеленых плоских листьев образуют цилиндр ложного стебля.

Эта светло-зеленая, внизу под почвой — белесая, стеблевидная ножка поднимается на высоту до 80 см. Стебли порея утолщаются постепенно, достигая от 2 до 8 см в диаметре. У порея в пищу употребляют и листья, но сверхценной считают все же отбеленную часть стеблей. 

Лук-порей (Allium ampeloprasum ‘Leek Group’) в первые месяцы растет медленно, наращивая корневище и «веер» листьев. © Bernice

2. Польза

Когда лук-порей называют самым мягким луком, вовсе не намекают на его недостаточно выраженные полезные свойства. У него очень мягкий вкус и особенная текстура, которая также деликатно влияет и на работу многих систем организма.

Лук-порей — один из самых «витаминных» листовых и стеблевых овощей. При всего 33 кКал на 100 г веса лук-порей пополнит рацион на 2 г белка, 8 г углеводов и 2 г качественной клетчатки.

Но главное достоинство порея — поразительно высокое содержание минералов. Этот лук содержит магний, калий, кальций, фосфор, железо и серу. Регулярное употребление порея в качестве дополнения к основному «овощному» набору позволяет свести к минимуму риск дефицита этих минералов, крайне важных для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы.

Именно благодаря идеальной комбинации «калий-кальций-магний» порей часто называют «женским» овощем и рекомендуют обязательно включать в меню при нарушении гормонального баланса и обмена веществ.

Только минералами польза лука-порея не исчерпывается. Он может похвастаться высоким содержанием не менее важных тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты.

Запас аскорбиновой кислоты в порее не только уникален, но и увеличивается при его хранении почти вдвое (40 мг витамина С на каждые 100 г массы — рекордный показатель).

Порей отличается еще и высоким содержанием витамина А и природных сахаров.

Это один из самых полезных овощей при нарушениях работы печени и желудочно-кишечного тракта. Регулярное употребление порея улучшает аппетит, уменьшает симптомы ревматизма и артрита, помогает уменьшить последствия переутомления и стресса. Порей считается одним из лучших компонентов диеты при атеросклерозе и нарушениях кровообращения.

Все вкусовые качества лука-порея полностью раскрываются лишь при термической обработке

3. Пищевая ценность

Нежный, тонкий, лишь слегка островатый, в несколько раз деликатнее, чем у зеленого лука, вкус и аромат лука-порея — его главное достоинство, определяющее использование. Он при готовке становится мягким и нежным, тает во рту, прекрасно держит «форму».

Лук-порей прославился прежде всего благодаря средиземноморской кухне. Но и в Азии без него невозможно представить повседневное меню. При этом порей используют и как дополнение, вкусовой акцент, и как основу для блюд. Порей нарезают кольцами, цилиндрами и полосками.

Лук-порей можно употреблять сырым, маринованным и даже сушенным. Но все его вкусовые качества полностью раскрываются лишь при термической обработке. Оценить, насколько этот лук вкусен, можно, если приготовить порей правильно — раскрыть его яркий цвет и нежную текстуру после отваривания на пару, запекания, тушения и припускания в соусах (особенно молочных и сливочных).

Его можно использовать в супах, добавлять в соусы, использовать как гарнир — отдельно или с другими овощами, фаршировать, а также добавлять как приправу и украшение. Лук-порей — один из лучших гарниров к рыбе и незаменимое дополнение крем-супов.

Даже внешние «жесткие» листья порея, которые снимают, выбрасывать не обязательно. Из них можно получить отличную замену бечевке для рулетиков, начинки, замену пергамента, теста и фольги для заворачивания (например, для готовки в конвертиках морепродуктов, рыбы или мяса).

4. Длительный сбор урожая

Лук-порей требует не совсем «лукового» подхода к выращиванию. Он больше напоминает стеблевые овощи, в частности сельдерей, по своим правилам ухода.

Порей выращивают в открытом грунте и теплицах только из семян — как безрассадным способом, так и через рассаду. Первый вариант для средней полосы не подходит, ведь растения просто не успевают пройти и половину вегетационного периода. Семена порея сеют на рассаду рано (в феврале-марте), в индивидуальные емкости, следя за температурой и влажностью грунта.

Подробно о выращивании порея через рассаду читайте в нашей статье Рассада лука-порея — от посева семян до высадки в грунт.

Найти для порея подходящее место в саду не так сложно: ему подойдут только солнечные грядки, нейтральные, дренированные и очень плодородные почвы.

Для хорошего урожая нужно регулярно поливать жемчужный лук, несколько раз вносить удобрения и проводить окучивание для формирования самого вкусного отбеленного утолщенного стебля.

Нарастить порей диаметром побольше помогает обрезка верхушек листьев и правильный уход.

Сбор урожая лука-порея — дело простое и приятное.

Его можно собирать с августа и до октября, оставлять на зиму и даже весну (в средней полосе порей без проблем зимует под хорошим снежным покровом, с окучиванием и защитным мульчированием).

Стебли порея сохраняют целиком, с листьями и слегка укороченными корнями, погружая в песок в прохладных, проветриваемых, темных помещениях. И польза порея со временем только увеличивается.

Несмотря на свой статус культуры исключительно «пищевой», лук-порей — один из самых привлекательно цветущих луков. © gaussnewton

5. Декоративность

Цветет порей только на второй год, после цветения теряет «съедобность» — становится жестким. Несмотря на свой статус культуры исключительно «пищевой», лук-порей — один и самых привлекательно цветущих луков.

Он расцветает в разгар лета, выпуская цветоносы на высоту до 2 м, удивляя красотой шаровидного ажурного зонтика соцветия. В начале роста оно полностью скрыто крупным покрывалом. Бело-розовые цветки покоряют своими длинными тычинками.

Это перекрестноопыляемое растение. Семена порея, созревающие после цветения, абсолютно типичны для луков — трехгранные и морщинистые. Если оставить лук-порей как многолетник, он образует декоративные «дикие» группы и начинает ветвиться.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/smorodina/

Смородина чёрная, красная и белая – удобрение, обрезка, размножение, вредители, болезни

Черная смородина на корнях белой и красной смородины

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

Для защиты от зимних повреждений высаженный саженец окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем в конце октября почву вокруг него хорошо мульчируют. В конце апреля — начале мая приступают к обработке почвы в приствольных полосах кустов смородины. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6-8 см сразу, как просохнет верхний слой. Поверхность почвы выравнивают граблями.

Для содержания почвы вокруг кустов в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии ее рыхлят не реже одного раза в две-три недели на глубину не более 6-8 см в при кустовой полосе и до 10-12 см в междурядье.

Мульчирование препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и питательный режимы в корнеобитаемом слое. При хорошем и обильном мульчировании необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается. В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10-15 кг под куст).

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой для лучшего задержания влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов. Для предохранения от загрязнения и ускорения созревания ягод (особенно в холодную и дождливую погоду) применяют подставки-подпорки.

Смородина требовательна к режиму питания и имеет высокий вынос питательных веществ. Хорошая заправка почвы перед посадкой и регулярное внесение удобрений в течение всей жизни куста — необходимые условия получения высоких урожаев.

Весной до плодоношения при условии осеннего внесения органических, фосфорных и калийных удобрений в почву вносят 2/3 годовой нормы азотных удобрений. Примерные дозы на 1 м2 прикустовой полосы: аммиачной селитры 15-20 г, кальциевой селитры 30-40 г, мочевины 10-15 г.

В течение вегетации (до сбора урожая) смородину подкармливают. Для этого используют навозную жижу (1 л настоя на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуют на 2-3 куста. Если органических удобрений нет, то их заменяют полными минеральными.

Под каждый плодоносящий куст вносят аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 20 г и сернокислого калия 10-15 г. Подкормки совмещают с поливами. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см. После полива борозды выравнивают, почву мульчируют торфом или сухой землей.

Дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки (опрыскивания микроудобрениями). В 10 л воды растворяют медного купороса — 1-2 г, борной кислоты — 2-2,5, сернокислого марганца — 5-10, сернокислого цинка — 2-3, молибденовокислого аммония — 2-3 г.

Один раз в 3-4 года в конце сентября или в начале октября под каждый куст смородины вносят органические (4-6 кг) и минеральные удобрения: фосфорные (суперфосфата 120-150 г) и калийные (сернокислого калия 30-40 г). Затем перекапывают почву.

Смородина — влаголюбивая культура, а в средней полосе засушливая погода летом — явление нередкое.

Недостаток влаги приводит к задержке роста кустов, а в период формирования и налива ягод — к измельчению и осыпанию их.

Особенно важно поливать кусты смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля), а также после сбора урожая (вторая декада августа).

Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (30-60 см). Ориентировочный расход воды 20-30 л/м3.

Полив проводят по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста глубиной 10-15 см.

Вокруг кустов устраивают поливные площадки, которые ограничивают земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

Обрезку проводят сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника. Для этого обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы.

В течение двух-трех последующих лет однолетние прикорневые побеги вырезают у основания, оставляя 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных. Хорошо сформированный взрослый куст черной смородины состоит из 10-15 скелетных ветвей всех возрастов.

Формирование куста черной смородины:
1 — первый год после посадки; 2 — второй год; 3 — третий год; 4 — четвертый год

У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви.

При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетенных, поломанных и т. п.

, вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

Старые, но еще сохранившие продуктивность ветви обрезают на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Загущенные кусты черной смородины сильно прореживают, вырезая сломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов, лежащие на земле и растущие внутрь куста.

Правильной обрезкой можно в течение трех-четырех лет довести соотношение ветвей различного возраста до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Основные правила обрезки красной смородины такие же, как и у черной, но у красной смородины образуется больше прикорневых побегов, поэтому надо удалять все лишние и загущенные. Старые ветви удаляют в семи-восьмилетнем возрасте.

Размножение черной смородины одревесневшими черенками — основной способ. Заготавливают такие черенки из хорошо развитых однолетних побегов. Наиболее пригодна для размножения средняя часть побега длиной 15-20 см.

Лучшим сроком заготовки черенков для черной смородины считается сентябрь — начало октября. При срезке побегов в эти сроки укореняемость черенков может составить 80-90%.

При более поздних сроках заготовки выход саженцев значительно снижается.

Одревесневшие черенки красной и белой смородины укореняются хуже, чем у черной, поэтому соблюдение лучших сроков заготовки побегов (август—сентябрь) обязательно.

На укореняемость одревесневших черенков оказывает влияние ростовые вещества. Для этих целей применяют раствор гетероауксина (0,01%-ной концентрации), в который погружают концы черенков (2-3 см) на сутки. Обработанные таким образом растения образуют корни на 7-12 дней раньше.

Для улучшения укоренения черенков временно их можно высадить в сильно увлажненную (до грязи) почву. Через 10-12 дней на нижнем конце среза начинает появляться каллюс, и черенки можно высаживать.

Высаживают черенки на хорошо подготовленные гряды по схеме 60-70 х 10-15 см, наклонно (под углом 45°), оставляя над поверхностью почвы одну-две почки. После посадки обязательно поливают из расчета 20-30 л/м2. Мульчирование посадок торфом или перегноем увеличивает приживаемость. Черенки можно высаживать на грядки, предварительно укрытые темной или прозрачной пленкой. Схема посадки 10х10 см.

Размножение смородины отводками:
а — пришпиленные однолетние побеги; б — укорененные побеги; в — маточный куст

Размножение черной смородины можно проводить однопочковыми черенками в рассадниках или парниках с укрытием из полиэтиленовой пленки, которую натягивают на проволочный каркас. В рассадниках поддерживают температуру днем — 24-27°С, ночью — 15-17°С, относительную влажность 85-90%.

Грунт в рассадниках состоит из смеси дерновой земли с перегноем (1:1) слоем 18-20 см и просеянного речного песка слоем 3-5 см. Одиопочковые черенки из однолетних побегов нарезают так, чтобы при посадке над поверхностью почвы была почка, а в самой почве — конец черенка.

Срок посадки — 2-3-я декады апреля.

Можно размножать смородину (особенно красную) отводками. Для этого одно-двулетние побеги рано весной пришпиливают к почве. Отрастающие после этого побеги два раза за сезон окучивают. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают.

На дачах и в приусадебных садах вредители и болезни смородины причиняют большой вред. Наиболее опасные вредители: почковые и паутинный клещи, листовая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, стеклянницы. Очень вредоносны заболевания: махровость (реверсия), мучнистая роса, антракноз.

Для борьбы с вредителями и болезнями применяют препараты инсектицидного или фунгицидного действия, а также растительные препараты природного происхождения (биофунгициды), которыми можно заменить пестициды или значительно сократить их использование.

Обработку растений проводят опрыскивателями в тихую, безветренную погоду, утром или вечером. Если после обработки пойдет дождь, опрыскивание следует повторить. При обработке следят за тем, чтобы раствор применяемых препаратов попадал в середину куста и на нижнюю сторону листьев. Норма расхода рабочей жидкости — до 1,5 л на 10 м2.

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫКОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (ПО ПРЕПАРАТУ),%
До распускания почекЗимующие стадии вредителей и болезнейНитрафен, 60 %-ная паста3-4
Перед цветениемПочковый и паутинный клещи, тлиКарбофос, 30%-ный к. э.0,3
Сразу после цветенияКрыжовниковая огневка, галлицы, клещи; мучнистая росаСобирают и уничтожают ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиками. Опрыскивают растения отваром ботвы томатов, настоями горчицы и золы, растворами кальцинированной соды (50 г на 10 л воды), питьевой соды (0,76%-ной), мочевины (0,5%-ной), минеральных удобрений (3 г марганцовокислого калия + 50 г хлористого калия + 100 г суперфосфата)
В период до созревания ягодПилильщики, огневка, галлицы; мучнистая роса, пятнистости
После сбора урожаяПаутинный клещ, галлицы; ржавчина, антракноз, септориозКарбофос, 30%-ный к. э.0,3
Мучнистая росаХлорокись меди0,3
Позднеосенний периодСтеклянница, побеговая галлица, крыжовниковая огневка; грибные болезниСанитарно-агротехнические мероприятия: вырезка и сжигание больных и засохших ветвей, рыхление почвы в междурядьях, мульчирование почвы под кустами
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСЕКТИЦИДНЫХ РАСТЕНИЙ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИСРЕДСТВО И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА
Листогрызущие гусеницы, пилильщики, совки, моли, плодожорки4 кг пасынков или ботвы помидоров залить 10 л воды и кипятить 30 мин на медленном огне, процедить; 2-3 л отвара развести в 10 л воды и добавить 40 г мыла
1/2 ведра измельченных цветущих растений полыни горькой (или 700-800 г сухих) залить 10 л воды; настоять сутки, кипятить 30 мин, настой процедить, разбавить водой (1:1) и добавить 40 г мыла
Пилильщики, крыжовниковая огневка и другие гусеницы3 кг древесной золы настоять в 10 л воды двое суток, настой процедить
100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, разбавить холодной водой (1:1), опрыскивать растения в сумерках или в пасмурную погоду
Тли, медяницы, клещи400 г табака, махорки, табачной пыли залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, добавить 40 г мыла
200-300 г чеснока пропустить через мясорубку, залить 10 л воды, процедить и опрыскивать растения свежим раствором; 150-200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить и опрыскивать растения
1,2 кг зеленой ботвы картофеля (или 600-800 г сухой ботвы) залить 10 л воды, настоять 3-4 ч, опрыскивать растения в сумерках. Превышение дозы ботвы картофеля (1,2 кг) вызывает ожоги растений
Мучнистая роса1/3 ведра свежего коровяке или перепревшего сена (из-под стога) настаивать 3 дня, затем настой процедить, разбавить водой (1:3) и опрыскивать в день приготовления настоя. Через 10-15 дней повторить опрыскивание свежеприготовленным настоем

В моем саду ежегодно расселяется много тли, в основном она живет на черной смородине. Все кусты становятся липкими, листья скручиваются, ягоды опадают еще зелеными. Поливал кусты Биотлином, помогло. Но обнаружил, что тлю на кусты вновь заносят муравьи. Что мне делать? (Из письма читателя)

Всё правильно, тлю по кустам расселяют муравьи. Они питаются сладкими выделениями тли и доставляют ее на новые молодые побеги, чем способствуют полному заражению растения. Осенью они уносят тлю на зимовку в свои гнезда, а весной все начинается сначала. Для успешного результата необходима комплексная борьба, как с тлей, так и с муравьями.

От садовых муравьев нужно проливать муравьиные гнезда препаратом Муравьед. Он не просто отпугивает муравьев, а уничтожает их колонии. Препарат разводят из расчета 1 мл/10 л воды, этого достаточно для обработки 5-10 муравейников.

Муравьед не токсичен для дождевых червей, почвенных микроорганизмов и не оказывает отрицательного влияния на растения.

Урожай черной смородины собирают отдельными ягодами или целыми кистями; красной и белой смородины — в основном целыми кистями, а также выборочно — по мере полного созревания. Удобная тара для сбора — лоток, ягоды в котором располагаются тонким слоем и не мнутся. Можно использовать кузовки или коробочки.

Хороший способ временного хранения ягод черной смородины — полиэтиленовые герметические пакеты. В такой упаковке ягоды сохраняются при температуре 0°С в течение одного-двух месяцев. Для временного хранения ягод используют также ледники или погреба, набитые снегом или льдом.

Вернуться в раздел “Фрукты-ягоды-орехи” ↩

Источник: http://Fesada.ru/flora/fruits/smorodina/smorodina2.html

Смородина — черная, красная, белая. Посадка, выращивание и уход

Черная смородина на корнях белой и красной смородины

Черная смородина известна своими лечебными свойствами, красная смородина — это миньон любителей кисловатых вкусов, ну а белую смородину любят те, кто предпочитает десерты чуть слаще. Все они здоровые, вкусные и в изобилии содержат витамины. 

Смородина — это очень популярные плодовые кустарники, пока трудно найти земельный участок, на котором бы их не было. Они не особо требовательны, а соответствующий уход будет гарантией лучшего и наиболее обильного урожая. Откройте для себя лучшие сорта для вашего сада и узнайте, что нужно смородине.

Черная, красная или белая смородина?

Вкус черной смородины довольно характерный, немного терпкий, слегка горьковатый, но имеющий много поклонников, которые любят эти ягоды не только за лечебные свойства, но и за вкус.

Плоды черной смородины довольно необычные, отлично зарекомендовали себя в различных продуктах, из них, между прочим, делают сок и варят варенье. Это отличный запас витамина С, которого в плодах черной смородины содержится очень большая порция.

В народной медицине огромное значение отдается и листьям черной смородины, которые применяются и на кухне для консервации продуктов и настоек. 

Черная смородина

Черная смородина это малотребовательный кустарник, которому нужно уделять периодически немного внимания. Прежде всего, он довольно рано начинает вегетацию, поэтому может случиться, что ее цветы отмирают.

Однако это случается не часто, а последние сорта более стойкие и прочные, несмотря на то, что тоже ранние. Плодами черной смородины можно наслаждаться уже в июле. Они имеют уникальный, приятный запах, очень характерный, как и листья черной смородины.

Из плодов черной смородины получаются вкусные продукты, являющиеся источником витамина C и других питательных веществ.

Красная смородина

Тем не менее, не только черная смородина имеет лечебные свойства. На внимание заслуживает также красная смородина, которая является ценным источником витаминов группы B, а также железа и кальция.

Как красная, так и белая смородина содержат очень много пектина (чем светлее сорт, тем больше), отлично подходят для переработки, особенно на соки и варенье. Белую и красную смородину можно применить для украшения многих блюд, хлебобулочных изделий или даже мяса.

С красных ягод готовят вкусные продукты, но и белые плоды не уступают. Некоторые считают, что эти плодовые кустарники, усыпаны гроздьями разноцветных шариков и очень привлекательно и красиво выглядят в саду. Их плоды будут готовы к употреблению чаще всего в августе.

Выращивание красной смородины становится все более популярным. Внимания заслуживает сок из красной смородины.

Не только красная, но и белая смородина

Смородина белая и красная еще более неприхотлива, чем черная. Невысокие кусты характеризуются высокой устойчивостью к морозу и неблагоприятным погодным условиям. Кусты не требуют особого ухода, с этим справится даже начинающий любитель садоводства.

Какую смородину выбрать для сада? Лучше выбрать все три сорта. 

Посадка смородины

Саженцы смородины можно купить в трех формах – с голыми корнями, в мокром грунте или высаженную в контейнерах. Ту, что с голым корнем высаживают только с октября до ноября, , с целым прикорневым комом земли можно сажать, в принципе, в любом время года, при условии, что земля не замерзшая. Посадку лучше всего проводить весной, в апреле или марте.

Подготовка основания

Посадка смородины не является особенно сложной и, в принципе, не отличается от посадки других плодовых кустарников.

Перед погружением в грунт стоит перекопать его с порцией навоза, чтобы куст был обеспечен минеральными и питательными веществами. Благодаря этому, растения легче примутся.

Красная смородина должна быть посажена в месте, богатом сульфатом калия, благодаря этому элементу она будет лучше развиваться на новом месте.

Расстояние

Выращивание смородины будет проходить более эффективно, если кусты будут посажены на соответствующем расстоянии. Как правило, особенно черная смородина, расположена к сильному разрастанию, поэтому между кустами должно быть около 1,5 м расстояния.

Корни смородины перед посадкой стоит погрузить на некоторое время в воду. Смородину из контейнеров высаживают на 5 см глубже, чем они росли в питомнике.

В случае, если были приобретены саженцы с голым корнем их стоит тщательно просмотреть и удалить поврежденные участки.

Уход после посадки смородины

После осенней посадки смородины ее корни следует тщательно засыпать землей, чтобы растения не замерзли во время предстоящих морозов. Можно также подумать об утеплении земли вокруг кустов и наполнении их небольшим слоем торфа или навоза. Благодаря этому они быстрее начнут вегетацию в новом сезоне. 

Выращивание 

Ни один из видов смородины не имеет запредельных требований. Как черная смородина, так и красная, и белая имеют одинаковые ожидания. Стоит знать, что все смородины хорошо справятся в любой садовой земле. Однако, кусты не всегда будут реализовывать максимум своих возможностей — будут расти, но не особенно пышными, их урожайность, также не будет слишком обильной.

Поэтому стоит обеспечить им максимально лучшие условия. Смородина хорошо чувствует в плодородной и проницаемой почве.

Красная смородина не любит водных застоев, впрочем, ни один из видов не выдержал бы так долго в таком месте. Смородина любит почву с нейтральной реакцией РН 6-6,5.

Нужно также довольно много питательных веществ и минералов, поэтому уже перед посадкой проводится удобрение навозом или компостом.

Выращивание смородины удастся только в освещенных солнцем местах, хотя слегка затененные участки тоже подойдут. Но только под солнцем черная, красная и белая смородина, будут созревать быстрее. витамина С в черных ягодах зависит от уровня инсоляции.

Кусты, особенно черная смородина, которая является немного менее устойчивой к холоду, нужно защищать от порывистого, зимнего ветра. Кусты, в принципе, не перемерзают, однако может случиться так, что они начнут цвести слишком рано, и цветки опадут.

Наиболее устойчива к такой ситуации белая смородина.

Уход за смородиной, шаг за шагом

Уход за смородиной не особо требователен. Как черная, так и красная, и белая смородина имеют очень похожие условия содержания. В принципе, старые кусты не особо нуждаются в поливе, но молодые побеги необходимо обильно поливать, особенно во время высоких температур и сухих лет. В самую большую жару стоит полить даже старые кусты, хотя красная смородина довольно устойчива к засухе.

Кусты также следует регулярно обрезать. Эту процедуру следует выполнить через три года после посадки что позволяет растениям свободно расти. До этого можно удалять только перекрещивающиеся ветви.

По истечении первых трех лет выращивания необходимо проводить резку регулярно, лучше всего до цветения. Благодаря этому растения будут более здоровыми, а плоды получат лучший доступ света и будут созревать быстрее.

Процедура проводится один раз в год, чаще ранней весной.

Еще один важным приемом является подкормка черной смородины. Требования, с точки зрения ингредиентов, также не являются чрезмерными, однако, каждый год стоит проводить лечение удобрения. Растение нуждается в питательных веществах, чтобы быстрее развиваться и обильно плодоносить. Лучше всего подойдет комплексное удобрение для фруктовых деревьев.

Источник: https://gardennews.ru/smorodina-chernaya-krasnaya-belaya-posadka-vyrashhivanie-i-uxod/

Корни смородины – специфика корневой системы растения

Черная смородина на корнях белой и красной смородины

Самым распространенным и известным плодоносящим кустарником считается смородина. И правда, почти на каждом загородном или дачном участке пустила свои корни смородина. Существуют такие разновидности смородины как белая, розовая, фиолетовая, черная, желтая, зеленая.

Но это всего лишь названия, при разделении по морфологическим признакам получается всего два вида – черная смородина и красная смородина. Получается, что остальные цветные смородиновые кустарники являются сортовыми разновидностями.

К красной смородине относятся желтая, розовая, белая, а к черной смородине относятся зеленая и фиолетовая.

Эти два вида данного растения происходят из семейства крыжовниковые, однако различаются своим развитием, от чего и пошли многочисленные разновидности в уходе. Эти отличия в уходе мы разберем далее в статье.

Корни смородины — специфика корневой системы данного растения

Не обращая внимания на то, что обе разновидности смородины обладают мочковатой системой корней, красная смородина имеет более мощную корневую систему, не столь сильную как корни смородины черной.

Большая часть придаточных корешков смородины красной, а это семьдесят – девяносто процентов, размещаются на глубине от двадцати пяти до сорока пяти сантиметров, и только некоторые корни смородины размещаются на глубине в сто сантиметров.

Говоря о вертикальной системе размещения стоит упомянуть, что корни смородины красной размещаются с пространством в тридцать – сто сантиметров по круговой территории кустарника, зависит это напрямую от возраста растения. Это способствует повышению уровня стойкости растения к засухе. Пространство между растениями должно составлять от ста двадцати пяти до ста пятидесяти сантиметров.

Не забывайте про процедуру рыхления грунта, это необходимо делать регулярно для поступления кислорода к корневой системе. Помните про своевременные внесения удобрений по всей территории произрастания растения.

Смородина черная различается более компактными габаритами и занимаемым местом на дачном или загородном участке. Корни смородины также занимают меньше места в почве в отличии от красной (касается глубины и ширины).

Чаще всего они занимают от десяти до тридцати пяти сантиметров в вертикальном размещении (основная масса активных корешком) и не больше места, занимаемое самим кустарником в горизонтальном положении. Исключительно из-за этого смородина черная удобряется именно под нижней листвой.

Стоит увеличить увлажнение почвы в сравнении с красной смородиной. Пространство между кустами черной смородины должно составлять от ста до ста двадцати пяти сантиметров.

Процедура подрезания данного растения

Подрезание кустарников черной и красной смородины тоже напрямую зависит от морфологических признаков растений, основные из них – это время приношения урожая веточек и участок, на котором находятся плодовые почки.

Смородина черная и ее разновидности приносят большее количество урожая на старых прошлогодних ветках.

А вот смородина красная и ее разновидности приносят большее количество урожая на двухлетних и трехлетних веточках, стоит не забывать о ее плодовых образованиях, которые живут несколько лет и в основном расположены на приросте веток и кольчатках.

Благодаря этому и получается более продолжительная жизнь и работа веток смородины красной, примерно пять – восемь лет, а еще она гораздо меньше нуждается в процедуре омоложения кустарника, чем черная смородина.

Сезоном продуктивности для ветвей, которые приносят плоды длится около двух – трех лет. Плоды в виде ягод образуются по площади всей ветки. И, чем взрослее ветка, тем дальше от основания размещаются кисти и спустя четыре – пять лет приношение плодов полностью завершается. Это обязывает к необходимой процедуре омолаживания кустарника смородины черной.

Стоит упомянуть о свойстве смородины черной наклонять огромное количество сильных нулевых веток, это способствует большему объему кустарника и его ускоренному старению. Советуем быстрее их удалить и не трогать только пару веток для замены взрослых, которые уже принесли урожай.

В основном же, веточки данного кустарника приносит первые плоды примерно двадцать семь процентов от ста процентов всего количества урожая, собранного в течение всей жизни кустарника. Обычно второй процесс плодоношения приносит в среднем пятьдесят процентов от ста процентов всего количества урожая, собранного в течение всей жизни кустарника.

А в последние приношения урожая составляет всего тринадцать процентов от ста процентов всего количества урожая, собранного в течение всей жизни кустарника. Значит, производя подрезание кустарника смородины, не нужно беспокоится о придании ему формы по инструкции и безраздумно убирать те части растения, которые с каждым разом все меньше плодоносят.

Это основные правила, касающиеся своевременной подрезки кустарника смородины, но как понять все эти правила придания формы? Стоит смотреть на состояние растения.

При подрезании смородины красной важно обратить внимание на прошлогодний прирост, при довольно крупном размере, примерно до тридцати – сорока сантиметров, — ветки не стоит трогать, потому что они непосредственно влияют на дальнейшие процессы плодоношения. При небольшом размере, примерно в десять – пятнадцать сантиметров, — уберите.

При подрезании смородины красной необходимо удалить все ветви в возрасте от трех лет, не забудьте про основную массу нулевых веток, придавая форму данному кустарнику из девяти – двенадцати веток. Прочие нетронутые ветки – это побеги в возрасте одного года или двух лет и нулевки. Это поспособствует кустарнику смородины черной приносить дальнейшие урожаи в полном размере.

Не стоит забывать, что обе разновидности смородины подвергаются необходимому процессу избавления от частей растения с дефектами, зараженные, с паразитами, засохшие, замерзшие.

Как долго смородина может произрастать без смены места?

Две данные разновидности смородины отличаются и в долголетии. Смородина красная при верном уходе, правильном выращивании в благоприятных условиях может произрастать и приносить ягоды на одной и той же территории в течение двадцати пяти – тридцати лет.

Смородина черная при верном уходе, правильном выращивании в благоприятных условиях может произрастать и приносить ягоды на одной и той же территории в течение шести – восьми лет, в лучшем случае десяти лет.

Не стоит расстраиваться, потому что все это индивидуально, у кого-то красная смородина и пяти лет не проживет, а у кого-то черная смородина будет произрастать в течение десяти лет.

Источник: https://ogorodnash.ru/kornevaya-sistema-smorodiny/

Красная и белая смородина

Черная смородина на корнях белой и красной смородины

Смородина красная и белая многолетний, сравни­тельно высокорослый ягодный (до 2-2,5 м) кустар­ник.

Эти виды более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, чем черная смородина, плодоносят ежегодно и обиль­но. Ягоды созревают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или одновременно с ними. Ягоды красной и белой смородины содержат много витаминов (С, РР), микроэлементов и пек­тиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго хра­ниться.

Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень декоративны. У большинства сор­тов смородины плодо­ношение начинается на второй -третий год после посадки.

Строение куста смородины.

Красная и белая смородина отличается от черной особеннос­тями роста и плодоношения.

Цветковые почки этих видов рас­положены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны (в 2-3 раза) по сравнению с плодовыми образо­ваниями черной смородины.

Урожай красной и белой смороди­ны равномерно распределяется по всему кусту и почти не выносит­ся на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.

Красная и белая смородина формирует меньше побегов ну­левого порядка, поэтому кусты не так загущены и более долго­вечны: на одном месте куст может расти 15-20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Выращивание посадочного материала.

Для этого используют вегетативный способ размножения – горизонтальными отводка­ми и одревесневшими черенками. При таких способах необ­ходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты.

За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепрев­шим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы).

Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м2 вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, что­бы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками

Размножение смородины горизонтальными отводками.

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги.

Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-8 см, их окучивают. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При вто­ром окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8-10 см.

Если долго не было дождей, то перед оку­чиванием поливают из расчета 4-5 ведер на куст. При повтор­ном окучивании одновременно с поливом можно подкормить рас­тения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куримым пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влаж­ной.

К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Красную и белую смородину че­ренкуют осенью- в первой поло­вине сентября. Но вырастить их из черенков довольно трудно (в отличии от черной смородины), лучше удается ее размножение отвод­ками.

Для размножения одревеснев­шими черенками в марте- апреле срезают однолетнюю прикорневую ветвь и из ее середины (или, разрезают на части (черенки)) берут чере­нок 18-20 см длиной и толщиной с полсантиметра. Нижний срез черен­ка должен быть под почкой косым. Так он легче войдет при посадке в почву.

До посадки хранят черенки в снегу, покрытом опилками, или в холодильнике, периодически их увлажняя. А когда почва оттает сантиметров на 20, сажают черен­ки. Над почвой оставляют две поч­ки, а можно и всего одну. Хорошо для ускорения образования корней обработать черенки стимуляторами.

Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следую­щего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Подготовка почвы.

Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удоб­рениями.

Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы.

Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, за­правке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании.

Смородина хуже других ягодных культур перено­сит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH 7-8). Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вмес­те с корневищем.

Посадка смородины.

Посадка смородины( прямо и наклонно).

На подготовленном участке выкапывают ямы глуби­ной 30-40 см и шириной 40-50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5-7 см.

Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовы­вать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5-7 см глубже, чем она росла до посадки.

Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образо­вания дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5-7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10-15 см с 3-4 почками. Размещают смородину в ряду на расстоянии 1,3-1,5 м; между рядами 1,5-2,5 м.

Уход за смородиной. Удобрение.

Почву только рыхлят и то неглу­боко, сантиметров на шесть, не глубже, чтобы не повредить корни. И мульчируют перегноем, торфом.

Кусты растут, требуется больше питания. Смородина отзывчива на удобрения.

  • Кустам дают по 40-50 г пло­дово-ягодной смеси в бороздки на куст.
  • В июне проводят внекорне­вую подкормку микроудобрения­ми: (в 10 л воды растворяют по 2 г медного купороса, борной кислоты, сернокислого цинка, молибденово­кислого аммония и 5 г сернокисло­го марганца) или дают комп­лексные микроудобрения. Цинк повышает устойчивость к грибным болезням, бор способ­ствует лучшему цветению и оплодотворению, марганец- по­вышению урожая, содержания сахара и витаминов в ягодах.
  • Некорневые подкормки выполняют в фазах цветения и образования завязей, вечером или утром после высыхания росы.

Составы растворов удобрений для некорневых подкормок:

  • Первая подкормка: (на 10 л воды мочевины 30 г, борная кислота 8,0 г, хлорид цинка 1,0 г, сульфат меди 0,5 г, сульфат магния 0,25 г, марганцовокислый калий 0,25 г);
  • Вторая подкормка: (на 10 л воды мочевины 50 г, борная кислота 5,0 г, хлорид цинка 1,5 г, сульфат меди 1,5 г, сульфат магния 1,5 г, марганцовокислый калий 0,5 г).
  • После то­го как соберут ягоды, надо расте­ния полить по бороздкам, проры­тым в 30-40 см от концов ветвей (2 ведра воды на 1 м2), и прорыхлить почву. Глубина борозд 10 см.
  • Позднее, в конце сентября- на­чале октября, надо дать кустам основное удобрение: (5 кг орга­нических и около 300 г плодово- ягодной смеси на одно растение), или:
  • Для обеспечения хорошей продуктивности нужно ежегодно в рас­чете (на 1 м2 вносить 2-4 кг компоста или навоза, 20-30 г мочевины, 30-50 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Удобрения рассыпают под сморо­диной, а почву перекапывают.

Особенности обрезки красной и белой смородины.

Схема обрезки смородины.

Скелет­ные ветви этих видов характеризуются более продолжительным, чем у черной смородины, верхушечным ростом.

Дольше у них со­храняются и плодоносные ветки, поэтому скелетные ветки таких видов сохраняют хорошую продуктивность 6-8 лет. Куст так же, как и у черной смородины, должен состоять из разновозрастных веток.

В кусте красной и белой смородины должны быть ветви разного возраста (всего 18-20 веток).

Многие сорта красной и белой смородины дают много побе­гов нулевого порядка. Необходимо часть этих побегов ежегодно вырезать, чтобы куст не загущался. У красной и белой смородины прикорневые побеги удаляют, оставляя только 3-5 побегов замещения.

Побеги нулевого порядка в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают рост и не формируют на концах цветковые почки. Такие побеги следует вырезать. Они загущают куст и малопродуктивны. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги.

Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6-7-й год после посадки. Осуществляют замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого по­рядка.

Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Это приведет к потере значительной части урожая.

Источник: https://ogorodland.ru/yagodnye-kustarniki/krasnaya-i-belaya-smorodina/

Родной сад
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: